Sujet Etude et réalisation d'un ampli guitare stéréo
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arterim
827
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 18 ans
Sujet de la discussion Posté le 14/08/2016 à 17:20:50Etude et réalisation d'un ampli guitare stéréo
Après la réalisation avec succès de 2 préampli guitare de bonne qualité avec un prix de revient dérisoire (j'ai payé les transistors FET 2SK117-GR 1,00€ pièce; il y en a que 2 par préampli), Je m'attaque à l'étude et à la réalisation d'un ampli bi-amplifié.
Volontairement, aucun effet ne sera embarqué dans celui-ci ce qui permettra d'utiliser différents effets extérieurs et qui rendra cet ampli polyvalent. La connectique des effets se fera en façade ce qui simplifie le cablage des PCB, mais surtout qui facilite le raccordement des effets en façade; pas besoin d'aller fouiller derrière l'ampli pour chercher les jacks correspondants.
Pourquoi bi-amplifié?
Tout simplement pour pouvoir raccorder des effets stéréo (chorus, réverb., delay, multi-effets, ...)
La partie pré-amplification:
Celle-ci est basée sur les 3 premiers étages d'entrée du schéma d'un JC120 de 1982 qui donne de très bons résultats. La résistance de 1Mohm et l'interrupteur de Brillance sont remplacés par un potar de 1Mohm. Les potars des bass et treble sont normalement des 250K qui ne sont pas courant pour PCB; Sur le dernier préampli guitare que j'ai construit, j'ai utilisé des 220K et ça le fait quand même. Pour les treble ça ne gène pas, mais pour les bass, le point milieu se trouve un peu décalé.
Voici le tracé PCB de celui-ci. Les potars utilisés sont des RADIOHM ou OMEG qui sont de dimensions identiques. Il sont fixés sur un profilé alu en "L"
Cliquez sur les images, vous les aurez en plein écran.
Si vous êtes intéressé par la réalisation de ce préampli, je peux vous envoyer via la messagerie le fichier du tracé du PCB que vous voyez sur ces 2 photos, qu'il faudra ouvrir avec TCI.
La partie bi-amplification:
Après avoir fouillé un peu partout sur le net et AF, mon choix c'est porté sur la réalisation de 2 amplis à base de LM3886 qui ont une bonne réputation. Si ma mémoire est bonne, les Mackie SR1530z sont équipées de ces circuits.
Puis je suis tombé sur un site d'un fabriquant de kit de matériel audio qui manifestement, a l'air très sérieux. Il sont basé à FLOIRAC à côté de bordeaux et pas loin de chez moi. Il propose différent kit d'ampli dont plusieurs équipés de LM3886.
Mon choix, pour le moment, c'est fixé sur celui-là:
https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs/audiophonics-apd86-mkii-amplificateur-stereo-lm3886-2x68w-p-5772.html
Le transformateur c'est celui-ci:
https://www.audiophonics.fr/transformateur-torique-160va-2x24v-p-4185.html
La partie HP:
Pour le moment, Je suis indécis. Je dirais que mon choix ce porterait sur du CELESTION 12". L'idéal, avec un dome alu, quitte à le rajouter.
Sinon, il y a ça tout fait et pas cher, mais je ne sais pas ce que ça vaux:
https://www.thomann.de/fr/harley_benton_g112vintage.htm
Volontairement, aucun effet ne sera embarqué dans celui-ci ce qui permettra d'utiliser différents effets extérieurs et qui rendra cet ampli polyvalent. La connectique des effets se fera en façade ce qui simplifie le cablage des PCB, mais surtout qui facilite le raccordement des effets en façade; pas besoin d'aller fouiller derrière l'ampli pour chercher les jacks correspondants.
Pourquoi bi-amplifié?
Tout simplement pour pouvoir raccorder des effets stéréo (chorus, réverb., delay, multi-effets, ...)
La partie pré-amplification:
Celle-ci est basée sur les 3 premiers étages d'entrée du schéma d'un JC120 de 1982 qui donne de très bons résultats. La résistance de 1Mohm et l'interrupteur de Brillance sont remplacés par un potar de 1Mohm. Les potars des bass et treble sont normalement des 250K qui ne sont pas courant pour PCB; Sur le dernier préampli guitare que j'ai construit, j'ai utilisé des 220K et ça le fait quand même. Pour les treble ça ne gène pas, mais pour les bass, le point milieu se trouve un peu décalé.
Voici le tracé PCB de celui-ci. Les potars utilisés sont des RADIOHM ou OMEG qui sont de dimensions identiques. Il sont fixés sur un profilé alu en "L"
Cliquez sur les images, vous les aurez en plein écran.
