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+4 dBU ou -10 dBV ?

  • 38 réponses
  • 9 participants
  • 16 497 vues
  • 8 followers
Sujet de la discussion +4 dBU ou -10 dBV ?
Salut,

je me pose une petite question existentielle

j'ai une Mia Midi et une console yamaha mg 10/2 pour l'enregistrement, pour ça je me sers des inserts de la console pour attaquer les entrees ET sorties de ma carte son qui peuvent etre +4dBU ou -10dBV. Or dans la notice de la YAM, il est dit que les inserts sont en 0dBU.

Quelle est le bon niveau (+4 ou -10) à mettre sur ma carte son pour ne pas saturer sans pour autant perdre la dynamique ?

Merci pour votre aide !!!
2

Citation : je me sers des inserts de la console pour attaquer les entrees ET sorties de ma carte son

Ha bon, il y a ni control room, ni sortie main sur ta 10/2 ?!

Citation : Quelle est le bon niveau (+4 ou -10) à mettre sur ma carte son pour ne pas saturer sans pour autant perdre la dynamique ?

ça n'a rien à voir, ça depend du cable que tu utilises pour relier tout ça, et non du port sur lequel tu te connectes !

    - 10dB : Cable Asymétrique
    + 4 dB : Cable Symétrique
3
Salut !

Faux ! On peut faire transiter ce qu'on veut sur n'importe quel type de cable. C'est simplement une question de niveau nominal et d'élimination des interférences (meilleur avec des cables symétrisés).

Si ta console balance 0 dBU en nominal, ça correspond, selon le calibrage des convertisseurs, à un niveau digital d'environ -8 dB Full Scale (entre -6 et -4 selon calibrage).

C'est à toi de voir si selon le réglage tu satures ton convertisseur en entrée. Dans ce cas, il vaudra mieux choisir +4 dBU nominaux. Pareil dans l'autre sens. Si tu as un niveau en entrée de console trop faible, tu passes en +4 dBU en sortie de carte audio. Et inversement.

@+
Jérôme.
4
Ha ouai ! Donc le -10 et le +4, n'ont rien a voir avec le fait d'utiliser un cable symétrique ou asymétrique. Je m'en vais de ce pas mailer ECHO qui raconte n'importe quoi dans le notice !

Citation : On peut faire transiter ce qu'on veut sur n'importe quel type de cable.

Mortel, je vais brancher ma sortie optique de mon DAT, sur l'entrée analogique de ma carte son ! :|
5
Salut !

Sois pas stupide, je parlais de cables de modulation, bien sûr.

En général symétrique est associé à du signal en niveau "pro", oui, mais rien ne t'empêche de passer un signal -10 dedans, ou inversement, un signal +4 dans de l'asymétrique. Ca posera des souci avec des longueurs de cable importantes, mais pour du home studio, aucun.

Sur un ampli de sono, les entrées sont souvent asymétriques, mais on peut leur envoyer ce que l'on veut, parce qu'on a un réglage de gain (le bouton de volume.....qui n'en est pas un, en fait). Pareil pour les cartes audio. Tout dépend du niveau des signaux.

@+
Jérôme.
6

Citation : En général symétrique est associé à du signal en niveau "pro", oui, mais rien ne t'empêche de passer un signal -10 dedans, ou inversement, un signal +4 dans de l'asymétrique.

C'est sur ! Maintenant, si ces normes de puissance on été etablis, c'est peut etre pour quelques choses... Tu pourrais m'expliquer ?
Car, quelqu'un dans l'erreur à qui l'on dit "Faux", sans apporter d'explication, il a peu de chance de se corriger, et il deviendra forcement "stupide".
A moin que je me trompe, un forum est fait pour apprendre et partager, enfin dans ma conception des choses... Mais j'ai peut etre encore faux ?! :|
7
Toute façon ,ce qui compte c' est le meileur rapport signal/bruit a obtenir ce sans distortion .Les chiffres c'est une chose , mais j 'aime mieux tester moi meme a l 'oreille
Perso je rentre progressivement de plus en plus fort jusqu 'a entendre la distortion et je reviens ensuite un peu en arriere .
C 'est une regle valable aussi pour tout les reglages intermediaire de la table de mixage : travailler avec le + de signal possible avant la disto.
si on travaille a faible niveau dans un etage , que l 'on re-amplifie ensuite , on se ramasse du bruit en superposition sur le signal , perte de dynamique et de presence .

