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Construction d'un atténuateur pour ampli à lampes : les liens et les photos

103 réponses
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Oiseau Bondissant

20560

Vie après AF ?

Membre depuis 22 ans

Sujet de la discussion Posté le 09/07/2007 à 01:59:21

Salut à tous :D:

Je rappelle que cet appareil se place entre l’ampli de puissance et le HP et tient le rôle d'un atténuateur afin de pouvoir solliciter un peu plus les tubes de votre joujou tout en restant à volume raisonnable pour vos oreilles (et vos voisins ).

C’est différent d’une volume box qui elle, se branche dans la boucle d’effet de l’ampli. La principal défaut de la volume box est lié à l’endroit où elle agit, à savoir AVANT l’ampli de puissance donc si on aime ses tubes, bah on est frustré. Et tout le monde sait qu’un guitariste frustré…, bref, on s’en tape :mrg:

D’ailleurs toutes les infos sur la volume box se trouve sur ce thread que j’ai fait aussi. Ben voui, un peu de pub ça fait pas de mal.

Il existe pas mal d’appareils similaires vendus souvent TRES CHER dans le commerce, d’où l’intérêt d’un montage DIY.
Marshall Power Brake=> environ 500 euros
THD Hot Plate=> environ 400 euros
Etc.

Pour commencer, il ne s’agit pas d’une création mais de la description d’un kit acheté sur ce site. Rendons à César...

Ce thread a donc pour but, d’une part d’aider ceux qui voudrait réaliser ce montage, et d’autre part d’inspirer les aventuriers à faire leur montage car franchement, ya pas besoin de sortir d’une thèse d’électronique pour comprendre et réaliser ce bazar.

Les liens intéressants autour du montage :

Un thread Techniguitare sur les atténuateurs

Projet G5 sur la fabrication d’un atténuateur

Lien sur le branchement des connectiques : ben voui, si l’envie vous vient de fabriquer vos câbles ou si vous ne savez pas comment souder des prises jack…

Sonelec-Musique, la référence absolue pour les amateurs comme moi, une véritable bible : comprendre à quoi servent les composants, apprendre à souder, trouver des montages, bref INDISPENSABLE !

Code des couleurs des résistances, utile quand on est paumé avec ces bouts de féraille

INFO : le lien « Project Page » qui était disponible sur le site de Tube Town ne marche plus. On y trouvait les plans du montage et la liste des achats à faire…j’vous remets donc tout ça ici :bravo :

ETAPE 1 : Les achats :

Pour me faciliter la vie, j’ai tout acheté au même endroit sur le site Tube Town. Cette méthode n’est pas forcément la plus économique car il y a moyen de trouver moins cher ailleurs, j’en suis certain. Mais j’ai voulu du pratique. Pour faire large, on va dire qu’il faut compter entre 50 et 80 euros en fonction de ce que vous avez chez vous.

Voici ma facture :
Resistor Set for TT-PoS50 Attenuator(kit-pos50-r)= 18,90 EUR x 1
Mini-Switch DPDT - 2 postion toggle ON-ON(xsw17)= 0,95 EUR x 1
Classic Bakelit knob black, 20 mm(kba-20)= 0,95 EUR x 1
Fulltone Classic Knob black(kft-s)= 1,35 EUR x 3
Rubber foot with steel insert 38*15(ah4907)= 0,80 EUR x 4
Wire Silicon 0,5 mm² - blue(sil05-b)= 2,90 EUR x 1
Wire Silicon 0,5 mm² - black(sil05-s)= 2,90 EUR x 1
Chassis AL 1444-16(ha1444-16)= 11,20 EUR x 1
Alpha Rotary Switch 2 * 6(xsw19)= 2,40 EUR x1
Alpha Rotary Switch 4 * 3(xsw18)= 2,40 EUR x 1
Alpha 10 kOhm log / 16 mm(apo16-10log)= 1,45 EUR x 1
Elektrolyt 4,7 µF @ 100V(cra-4.7-100)= 0,39 EUR x 1
Cliff 6,3 mono input jack(cl1160)= 1,00 EUR x 3
Resistor Metaloxide 2 Watts / 47 kOhms(rmo-47k-2)= 0,16 EUR x1
Resistor Metaloxide 2 Watts / 4,7 kOhms(rmo-4k7-2)= 0,16 EUR x 1
Total : environ 58 euros

A ça vous rajoutez :
-les frais de port (9,80 euros, livraison en moins d’une semaine),
-de la visserie pour fixer les résistances
-un couvercle pour le boitier si vous voulez(moi j’ai rajouter 4 pieds dont j’expliquerai l’utilité plus tard (réf :ah4907) et qui ne sont pas indispensables)

A vous de voir où vous pouvez faire des économies. J’ai commandé par exemple 2 bobines de fil à 2,90 euros…pas forcément utile pour tout le monde, nan ?