Si vous êtes intéressé par la réalisation de ce préampli, je peux vous envoyer via la messagerie le fichier du tracé du PCB que vous voyez sur ces 2 photos, qu'il faudra ouvrir avec TCI.
La partie bi-amplification:
Après avoir fouillé un peu partout sur le net et AF, mon choix c'est porté sur la réalisation de 2 amplis à base de LM3886 qui ont une bonne réputation. Si ma mémoire est bonne, les Mackie SR1530z sont équipées de ces circuits.
Puis je suis tombé sur un site d'un fabriquant de kit de matériel audio qui manifestement, a l'air très sérieux. Il sont basé à FLOIRAC à côté de bordeaux et pas loin de chez moi. Il propose différent kit d'ampli dont plusieurs équipés de LM3886.
Mon choix, pour le moment, c'est fixé sur celui-là:
https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs/audiophonics-apd86-mkii-amplificateur-stereo-lm3886-2x68w-p-5772.html
Le transformateur c'est celui-ci:
https://www.audiophonics.fr/transformateur-torique-160va-2x24v-p-4185.html
La partie HP:
Pour le moment, Je suis indécis. Je dirais que mon choix ce porterait sur du CELESTION 12". L'idéal, avec un dome alu, quitte à le rajouter.
Sinon, il y a ça tout fait et pas cher, mais je ne sais pas ce que ça vaux:
https://www.thomann.de/fr/harley_benton_g112vintage.htm
Fred
arterim
827
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 18 ans
61 Posté le 30/10/2016 à 19:19:32
Un petit rappel au cas ou ...
Pour voir les photos en plein écran, cliquer dessus.
Pour voir les photos en plein écran, cliquer dessus.
Fred
arterim
827
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 18 ans
62 Posté le 30/10/2016 à 20:09:57
J'ai besoin de votre savoir.
Concernant le ventilo, je vais utiliser un comme celui-là:
C'est un ventilo 12Volts, mais il y a 3 fil: 1 noir, 1 jaune et 1 rouge.
Sur celui-ci, c'est marqué "RED/BLACK" (cliquer sur la photo pour agrandir).
Dois-je en conclure que l'alimentation de celui-ci c'est: noir = 0Volt; rouge = 12Volts?
Si oui, à quoi sert le jaune?
Concernant le ventilo, je vais utiliser un comme celui-là:
C'est un ventilo 12Volts, mais il y a 3 fil: 1 noir, 1 jaune et 1 rouge.
Sur celui-ci, c'est marqué "RED/BLACK" (cliquer sur la photo pour agrandir).
Dois-je en conclure que l'alimentation de celui-ci c'est: noir = 0Volt; rouge = 12Volts?
Si oui, à quoi sert le jaune?
Fred
arterim
827
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 18 ans
63 Posté le 30/10/2016 à 20:17:38
Pour l'alimentation du ventilo, je vais utiliser un bloc alimentation 240Volt/12Volts de récupération.
Parmi ceux que j'ai, il y a celui-là qui est très plat mais en panne.
Normalement, il y a un petit fusible à l’intérieur qui pète au moindre cours-jus.
J'aimerais bien le réparer à cause de sa taille réduite, mais je ne sais pas où se cache ce fusible.
Quelqu'un a une idée?
Parmi ceux que j'ai, il y a celui-là qui est très plat mais en panne.
Normalement, il y a un petit fusible à l’intérieur qui pète au moindre cours-jus.
J'aimerais bien le réparer à cause de sa taille réduite, mais je ne sais pas où se cache ce fusible.
Quelqu'un a une idée?
Fred
arterim
827
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 18 ans
64 Posté le 30/10/2016 à 22:13:35
Pour le ventilo, c'est bien marqué:
+=RED, -=BLACK
J'avais pas vu que c'était marqué sur le ventilo .
J'avais un doute, because sur les alim de PC le jaune c'est le 12Volts et le rouge, le 5Volt.
Par contre, je ne sais pas à quoi sert le fils jaune.
+=RED, -=BLACK
J'avais pas vu que c'était marqué sur le ventilo .
J'avais un doute, because sur les alim de PC le jaune c'est le 12Volts et le rouge, le 5Volt.
Par contre, je ne sais pas à quoi sert le fils jaune.
Fred
arterim
827
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 18 ans
65 Posté le 30/10/2016 à 23:06:30
arterim
827
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 18 ans
66 Posté le 30/10/2016 à 23:13:02
Pour que la circulation d'air soit optimale dans le radiateur, il faudra que je place un cache devant les ailettes de celui-ci sur environ la moitié de la largeur du radiateur, du côté du ventilo.
