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Construction d'un atténuateur pour ampli à lampes : les liens et les photos

  • 103 réponses
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  • 46 followers
Sujet de la discussion Construction d'un atténuateur pour ampli à lampes : les liens et les photos
Salut à tous :D:

Je rappelle que cet appareil se place entre l’ampli de puissance et le HP et tient le rôle d'un atténuateur afin de pouvoir solliciter un peu plus les tubes de votre joujou tout en restant à volume raisonnable pour vos oreilles (et vos voisins ).

C’est différent d’une volume box qui elle, se branche dans la boucle d’effet de l’ampli. La principal défaut de la volume box est lié à l’endroit où elle agit, à savoir AVANT l’ampli de puissance donc si on aime ses tubes, bah on est frustré. Et tout le monde sait qu’un guitariste frustré…, bref, on s’en tape :mrg:

D’ailleurs toutes les infos sur la volume box se trouve sur ce thread que j’ai fait aussi. Ben voui, un peu de pub ça fait pas de mal.

Il existe pas mal d’appareils similaires vendus souvent TRES CHER dans le commerce, d’où l’intérêt d’un montage DIY.
Marshall Power Brake=> environ 500 euros
THD Hot Plate=> environ 400 euros
Etc.

Pour commencer, il ne s’agit pas d’une création mais de la description d’un kit acheté sur ce site. Rendons à César...

Ce thread a donc pour but, d’une part d’aider ceux qui voudrait réaliser ce montage, et d’autre part d’inspirer les aventuriers à faire leur montage car franchement, ya pas besoin de sortir d’une thèse d’électronique pour comprendre et réaliser ce bazar.



Les liens intéressants autour du montage :


INFO : le lien « Project Page » qui était disponible sur le site de Tube Town ne marche plus. On y trouvait les plans du montage et la liste des achats à faire…j’vous remets donc tout ça ici :bravo :


ETAPE 1 : Les achats :

Pour me faciliter la vie, j’ai tout acheté au même endroit sur le site Tube Town. Cette méthode n’est pas forcément la plus économique car il y a moyen de trouver moins cher ailleurs, j’en suis certain. Mais j’ai voulu du pratique. Pour faire large, on va dire qu’il faut compter entre 50 et 80 euros en fonction de ce que vous avez chez vous.

Voici ma facture :
Resistor Set for TT-PoS50 Attenuator(kit-pos50-r)= 18,90 EUR x 1
Mini-Switch DPDT - 2 postion toggle ON-ON(xsw17)= 0,95 EUR x 1
Classic Bakelit knob black, 20 mm(kba-20)= 0,95 EUR x 1
Fulltone Classic Knob black(kft-s)= 1,35 EUR x 3
Rubber foot with steel insert 38*15(ah4907)= 0,80 EUR x 4
Wire Silicon 0,5 mm² - blue(sil05-b)= 2,90 EUR x 1
Wire Silicon 0,5 mm² - black(sil05-s)= 2,90 EUR x 1
Chassis AL 1444-16(ha1444-16)= 11,20 EUR x 1
Alpha Rotary Switch 2 * 6(xsw19)= 2,40 EUR x1
Alpha Rotary Switch 4 * 3(xsw18)= 2,40 EUR x 1
Alpha 10 kOhm log / 16 mm(apo16-10log)= 1,45 EUR x 1
Elektrolyt 4,7 µF @ 100V(cra-4.7-100)= 0,39 EUR x 1
Cliff 6,3 mono input jack(cl1160)= 1,00 EUR x 3
Resistor Metaloxide 2 Watts / 47 kOhms(rmo-47k-2)= 0,16 EUR x1
Resistor Metaloxide 2 Watts / 4,7 kOhms(rmo-4k7-2)= 0,16 EUR x 1
Total : environ 58 euros



A ça vous rajoutez :
-les frais de port (9,80 euros, livraison en moins d’une semaine),
-de la visserie pour fixer les résistances
-un couvercle pour le boitier si vous voulez(moi j’ai rajouter 4 pieds dont j’expliquerai l’utilité plus tard (réf :ah4907) et qui ne sont pas indispensables)

A vous de voir où vous pouvez faire des économies. J’ai commandé par exemple 2 bobines de fil à 2,90 euros…pas forcément utile pour tout le monde, nan ?


Etape 2 : Le schémas de montage :

Ces 2 photos viennent du site de Tube Town ("clic droit+afficher l'image" pour voir les photos en grand)




ATTENTION : il y a des erreurs sur la dénomination des éléments sur cette photo.
J1 doit être nommé J2
J2 doit être nommé J3
J3 doit être nommé J1
La résistance qui part de P1 est la résistance de 47k
La résistance qui part de S4 est celle de 4,7k


ETAPE 3 : Perçage du boitier :


J’ai choisi un diamètre de 4mm pour les vis qui tiennent les résistances. Faites attention à ne pas vous tromper de diamètre en fonction de ce que vous percer : les potentiomètres, les jacks, le toogle switch, les vis, chacun a sa taille qui lui est propre, gare au plantage, on ne peut pas rétrécir un trop gros trou…
ATTENTION : les trous pour fixer les résistances de puissance étant de 3mm, il a fallu que je reperce toutes les résistances. Travail facile, aucun souci de ce côté.