Et les reglages d "entree" faut s 'en mefier parce que il se font apres le premier etage , celui la meme qui va sature et on se retrouve vite fait avec un signal faible et distordu !.
8
J'ai reussi à choper la notice de ma table sur le net et j epense que je vais me fier à mes oreilles en essayant les differents configs.

merci de votre aide à tous les 2 !!!

En tout cas pas la peine de se prendre la tete pour une question aussi bete !!! :non:

:8)
9
Re !

Prosilicium a donné une bonne explication.

Tout est question d'accord entre ce qui rentre et ce qui sort.

Par exemple : mon multieffet guitare sort en symétrique. Je le mets dans ma carte audio que j'ai réglé en +4 dBU. Le problème c'est que le niveau de sortie du multieffet est pas assez balèze, même à fond et le niveau d'entrée digital après ADC ne dépasse pas -35 dB FS. Si j'enregistre ce signal il va falloir que je le réamplifie ensuite (ou que je le normalise) et je vais amplifier aussi du bruit. Résultat : je passe l'entrée de la carte en -10 dBV et je baisse le multieffet. Le niveau devient alors correct. L'inverse est valable aussi. Si j'utilisais des cables asymétriques, ce serait pareil.

Autre exemple : j'ai réglé mes enceintes de monitoring pour avoir tel niveau quand la carte audio, réglée en +4 dBU, sort un signal de +18 dBU (ben oui, parce que si je veux utiliser toute la dynamique du convertisseur DAC, il faut que le signal soit le plus proche possible de 0 dBFS, et du coup le signal analog résultant est énorme). Si je veux écouter à volume plus faible sans perdre de dynamique en sortie du converto, ben au lieu d'abaisser le niveau digital, je passe la carte en -10 dBV. Je conserve le même rapport signal/bruit.

Il y a aussi qqch de très important : il ne faut pas confondre niveau nominal et niveau réel en sortie. Tu peux très bien avoir réglé ta carte pour sortir en +4 dBU nominaux mais sortir un signal moins puissant que du -10 dBV. Par exemple, un signal de -10 dBU est moins puissant que -10 dBV. Inversement, tu peux très bien sortir un niveau énorme sur des cables asymétriques en ayant réglé tra carte sur -10 dBV nominaux. Exemple, un signal de +6 dBV équivaut à +8 dBU.

Pour finir, ce qui est surtout important c'est que ce qui sort d'un appareil soit en accord avec l'endroit où ça rentre. Quel que soit le type de cable.

@+
Jérôme.
10
La c'est cool, merci messieurs !
:boire:
Cependant, sur ma notice de ma Mia, ils disent quand meme n'importe quoi de ce fait !
11
Salut !

Non, pas vraiment. Dans l'absolu, c'est vrai.

Une sortie en symétrique est déjà, à la base, 6 dB plus forte qu'une sortie asymétrique. Du coup le rapport signal/bruit est meilleur. C'est pour ça, entre autres, qu'il vaut mieux éviter, en général, d'utiliser des cables symétriques pour aller vers un appareil avec des entrées non symétriques. Ensuite, le choix +4/-10 est plus ou moins dépendant du type de connexion mais ce n'est pas obligé.

Et puis ensuite, ça dépend du contexte et des appareils utilisés. Certains adaptent le niveau de sortie en fonction du type de jack branché (le transfo retire dB si le jack est mono, par exemlpe). Sur certains autres appareils (Presonus, par exemple), il y a une sortie asym en -10 et une autre en sym (sur XLR) en +4. Et puis des fois y a des trucs un peu zarbi. Comme sur les cartes audio ESI Waveterminal 192 L (j'ai eu une) où la sortie est stéréo, donc forcément asymétrique (puisque un fil sert pour le canal gauche et l'autre pour le droit) mais en +4 dBU, non commutable en -10 dBV. Pire, les entrées sont pareilles. Donc, par exemple, avec un multieffet guitare ou une console qui sort en -10 dBV, le son est pas assez puissant. Et avec un appareil du type Presonus BlueTube, on est obligé d'utiliser la sortie asymétrique, qui est en -10, donc signal trop faible. Et si on veut la sortie +4, c'est impossible car c'est deux connexions symétriques et il y a trop de fils pour la carte audio ;o)

@+
Jérôme.
12

Citation : Une sortie en symétrique est déjà, à la base, 6 dB plus forte qu'une sortie asymétrique.