Fred
Bill
220
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 22 ans
67 Posté le 31/10/2016 à 16:17:56
Bonjour Fred,
Je suis ton sujet depuis ses débuts, avec intérêt. Je me permets de te suggérer quelques pistes de réflexion, modestement.
J'ai longtemps eu un ampli avec ventilateur, peu bruyant. Mais ce bruit était lassant à la longue. J'ai pris le modèle en dessous, non ventilé, à convection naturelle. Et c'est le bonheur. Donc je suggère de vérifier si ce radiateur va tant chauffer qu'il faudra le ventiler, en mesurant la température éventuellement.
Ensuite, la convection naturelle se fait mieux avec les ailettes verticales, certes. Tu peux peut-être pour cela couper ton radiateur en deux, perpendiculairement aux ailettes, dans le sens de la largeur, en deux cubes, et faire pivoter les deux radiateurs obtenus de 90°. Tu obtiens ainsi la position verticale souhaitée. Il faudra aussi ajourer le haut et le bas du boîtier pour le passage de l'air.
Enfin, si l'option du ventilateur s'impose, tu peux le placer contre le radiateur, sur son côté, et non à distance. Ainsi l'air sera soufflé directement sur les ailettes, sur leur longueur. Même si le ventilateur est un peu plus grand, ce n'est pas grave. De l'air passera aussi sur le radiateur côté composants.
Une dernière idée ambitieuse, le ventilateur peut avoir un interrupteur en face avant, voire un circuit d'interruption (comparateur avec trigger de schmitt) couplé avec un capteur de température placé sur le radiateur.
Voilà, merci et encore bravo.
Je suis ton sujet depuis ses débuts, avec intérêt. Je me permets de te suggérer quelques pistes de réflexion, modestement.
J'ai longtemps eu un ampli avec ventilateur, peu bruyant. Mais ce bruit était lassant à la longue. J'ai pris le modèle en dessous, non ventilé, à convection naturelle. Et c'est le bonheur. Donc je suggère de vérifier si ce radiateur va tant chauffer qu'il faudra le ventiler, en mesurant la température éventuellement.
Ensuite, la convection naturelle se fait mieux avec les ailettes verticales, certes. Tu peux peut-être pour cela couper ton radiateur en deux, perpendiculairement aux ailettes, dans le sens de la largeur, en deux cubes, et faire pivoter les deux radiateurs obtenus de 90°. Tu obtiens ainsi la position verticale souhaitée. Il faudra aussi ajourer le haut et le bas du boîtier pour le passage de l'air.
Enfin, si l'option du ventilateur s'impose, tu peux le placer contre le radiateur, sur son côté, et non à distance. Ainsi l'air sera soufflé directement sur les ailettes, sur leur longueur. Même si le ventilateur est un peu plus grand, ce n'est pas grave. De l'air passera aussi sur le radiateur côté composants.
Une dernière idée ambitieuse, le ventilateur peut avoir un interrupteur en face avant, voire un circuit d'interruption (comparateur avec trigger de schmitt) couplé avec un capteur de température placé sur le radiateur.
Voilà, merci et encore bravo.
berl
10919
Membre d’honneur
Membre depuis 20 ans
68 Posté le 01/11/2016 à 19:07:26
Deux choses :
Ventilateur de PC ce ne sont pas 12v et 5v rouge et jaune. Le jaune c'est une sortie qui donne la vitesse du ventilateur pour son contrôle en PWM.
Deuxième chose, c'est une erreur de faire souffler un ventilateur vers des ailettes. Devant le ventilo il y a de fortes turbulences et le flux d'air evacue beaucoup moins la chaleur. Il faut soit fonctionner en aspiration (cas de beaucoup d'amplis) soit laisser une distance entre ventilateur et refroidisseur, ce qui implique de créer une sorte de tunnel entre les deux.
L'idée du refroidisseur coupé en deux et piloté est sympa pour un refroidissement passif.
Ventilateur de PC ce ne sont pas 12v et 5v rouge et jaune. Le jaune c'est une sortie qui donne la vitesse du ventilateur pour son contrôle en PWM.
Deuxième chose, c'est une erreur de faire souffler un ventilateur vers des ailettes. Devant le ventilo il y a de fortes turbulences et le flux d'air evacue beaucoup moins la chaleur. Il faut soit fonctionner en aspiration (cas de beaucoup d'amplis) soit laisser une distance entre ventilateur et refroidisseur, ce qui implique de créer une sorte de tunnel entre les deux.
L'idée du refroidisseur coupé en deux et piloté est sympa pour un refroidissement passif.