ETAPE 4 : Mise en place des vis et de la cosse de masse:

Cette cosse (récupérée sur un autoradio) n’est pas obligatoire mais elle va me permettre de relier la masse au boitier proprement en fin de montage. Rien d’obligatoire là-dedans.


ETAPE 5 : Mise en place des résistances R1 à R10:

ASTUCE : afin de me faciliter la tâche, j’ai écarté les vis légèrement de façon à ce que les résistances tiennent toutes seules. J’ai bloqué le tout avec des écrous autobloquants (rondelles plastiques bleues sur la photo qui empêche le desserrage)


ETAPE 5 bis : Reconnaître une résistance:

Sur la photo, on distingue R1 ou R2 car la valeur est de 5,6R (5R6)
Pour info :
R1 et R2=5,6R
R3=4,7R
R4=3,9R
R5=3,3R
R6=2,2R
R8=4R (les valeurs sont théoriques, la valeur réelle de la résistance peut être légèrement différente, ici j’avais 3,9R)
R9=8R (idem ici j’avais 7,8R)
R10=16R (idem ici j’avais 15,4R)


A PARTIR D’ICI, IL FAUT FAIRE CHAUFFER LE FER A SOUDER…


ETAPE 6 : Montage de S4 (SHAPE), switch 3 positions:





ETAPE 7 : Montage de S2 (ATTENUATION), switch 6 positions:




ETAPE 8 : Montage de S3 (IMPEDANCE), switch 3 positions:





ETAPE 9 : Montage de S1 (BYPASS), toogle switch ON-ON:


ASTUCE: Récupérer un bout de la patte du condensateur (ou de R7 ou de R11) pour faire le pont sur S1


ETAPE 10 : Montage de J1, J2, J3 et P1 et mise à la masse






ETAPE 11 : Montage terminé, vue d’ensemble





ETAPE 12 : Les pieds


ASTUCE : j’ai mesuré la hauteur de la poignée de mon ampli et j’ai choisi des pieds de hauteur supérieure afin que mon atténuateur puisse reposer en toute tranquillité sur le dessus de l’ampli.


ETAPE 13 : Branchements

A l’aide d’un jack, vous brancher la sortie de l’ampli de puissance dans le IN de l’atténuateur (J3)
Vous brancher le jack qui vient de votre HP dans le OUT del’atténuateur (J2)
Vous avez une sortie ligne indépendante réglable avec LINE OUT (J1) et P1.
Et bien sûr votre guitare dans le INPUT de l’ampli, mais ça, vous aviez pigé ;)


Voila. J’espère que ça servira à quelques-uns d’entre vous.

Merci infiniment à Jark pour son aide et bon courage aux futurs bricoleurs ;)

« Ce n'est pas sur une montagne qu'on trébuche, mais sur une pierre. » - Proverbe indien

Mes photos ici

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Tout à fait mais venant de me lancer de mes propres ailes (premier appart avec la cop') bah j'ai aps tous ces outils à porté de main et les acheté me reviendrais plus cher qu'un attenuateur neuf ! Enfin je dit ca mais je me suis pas penché sur les schéma plus que ca... je vais les imprimer pour regarde ca tranquilement avant de me fonder un avis :)

"As the seconds of our lives are ticking away, you have to realize that life needs to be an adventure." - Hans Zimmer

82

Citation : bah j'ai aps tous ces outils à porté de main et les acheté me reviendrais plus cher qu'un attenuateur neuf !



faisons le calcul, fer à souder 20e, support du fer 5e, soudure 5e, pompo à dessouder, 5e, multimtre 5e, petit jeu de pince tourne visses, 10e, perceuse 40e foret 20e en tout 110e, soit deux fois moins qu'un atténuateur, même avec les composants tu dois arriver à moins... en étant large, en deux montages (une petite Ts, ou une fuzz, ou des cables ou des loopers...) tu as largement tout rentabilisé.


:oops2:


sinon bon courage pour l'appart :)

feel no shame of what you are - https://fr.audiofanzine.com/combo-guitare/peavey/Bandit-112/petites-annonces/t.2,i.266277.html


83
Oui vu comme ca c'est pas faut mais ca serai dans le seul et unique but de faire un attenuateur car le reste j'achète neuf... c'est jsute que je trouve ca exagéré le prix des attenuateur pour ce a quoi ca sert !! Je vais regarder sur le marché de l'occaz on vera bien !

Merci, ca se met en place tranquilement, les voisins commence a gueuler a cause de la musique ! Et encore j'ai laissé la batterie chez mes parents :noidea: :mdr:

"As the seconds of our lives are ticking away, you have to realize that life needs to be an adventure." - Hans Zimmer

84
Pour info, j'ai récemment GASé sur un Rockman Power Soak entièrement révisé par Mr Jark himself pour une centaine de roros... :bave:

S*ck my duck !

Mes ventes... 