:non: Pas vraiment (voire pas du tout)... Vous négligez tous (ou ne connaissez pas) la différence entre dBu, dBv, DBspl, dBFS et d'une manière générale employez le terme dB à toutes les sauces sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Donc le plus simple pour arrêter de nager dans le bouillon, c'est d'aller lire les deux articles qui en parlent de manière intelligible même pour ceux qui n'aiment pas trop les maths :

http://www.prorec.com/prorec/articles.nsf/articles/EA68A9018C905AFB8625675400514576

Vous avez le lien vers la seconde partie sur ce même site.

Il n'y aura sans doute plus beaucoup de post dans ce thread une fois que les intéressés auront pris connaissance de ces articles et ça évitera aux "novices" de lire tout et n'importe quoi sur les câbles, les normes, les recettes de mamie nova... :clin:

a+

dbass

13
Salut !

J'écris pour simplifier. Bien sûr que c'est plus complexe. Il faudrait convertir tout en tensions électriques, ça serait plus précis mais moins bitable.

@+
Jérôme.
14
Mais si, c'est très "bitable" (allez lire ces articles...), il ne s'agit pas uniquement de tensions électriques d'ailleurs, et écrire pour simplifier, quand c'est faux, c'est pas vraiment la meilleure manière d'éclairer les questions posées... Suffit de lire le thread pour s'en rendre compte... :|

a+

dbass

15
Salut !

Ben alors, si tu le sais, plutôt que de donner des liens, explique-nous, clairement !

Entre symétrique et asymétrique, il y a bien une différence de GAIN de 6 dB, soit un rapport de 2. Sur un appareil qui est capable de reconnaitre un cablage symétrique ou asymétrique, cette différence est compensée automatiquement. Par exemple, j'ai un ADCON Marian qui a des sorties symétriques. Si on y branche un cable asymétrique, le gain est abaissé de 6 dB automatiquement. C'est d'ailleurs assez logique - pour passer du sym à l'asym tu aditionnes les deux "parties" du signal et du coup tu fais la somme des deux signaux, et deux signaux qui s'ajoutent, ça correspond à une augmentation de gain de 6 dB (c'est même écrit dans l'article dont tu as donné le lien)-, sinon, ce serait fatal pour l'appareil qui est de l'autre côté.

Bref. Je suis pas matheux ni scientifique, donc j'essaie d'expliquer en donnant des exmeples.

@+
Jérôme.
16

Citation : pour passer du sym à l'asym tu aditionnes les deux "parties" du signal et du coup tu fais la somme des deux signaux, et deux signaux qui s'ajoutent, ça correspond à une augmentation de gain de 6 dB



Pas tout à fait...

Citation : (c'est même écrit dans l'article dont tu as donné le lien)



Pas vraiment, tu n'as pas dû bien tout lire.

Bon, bref, plutôt que de faire une explication rapide, oui je préfère donner un lien exhaustif. Plutôt que de prendre des exemple de matos que les autres n'ont pas en mélangeant toutes les notions abordées, oui je préfère donner un lien encore une fois exhaustif. Parce que je n'ai pas le temps de réécrire un aussi bon article que celui que je vous ai indiqué (et parce que ça ne sert à rien, vive internet pour ça !), je ne vais pas faire un post reprenant son contenu, il faudrait 3 pages.

Maintenant, si tu t'es senti blessé par mes propos, c'est ton problème, mais je ne pense pas que revenir à la charge systématiquement pour prouver que finalement "t'as raison" soit très constructif. En plus ton "ton" devient assez désagréable, alors pour ceux qui acceptent d'avoir encore des choses à apprendre des professionnels sur le son, je vous conseille vivement les articles et les sites pros en général; pour ceux qui veulent perdre leur temps avec des discussions approximatives sur des sujets très précis mais pas si compliqués que cela, que la joute continue, c'est un peu l'objet des forum et des roitelets de ces derniers.