Etape 2 : Le schémas de montage :

Ces 2 photos viennent du site de Tube Town ("clic droit+afficher l'image" pour voir les photos en grand)

ATTENTION : il y a des erreurs sur la dénomination des éléments sur cette photo.
J1 doit être nommé J2
J2 doit être nommé J3
J3 doit être nommé J1
La résistance qui part de P1 est la résistance de 47k
La résistance qui part de S4 est celle de 4,7k

ETAPE 3 : Perçage du boitier :

J’ai choisi un diamètre de 4mm pour les vis qui tiennent les résistances. Faites attention à ne pas vous tromper de diamètre en fonction de ce que vous percer : les potentiomètres, les jacks, le toogle switch, les vis, chacun a sa taille qui lui est propre, gare au plantage, on ne peut pas rétrécir un trop gros trou…
ATTENTION : les trous pour fixer les résistances de puissance étant de 3mm, il a fallu que je reperce toutes les résistances. Travail facile, aucun souci de ce côté.

ETAPE 4 : Mise en place des vis et de la cosse de masse:

Cette cosse (récupérée sur un autoradio) n’est pas obligatoire mais elle va me permettre de relier la masse au boitier proprement en fin de montage. Rien d’obligatoire là-dedans.

ETAPE 5 : Mise en place des résistances R1 à R10:

ASTUCE : afin de me faciliter la tâche, j’ai écarté les vis légèrement de façon à ce que les résistances tiennent toutes seules. J’ai bloqué le tout avec des écrous autobloquants (rondelles plastiques bleues sur la photo qui empêche le desserrage)

ETAPE 5 bis : Reconnaître une résistance:

Sur la photo, on distingue R1 ou R2 car la valeur est de 5,6R (5R6)
Pour info :
R1 et R2=5,6R
R3=4,7R
R4=3,9R
R5=3,3R
R6=2,2R
R8=4R (les valeurs sont théoriques, la valeur réelle de la résistance peut être légèrement différente, ici j’avais 3,9R)
R9=8R (idem ici j’avais 7,8R)
R10=16R (idem ici j’avais 15,4R)

A PARTIR D’ICI, IL FAUT FAIRE CHAUFFER LE FER A SOUDER…

ETAPE 6 : Montage de S4 (SHAPE), switch 3 positions:

ETAPE 7 : Montage de S2 (ATTENUATION), switch 6 positions:

ETAPE 8 : Montage de S3 (IMPEDANCE), switch 3 positions:

ETAPE 9 : Montage de S1 (BYPASS), toogle switch ON-ON:

ASTUCE: Récupérer un bout de la patte du condensateur (ou de R7 ou de R11) pour faire le pont sur S1

ETAPE 10 : Montage de J1, J2, J3 et P1 et mise à la masse

ETAPE 11 : Montage terminé, vue d’ensemble

ETAPE 12 : Les pieds

ASTUCE : j’ai mesuré la hauteur de la poignée de mon ampli et j’ai choisi des pieds de hauteur supérieure afin que mon atténuateur puisse reposer en toute tranquillité sur le dessus de l’ampli.

ETAPE 13 : Branchements

A l’aide d’un jack, vous brancher la sortie de l’ampli de puissance dans le IN de l’atténuateur (J3)
Vous brancher le jack qui vient de votre HP dans le OUT del’atténuateur (J2)
Vous avez une sortie ligne indépendante réglable avec LINE OUT (J1) et P1.
Et bien sûr votre guitare dans le INPUT de l’ampli, mais ça, vous aviez pigé ;)

Voila. J’espère que ça servira à quelques-uns d’entre vous.

Merci infiniment à Jark pour son aide et bon courage aux futurs bricoleurs ;)

« Ce n'est pas sur une montagne qu'on trébuche, mais sur une pierre. » - Proverbe indien

Mes photos ici

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MouXxX

271

Posteur·euse AFfamé·e

Membre depuis 17 ans

91 Posté le 17/10/2009 à 11:03:33

Citation de samiel59 :

et sinon, si mon baffle est pourri, comme no one a l'air de le dire, je pourrais imaginer dans un deuxième temps (un achat a la fois...)de changer les hp du baffle???

