Commentaires sur le tutoriel "Régler sa guitare électrique"
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Normalement, ce problème se corrige en serrant le truss rod. Revenir en arrière ne signifie pas que ton manche va retrouver sa position de départ immédiatement. Les différentes matières qui le composent n'opposent pas les mêmes résistances et dans ce cas, il arrive (rarement mais j'ai rencontré le cas) qu'un manque de sustain apparaissent lorsque l'ensemble n'est pas bien équilibré. C'est difficile à expliquer et la cause de ton problème peut encore se situer ailleurs.
Vas voir un pro, ils sont là pour ça.
Pechouland
1535
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
Tiens, question subsidiaire : j'ai le gratteux de mon groupe qui pète au moins une corde par session, comme je suis batteur dans ce groupe (personne n'est parfait) mais gratteux à la base (circonstance aggravante) je prévois toujours ma gratte en secours, et il pète mes cordes alors que j'en pète jamais...
Je précise : on a la même gratte (Tele), même tirants (10-46), mêmes médiators (dunlop 88) et il gratte pas fort, vraiment ça m'intrigue.
Jp6l6
5665
Je poste, donc je suis
Membre depuis 17 ans
Citation :
je l'avais monté en 10-52 pour jouer du shadows mais le manche à travaillé légèrement il à fait le creux ,donc je l'ai monté à nouveaux en 9-42 pour corriger ce problème
Normalement, ce problème se corrige en serrant le truss rod. Revenir en arrière ne signifie pas que ton manche va retrouver sa position de départ immédiatement. Les différentes matières qui le composent n'opposent pas les mêmes résistances et dans ce cas, il arrive (rarement mais j'ai rencontré le cas) qu'un manque de sustain apparaissent lorsque l'ensemble n'est pas bien équilibré. C'est difficile à expliquer et la cause de ton problème peut encore se situer ailleurs.
Vas voir un pro, ils sont là pour ça.
"Jésus crie et la caravane passe" (Coluche).
Jp6l6
5665
Je poste, donc je suis
Membre depuis 17 ans
Citation de Pechouland :
Simple, ton gratteux est "raide", son jeu manque de régularité et il faudrait qu'il se détende. C'est assez connu.Tiens, question subsidiaire : j'ai le gratteux de mon groupe qui pète au moins une corde par session, comme je suis batteur dans ce groupe (personne n'est parfait) mais gratteux à la base (circonstance aggravante) je prévois toujours ma gratte en secours, et il pète mes cordes alors que j'en pète jamais...
Je précise : on a la même gratte (Tele), même tirants (10-46), mêmes médiators (dunlop 88) et il gratte pas fort, vraiment ça m'intrigue.
"Jésus crie et la caravane passe" (Coluche).
Pechouland
1535
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
Jp6l6
5665
Je poste, donc je suis
Membre depuis 17 ans
Pratiquant la lutherie au quotidien, je viens de lire ce tuto par curiosité et tiens à en féliciter son auteur pour la qualité des informations que l'on y trouve.
C'est clair, complet et précis.
Histoire d'y mettre mon grain de sel, puisqu'on suscite nos commentaires dans ce post, je vais ajouter de petites informations.
À l'étape quatre, quand on ajuste la hauteur du sillet, en fin d'opération on veut qu'en frettant chaque corde à la 3è case, un faible espace soit conservé entre la corde et la première frette. Personnellement, je veux conserver entre 0,15mm et 0,05mm selon les guitares et le tirant. D'autres veulent garder un peu plus de hauteur mais le principe reste le même et c'est cet espace que je contrôle en premier avant de décider d'ajuster la hauteur du sillet.
À l'étape, outre la technique de la boite à camembert ou du carton, sur un sillet déjà collé on peut réaliser de petits miracles avec de la "Super Glue" et de la poussière de sillet (os ou graphtech). J'y reviendrai dans un autre tuto consacré à l'utilisation que l'on peut faire de la "Super Glue" lors de l'entretien des guitares.
Les étapes 9 et 10 sont vraiment fondamentales : énormément de guitaristes se plaignent du manque de sustain de leur guitare parce que l'espace entre les cordes et les plots des micros est trop faible ou du soi disant mauvais équilibre sonore de leurs micros alors que ni leur hauteur, ni leur inclinaison n'ont été ajustées, pas plus que la hauteur des plots quand c'est possible.