Ah, et de rien pour le lien au fait. C'est sûr que tout le monde ici sait exactement de quoi il parle quand il dit ou écrit "dB" :lol:

Allez je retourne au boulot, moi petit "newbie des prairie" :bravo: , je crois que j'ai un câble asymétrique qui veut pas sortir du +13dBm dans mon Korg qui est patché dans ma bar Boss avec son entré mini-jack stéréo à -10dBV. Ca aide vachement ça hein ? :lol:

dbass

17
Allo slt tout le monde !
pas de panik sur les entrées sorties de sa carte mia chacun à sa config malgré qu 'il y a une règle générale et théorique à respecter
je te conseille de tester en +4 faire ton enregistrement voir le résultat
ensuite faire en -10 tu compares et ta logik fera le reste
Mbola
18
Salut

pour répondre a hnim, utilise plutot les sorties groupes pour attaquer les entrée de la mia midi.

avant de m'etre fabriqué mon G9 a lampes, j'utilisais ma Yamaha MG12 /4 et les sorties insert envoie trop de patate, il faut mieux utiliser les sorties groupes qui sont a +4db pour avoir une meilleur marge de manoeuvre pour le gain.


Voila A+
<<< http://sounddiy.free.fr >>>
19
Salut !

Je vois pas ce qui pose problème dans mon "ton". Je dirais plutôt que là, c'est toi qui nous prend tous de haut.

Alors, si je me trompe, explique-moi. Au contraire, j'en sortirai grandi et moins con. Les grosses formules mathématiques, on en a rien à foutre. Ce qu'on veut quand on fait de la musique c'est savoir concrètement ce qu'on doit faire, avec des termes simples.

Je crois que mbola a très bien résumé le problème.

fin de la discussion en ce qui me concerne. Je vais aller relire ton lien (très bon au demeurant), mais en m'empressant de l'appliquer concrêtement, parce que les chiffres et les fonctions log ça ne me parle pas du tout.

@+
Jérôme.
20

Citation : Ce qu'on veut quand on fait de la musique c'est savoir concrètement ce qu'on doit faire, avec des termes simples.

+1, voir meme + 2.

Hors sujet : si on avait eu envie de ce casser les couilles avec 3000 termes techniques, et des pages et des pages de theoreme de shannon, fourrier etc... on l'aurais tous fait, mais tout le monde (du moins les gens censé, qui n'ont pas de frustration particuliere a vouloir ce faire passer pour un electrotechnicien bac +8) veulent des orientations simples qui leur permettent de faire du son de qualité de plus en plus meilleur dans leur home studio, sans pour autant avoir fais un memoire en mathematique appliqués ;)

21
Salut !

Ben oui.

En même temps, sans avoir fait des maths, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre la différence entre dBU/dBV, dB spl et dBFS.

dB Full Scale correspond à un niveau numérique dont le maximum possible est 0. C'est le niveau qu'on lit sur les crète-mètres du panneau de controle de la carte audio (ou sur les crète-mètres du logiciel). c'est le niveau du signal numérisé par le convertisseur quand on rentre dans la carte, ou avant d'être reconverti quand on sort de la carte. Pour bénéficier de toute la dynamique offerte par le convertisseur, ce niveau doit être le plus proche de 0 sans jamais l'atteindre.

dB spl, c'est une mesure de pression acoustique. Pour les réglages des cartes audio et des tables de mix, on s'en fout.

dBU/dBV, ce sont des niveaux liés à un signal de modulation (ou une tension éléectrique). La différence se trouve dans le voltage de référence. Pareil, on n'a pas réellement besoin de connaitre tout ça.

Ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les correspondances entre ces niveaux dans les appareils qu'on utilise. Savoir par exemple, lorsque l'on est proche du 0 dBFS, à quel niveau dBU ou dBV ça correspond pour la carte audio. La MIAMidi fournit un niveau de +18 dBU quand le niveau dBFS est maximal. Donc, pour obtenir le niveau nominal de +4 dBU, il faut un niveau dBFS de -14 dBFS. Pour avoir la même chose en dBV, on enlève 12 (en vrai c'est qqch comme 11.76). Si la carte est réglée pour fonctionner avec un niveau nominal de -10 dBV, un niveau dBFS de +18 donnera +6 dBV.

Si on a des enceintes dont les caractéristiques disent que un niveau de +6 dBU donne le niveau SPL maximum possible par l'enceinte, ça veut dire que quand on lit -12 dBFS numérique, la carte sort +6 dBU analogique et que le réglage de sensibilité de l'enceinte est sur +6 dBU. Si tu veux conserver ce niveau maximal en bénéficiant de toute la dynamique de la carte (tous les bits du converto), il faudra régler le niveau numérique proche de 0 dBFS, le niveau de sortie sera proche de +18 dBU. Il faudra alors mettre le potard de sensibilité des enceintes à +18 dBU (baisser la sensibilité, donc tourner vers la gauche). Si tu laisses par exemple à +10 dBU, tu vas saturer l'amplificateur, avec les problèmes que ça impose ;o)

Pas besoin d'être matheux pour faire ces réglages. Il suffit d'être logique.