Ça ne changera pas la construction même du baffle, et ça, ça joue aussi vachement sur le son. C'est pas une mauvaise idée en soit hein, c'est juste que pour un baffle comme un Marshall MG, c'est un peu du gâchis pour les HPs... Et puis quand on y réfléchit, un HP c 'est quoi, 80-100€ en gros (chui pas sur là ...)? Bah pour le prix des 4 tu peux avoir un 2*12 d'occase plus que costaud, qui diffusera bien mieux que ton MG.

Ingé son studio (Mixing - Mastering) et live, bassiste, guitariste, nerd de synthés et DJ débutant

Mon Linktree

No Øne

8816

Je poste, donc je suis

Membre depuis 21 ans

92 Posté le 17/10/2009 à 12:47:25

Samiel, attention, loin de moi l'idée de dénigrer ton matériel. Je sais fort bien que l'argent est un élément majeur du choix du matériel et que tout le monde ne peux pas s'offrir la panacée du matos.
Mais il est clair que ce baffle a un rendement nettement moins bon que la plupart des autres baffles du marché.
Je pense que même un Harley Benton te donnerait plus de plaisir à jouer.
Le seul humble conseil que je peux te donner si tu investies dans une bonne petite tête à lampes, c'est de changer également ce dernier. Ca serait dommage de dénaturer à ce point le son de ta nouvelle tête avec un baffle comme ça. Il ne restituera pas toutes les qualités de la tête d'ampli.
Et si le budget est un frein, il est bon de savoir que les bons 2x12 qu'on trouve en occase enterrrent littéralement certains 4x12.

La construction d'un baffle est au moins aussi importante que les HPs qui sont montés dedans. Et là, le MG pêche au moins autant là-dessus que sur ses HPs.
Il y a aussi la solution du DIY. Certains sites comme Tube Town proposent des caissons de bonne qualité dans lesquels on t peut monter soi-même les HPs de notre choix...

Enfin bref, si tu peux faire un comparatif entre ton baffle et d'autres, même avec une petite tête transistors comme une MG, tu entendras nettement la différence.

S*ck my duck !

Mes ventes...

millezotla

840

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 21 ans

93 Posté le 17/10/2009 à 16:01:09

le weber n'a pas l'air compliqué à reproduire https://fr.audiofanzine.com/accessoire-guitare-divers/weber/attenuateur-mini-mass-50-W/forums/t.378560,quelques-photos-de-l-interieur,post.5489649.html!

Millezotla, esclave des temps modernes.

samiel59

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 19 ans

94 Posté le 17/10/2009 à 17:25:50

merci pour vos conseils,

En résumé, pour apprécier le son lampes je doit aussi changer le baffle pour un baffle costaud, de meilleur HPs... et donc si ma tête fais 100W je ne suis pas obliger de prendre un baffle surdimensionné genre 120-150w, et je pourrais sentir la présence des lampes sans avec besoin d'un atténuateur.

c'est bien ca?

En tout cas ça va devoir attendre un peu, je viens de recevoir ce matin la taxe d'habitation, ils nous on encore bien pourri!

Enfin bref, merci pour vos conseils, j'en ferais bon usage

MouXxX

271

Posteur·euse AFfamé·e

Membre depuis 17 ans

95 Posté le 18/10/2009 à 00:47:53

Citation de samiel59 :

En résumé, pour apprécier le son lampes je doit aussi changer le baffle pour un baffle costaud, de meilleur HPs... et donc si ma tête fais 100W je ne suis pas obliger de prendre un baffle surdimensionné genre 120-150w, et je pourrais sentir la présence des lampes sans avec besoin d'un atténuateur.

c'est bien ca?

Au risque de te décevoir ... une tête de 100W sans atténuateur, je doute que tu sentes vraiment "l'effet" lampes. Ou alors, tu seras sourd après, et tes voisins te haïront longtemps.
Les lampes ont besoin d'être poussées pour révéler leur vraie nature. A volume plus faible, certains amplis ne sonnent pas du tout, et d'autres très bien, c'est assez variable. Ça dépend principalement de la puissance de base de l'ampli, et de la façon dont est réglé le Master Volume.
Donc pour profiter de la présence des lampes à proprement parler, surtout si c'est pour une utilisation perso, il vaut quand même mieux privilégier les "faibles" wattage. Mais attention, même un 5w à lampes ça sonne fort !

Maintenant, oui il faut prendre un baffle adapté à la puissance de ta tête, pour une 100w, du 150-150w me parait bien. Mais ça n'a rien de surdimensionné, la puissance d'un baffle, telle qu'elle est écrite par les constructeurs, ne montre que la puissance admissible par le baffle. Ce n'est en aucun cas la puissance sonore dégagée. Si tu veux savoir ce que va te dégager un baffle en terme de volume, il faut regarder le rendement des haut-parleurs. C'est ce qui sonne le plus d'infos. Autrement, ça se joue uniquement au niveau de la tête d'ampli.