Bernard
http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...
berl
10919
Membre d’honneur
Membre depuis 20 ans
69 Posté le 01/11/2016 à 19:08:24
Ah ouais aussi, le rose est mieux comme ça, ça fait moins Barbie
Bernard
http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...
arterim
827
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 18 ans
70 Posté le 01/11/2016 à 23:48:06
Citation de BERL:
C'est exactement ce que je suis en train de faire :
Pour que l'air puisse circuler convenablement dans le radiateur, je vais placé une paroi devant, c'est à dire, depuis le bord de la façade arrière jusqu'à environ la moitié du radiateur (vu de l'arrière). L'air ressortira donc, par la moitié droite du radiateur (une surface correspondant à peu près à la surface du passage de l'air du ventilo).
Entre le bord du radiateur à droite et la cloison du boitier à droite (vu de l'arrière), il y a aussi un espace qu'il faudra que je bouche pour que le ventilo n'aspire pas, vers l'intérieur de l'ampli, l'air chaud qui sortira du radiateur.
Il faudra aussi que je mettes un joint sur le dessus du ventilo, sur la petite cloison entre le ventilo et le radiateur et sur le radiateur à l'endroit où il n'y a plus de peinture noir (c'est à dire dans l'alignement du ventilo et de la petite cloison). Ainsi, quand le capot sera en place, l'ensemble formera une conduite d'air .
Pour ce qui est de couper le radiateur en 2 et de les positionner verticalement, ben sans façon .
En effet, il faudrait que je le coupe à la scie à métaux (bonjours le résultat...), que je trouve un moyen de fixer les deux bouts de radiateur au boitier, que je prie pour que les trous de fixation des CI ne tombent pas dans la grosse rainure du radiateur, que je découpe le dessous du boitier ainsi que le couvercle pour que l'air veuille bien circuler, pour m'apercevoir à la fin que l'air ne pourra pas circuler quand le boitier sera dans son rack en bois.
Je n'ai vraiment pas envie de tout démonter pour faire un massacre .
Pour ce qui est du bruit du ventilo, je l'ai essayé avec une pile de 9Volt et je me suis aperçu qu'il ne fait aucun bruit. De plus, celui-ci n'est pas positionné en périphérie du boitier mais à l'intérieur. Tout les éléments à l'intérieur constituant une sorte de piège à sons, je ne pense pas que je vais beaucoup l'entendre .
Sinon ça, c'est la futur alim du ventilo. c'est un bloc alim 12Volts de récup.
Citation :
laisser une distance entre ventilateur et refroidisseur, ce qui implique de créer une sorte de tunnel entre les deux.
C'est exactement ce que je suis en train de faire :
Pour que l'air puisse circuler convenablement dans le radiateur, je vais placé une paroi devant, c'est à dire, depuis le bord de la façade arrière jusqu'à environ la moitié du radiateur (vu de l'arrière). L'air ressortira donc, par la moitié droite du radiateur (une surface correspondant à peu près à la surface du passage de l'air du ventilo).
Entre le bord du radiateur à droite et la cloison du boitier à droite (vu de l'arrière), il y a aussi un espace qu'il faudra que je bouche pour que le ventilo n'aspire pas, vers l'intérieur de l'ampli, l'air chaud qui sortira du radiateur.
Il faudra aussi que je mettes un joint sur le dessus du ventilo, sur la petite cloison entre le ventilo et le radiateur et sur le radiateur à l'endroit où il n'y a plus de peinture noir (c'est à dire dans l'alignement du ventilo et de la petite cloison). Ainsi, quand le capot sera en place, l'ensemble formera une conduite d'air .
Pour ce qui est de couper le radiateur en 2 et de les positionner verticalement, ben sans façon .
En effet, il faudrait que je le coupe à la scie à métaux (bonjours le résultat...), que je trouve un moyen de fixer les deux bouts de radiateur au boitier, que je prie pour que les trous de fixation des CI ne tombent pas dans la grosse rainure du radiateur, que je découpe le dessous du boitier ainsi que le couvercle pour que l'air veuille bien circuler, pour m'apercevoir à la fin que l'air ne pourra pas circuler quand le boitier sera dans son rack en bois.
Je n'ai vraiment pas envie de tout démonter pour faire un massacre .
Pour ce qui est du bruit du ventilo, je l'ai essayé avec une pile de 9Volt et je me suis aperçu qu'il ne fait aucun bruit. De plus, celui-ci n'est pas positionné en périphérie du boitier mais à l'intérieur. Tout les éléments à l'intérieur constituant une sorte de piège à sons, je ne pense pas que je vais beaucoup l'entendre .
Sinon ça, c'est la futur alim du ventilo. c'est un bloc alim 12Volts de récup.
Fred
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