Sans formule matheuse : +4 dBU = -8 dBV. 0 dBU = -12 dBV. Le reste dépend du calibrage des appareils. Avec la MIAMidi +18 dBU = +6 dBV = 0 dBFS. Avec la série E-mu DAS +20 dBU = +8 dBV = 0 dBFS.

Pour finir, il faut tenir également de la réserve dynamique. Donc, on parle toujours de niveau crète, c'est à dire le niveau maximal atteint sur certaines parties du signal. Si on règle la carte audio sur un niveau dBFS proche de 0 mais sans tenir compte des crètes, dès qu'il y en aura une (sur les transitoires, surtout), on aura du clipping et donc de la distortion. C'est pareil en entrée.

Il suffit ensuite d'appliquer ces principes tout simples à ta console. Les specs disent que le niveau nominal est de 0 dBU. Ca veut sire que si tu envoies un signal copnstant de 0 dBU dans l'entrée, tu liras 0 dBVU -volume unit) sur le vu-mètre. En théorie, il te reste un peu de réserve en analogique.

@+
Jérôme.
22

Citation de : Romjé

Pour finir, ce qui est surtout important c'est que ce qui sort d'un appareil soit en accord avec l'endroit où ça rentre. Quel que soit le type de cable.

salut à tous,

je déterre le sujet pour vous demander quelques précisions...

mes moniteurs sont conçus pour fonctionner avec un signal de +4dBu (quand le niveau d'entrée est réglé au max).

et en ce moment, j'hésite entre 2 cartes son :

- la RME Babyface, avec un niveau de sortie de +15 dBu en symétrique

- la Focusrite Saffire 6 USB, +9 dBu, également en symétrique

cependant, concernant la Focusrite, on peut voir inscrit juste en dessous des jacks TRS : +4dBu...

je ne comprends plus rien... icon_sad.gif

et, du coup, comme le précise Romjé, je me demande si ces 2 cartes pourraient être en accord avec mes moniteurs...??

MERCI beaucoup pour votre aide.

23
Salut !

+4 dBU, c'est le niveau nominal. +15, c'est le niveau maxi que peut sortir la carte.

Concrêtement, si tu veux accorder ça avec tes monitors, il faut que tu sortes +4 dBU de la carte audio, mais ça signifie que les enceintes vont sortir leur niveau maximal (inécoutable). Ca me parait bizarre que la sensibilité d'entrée réglée au max soit de seulement +4 dBU.

Si ta carte audio possède un réglage de niveau analogique après le convertisseur, il faudra l'utiliser pour régler ton volume. Sinon, il faudra le faire en numérique avant la conversion et c'est moins bon. Dans ce cas, intercaler un mixeur ou un contrôleur de niveau analogique entre la sortie et les enceintes est le mieux pour contrôler ton niveau de sortie (un truc genre TC Level Pilot serait pas mal et pas cher).

@+
Jérôme
24

Citation de : Romjé

Ça me parait bizarre que la sensibilité d'entrée réglée au max soit de seulement +4 dBU.

voilà ce qui est indiqué dans le manuel de mes moniteurs :

Acoustic Performance :

Sound Pressure Level @ 1 meter, +4 dBu into Balanced Input: 100 dB SPL @ 1m
Maximum SPL Per Pair: 116 dB SPL @ 1m

Electronic Crossover :

Crossover Type: 24 dB/octave

Sensitivity: +4 dBu at 300 Hz for full output

trouves-tu cela toujours bizarre ?

merci

[ Dernière édition du message le 06/04/2011 à 22:37:04 ]

25
Salut !

C'est quoi comme enceintes ? Le potentiomètre de sensibilité derrière (ou devant) va jusqu'à combien ?

+4, ça doit être le niveau nominal qui permet de conserver une marge dynamique quand les enceintes sont à leur plein rendement.

Mais si tu règles une enceinte sur, au hasard, 0 dBU et que tu lui envoies un signal à 0 dBU, elle fonctionne à son max, aussi. Je sais pas si je suis bien clair ;o)

@+
Jérôme