Si tu veux vraiment apprécier le son des lampes, regarde plutot du coté des 5/7/15/20w. C'est plus raisonnable, t'auras pas besoin d'un attenuateur la majorité du temps, et t'auras le son des lampes. 20w me parait être une grosse limite, et ça dépend dans quelles conditions tu joues.
Regarde aussi du coté des combos, y'a de super amplis avec des puissances plus gérables.

Ingé son studio (Mixing - Mastering) et live, bassiste, guitariste, nerd de synthés et DJ débutant

Mon Linktree

Disto14

969

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 18 ans

96 Posté le 05/01/2010 à 16:02:47

Bravo pour ce poste bien construit.
J'en profite pour poser une question simple.
J'ai un atténuateur 30 W en 8 ohms. Pour l'instant, je l'utilise sur un Fender Champion 600 (avec simulateur de HP PALMER pour enregistrer en silence chez moi). Ça marche très bien.
J'envisage l'achat d'un Fender blues deluxe reissue (40 W tout lampe) et idéalement j'aimerais pouvoir utiliser l'atténuateur avec (pour avoir un super son, tout en enregistrant en silence avec mon simulateur de HP).

Qu'est-ce que je risque si je branche mon atténuateur censé encaisser 30 W derrière mon ampli de 40 W et que je joue à volume raisonnable ?
De griller le transfo ? De flinguer l'atténuateur ?
Le fait de jouer moins fort limiterait-il le risque de casse ?

Autre question, est-il indispensable de brancher un hp en sortie d'un atténuateur (si on veut jouer en silence avec un simulateur de HP par exemple) sachant qu'un atténuateur fait logiquement office de charge sourde, non ?

Merci de vos réponses.

Un aperçu de mes chansons

Riff gauche, forum pour les guitaristes et bassistes gauchers

[ Dernière édition du message le 05/01/2010 à 16:46:43 ]

nonconforme

8897

Je poste, donc je suis

Membre depuis 22 ans

97 Posté le 09/01/2010 à 08:43:46

Citation :

Qu'est-ce que je risque si je branche mon atténuateur censé encaisser 30 W derrière mon ampli de 40 W et que je joue à volume raisonnable ?

Rien, il faut juste surveiller la température de l'atténuateur.

Citation :

Le fait de jouer moins fort limiterait-il le risque de casse ?

Oui. La puissance limite d'un atténuateur est à rapporcher d'une date limite de consommation d'un produit : il y a tout de même une marge de sécurité.

Citation :

est-il indispensable de brancher un hp en sortie d'un atténuateur (si on veut jouer en silence avec un simulateur de HP par exemple) sachant qu'un atténuateur fait logiquement office de charge sourde, non ?

Il ne faut pas confondre 2 types de produits :

L'atténuateur, qui nécessite qu'une enceinte (une charge) soit branchée.

La loadbox (éponge à watts) qui EST une charge, et permet de jouer en silence.

Certains atténuateurs ont une position loadbox (atténuation infinie) mais ce n'est pas systématique.

Affiliation : Dirigeant Fondateur d'Orosys - Two notes Audio Engineering

Disto14

969

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 18 ans

98 Posté le 10/01/2010 à 22:36:38

Grand merci, Nonconforme, pour ta réponse très utile. Bon, donc le tout est bien surveiller si l'atténuateur ne chauffe pas trop et de ne pas trop pousser non plus l'ampli.

Pour ce qui est de l'atténuateur, j'aurais effectivement tendance à penser qu'il faut absolument lui brancher un HP de même impédance que le transfo derrière.
Cependant, mon atténuateur dispose de plusieurs niveau d'atténuation : 100%, 30%, 10%, 3%, 1% (voir photo).

A 1%, tu n'entends quasi rien. Donc, si je branche juste un jack (sans HP derrière) dans cette sortie là, est-ce que ça ne fait pas office de load box ?

Merci

Un aperçu de mes chansons

Riff gauche, forum pour les guitaristes et bassistes gauchers

[ Dernière édition du message le 11/01/2010 à 00:37:30 ]

nonconforme

8897

Je poste, donc je suis

Membre depuis 22 ans

99 Posté le 12/01/2010 à 09:40:39

A ta place je n'essaierais pas. Ton ampli n'aura pas la charge qu'il attend, c'est potentiellement dangereux pour ton étage de sortie.

Affiliation : Dirigeant Fondateur d'Orosys - Two notes Audio Engineering

Disto14

969