85
Rebonjour,

Merci Thurston(moore?) pour tes conseils. Quand tu dis que tout mes resistances n'ont pas besoin d'avoir une puissance de 50watt, comment puis-je determiner leur valeurs en watt?

Sinon, j'ai fait un scma et un tableau contenant les differents valeur de resistaces calcule par le tableur G5 et a coté, il y a les valeurs de composant trouvé sur ce site:https://fr.farnell.com/resistances-thermistances-potentiometres


Merci de votre aide.
86

Citation : Merci Thurston(moore?) pour tes conseils. Quand tu dis que tout mes resistances n'ont pas besoin d'avoir une puissance de 50watt, comment puis-je determiner leur valeurs en watt?



sur la feuille du G5, ils donnent les puissances minimales à coté des valeurs des résistances (juste en dessous du schéma dans le petit tableau), mais il faut prendre un peu de marge, leur feuille se base sur la puissance nominale de l'ampli, en réalité on peut parfois dépasser cet puissance (pic et dans une certaine mesure en disto), mais d'un autre coté, même avec un atténuateur, ça m'étonnerait que ton 50 Watts soit poussé à fond, donc ça m'étonnerait que l'atténuateur encaisse autant de puissance.

sinon pour tes valeurs, je trouve que tu t'écartes peut être un peu trop pour les petites résistances R5 et R6, soit tu fais une association, soit tu recalcules:

perso j'y allais à tatons pour avoir les petites résistances qui tombent sur des valeurs entières, résultat un de mes atténuateurs fait -9.42dB, -12,22 et -15.63dB, l'autre -11.57, -15.37 et -18.15dB.

feel no shame of what you are - https://fr.audiofanzine.com/combo-guitare/peavey/Bandit-112/petites-annonces/t.2,i.266277.html


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Citation : Merci Thurston(moore?) pour tes conseils. Quand tu dis que tout mes resistances n'ont pas besoin d'avoir une puissance de 50watt, comment puis-je determiner leur valeurs en watt?



sur la feuille du G5, ils donnent les puissances minimales à coté des valeurs des résistances (juste en dessous du schéma dans le petit tableau), mais il faut prendre un peu de marge, leur feuille se base sur la puissance nominale de l'ampli, en réalité on peut parfois dépasser cet puissance (pic et dans une certaine mesure en disto), mais d'un autre coté, même avec un atténuateur, ça m'étonnerait que ton 50 Watts soit poussé à fond, donc ça m'étonnerait que l'atténuateur encaisse autant de puissance.

sinon pour tes valeurs, je trouve que tu t'écartes peut être un peu trop pour les petites résistances R5 et R6, soit tu fais une association, soit tu recalcules:

perso j'y allais à tatons pour avoir les petites résistances qui tombent sur des valeurs entières, résultat un de mes atténuateurs fait -9.42dB, -12,22 et -15.63dB, l'autre -11.57, -15.37 et -18.15dB.

feel no shame of what you are - https://fr.audiofanzine.com/combo-guitare/peavey/Bandit-112/petites-annonces/t.2,i.266277.html


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bonjour a tous!

j'aimerais savoir si la fabrication d'un tel atténuateur pourrais répondre a mon problème:

je possède une tête transistor posé sur cab (le mg4x12, 8ohm, 120W)

j'aimerais changer de tête et passer sur des lampes, or suivant le choix que j'ai, je m'orienterai vers une tête en 100W. Et pour que les lampes serve a quelque chose je sais qu'il faut les pousser.

On m'a dit que mon cab ne suffirais pas, il faudrait que le puissance admissible soit 2.5 fois plus, soit un cab de 300W... es vrais?

Et pour pouvoir jouer avec les lampes je pense qu'avec 100W, il faut jouer a Bercy... donc je voulais savoir si avec un atténuateur, je pouvais passer de 100w a 50w et donc ne pas réinvestir dans un cab

merci de vos réponses

89
Il y a plusieurs choses à garder en tête.
- ton cab risque d'être juste si tu pousses ta tête 100W à fond. Or, pousser un 100W tout lampes à fond, c'est rare.
- je ne pense pas qu'il faille un cab de deux fois et demi la puissance la tête. Un bon cab d'une puissance égale ou à peine supérieure à la tête suffirait. Si un 4x12 est hors budget, il existe de très bons voire excellents 2x12.
- une tête à lampe sur un baffle MG412... bin c'est pas folichon. Ce baffle sonne moins bien que les bons 1x12. Il encaisse que dalle et restitue encore moins. Désolé d'être direct, mais tu ferais mieux de changer aussi de baffle.

S*ck my duck !

Mes ventes... 

90
Ok ok.
Alors si j'ai bien compris, pour une tete lampes c'est pas la peine d'avoir un baffle surdimensionner, dans l'absolue mon baffle peu me suffire? et je pourrais monter sufisament le volume pour jouer avec les lampes? et du coup ne pas avoir besoin d'un atténuateur...?

et sinon, si mon baffle est pourri, comme no one a l'air de le dire, je pourrais imaginer dans un deuxième temps (un achat a la fois...)de changer les hp du baffle???

merci