C'est clair, complet et précis.Histoire d'y mettre mon grain de sel, puisqu'on suscite nos commentaires dans ce post, je vais ajouter de petites informations.
À l'étape quatre, quand on ajuste la hauteur du sillet, en fin d'opération on veut qu'en frettant chaque corde à la 3è case, un faible espace soit conservé entre la corde et la première frette. Personnellement, je veux conserver entre 0,15mm et 0,05mm selon les guitares et le tirant. D'autres veulent garder un peu plus de hauteur mais le principe reste le même et c'est cet espace que je contrôle en premier avant de décider d'ajuster la hauteur du sillet.
À l'étape, outre la technique de la boite à camembert ou du carton, sur un sillet déjà collé on peut réaliser de petits miracles avec de la "Super Glue" et de la poussière de sillet (os ou graphtech). J'y reviendrai dans un autre tuto consacré à l'utilisation que l'on peut faire de la "Super Glue" lors de l'entretien des guitares.
Les étapes 9 et 10 sont vraiment fondamentales : énormément de guitaristes se plaignent du manque de sustain de leur guitare parce que l'espace entre les cordes et les plots des micros est trop faible ou du soi disant mauvais équilibre sonore de leurs micros alors que ni leur hauteur, ni leur inclinaison n'ont été ajustées, pas plus que la hauteur des plots quand c'est possible.
"Jésus crie et la caravane passe" (Coluche).
MoohMooh
117
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 12 ans
Un bon résumé des opérations 
Il y aura toutefois des subtilités, comme sur sillet/chevalet type Floyd Rose qui ne se travaillent pas de la même manière. Sur un Floyd, ce sont des cales en cuivre qui permettent de donner la différence de hauteur entre les cordes car les pontets sont par paires de tailles identiques (6-1, 5-2,4-3).
Un autre truc : sur une guitare, surtout bas de gamme, il arrive que les vis ne tiennent pas en place (ex:vous réglez votre intonation...et deux jours après, rebelote). Nettoyez vos pas de vis. Utilisez une pointe de frein filet léger/normal (Loctite par exemple). Cela permettra de démonter/régler quand même, tout en empêchant le dévissage intempestif.
PS : à propos de la casse de cordes et du jeu "raide", il y a aussi comme cause possible un sillet/chevalet abimé. Si le passage de corde n'est pas parfaitement net, chaque attaque (et encore plus chaque bend) entame la corde. Vérifiez donc vos passages de cordes d'un bout à l'autre. La moindre imperfection doit être limée et poncée avec minutie.
Il y aura toutefois des subtilités, comme sur sillet/chevalet type Floyd Rose qui ne se travaillent pas de la même manière. Sur un Floyd, ce sont des cales en cuivre qui permettent de donner la différence de hauteur entre les cordes car les pontets sont par paires de tailles identiques (6-1, 5-2,4-3).
Un autre truc : sur une guitare, surtout bas de gamme, il arrive que les vis ne tiennent pas en place (ex:vous réglez votre intonation...et deux jours après, rebelote). Nettoyez vos pas de vis. Utilisez une pointe de frein filet léger/normal (Loctite par exemple). Cela permettra de démonter/régler quand même, tout en empêchant le dévissage intempestif.
PS : à propos de la casse de cordes et du jeu "raide", il y a aussi comme cause possible un sillet/chevalet abimé. Si le passage de corde n'est pas parfaitement net, chaque attaque (et encore plus chaque bend) entame la corde. Vérifiez donc vos passages de cordes d'un bout à l'autre. La moindre imperfection doit être limée et poncée avec minutie.
Anonyme
Bravo pour le tuto! Il est top 
J'ai juste une question à propos des micros actifs/passifs. Dans le tuto on trouve ceci:
Or dans le sujet de forum suivant:
https://fr.audiofanzine.com/guitare/forums/t.287139,micros-actifs-passifs-et-electronique-active-passive.html, qui reprends les différences entre micros actifs/passifs et électronique passive/active, on nous dit que :
Alors je suis un peu confus
. Je vais acquérir ma première gratte avec des micros actifs, du coup je me posais la question de savoir qui a raison 
Perso je pencherais plus vers la deuxième citation, vu les schémas électriques de micros actifs que j'ai pu voir. Le préampli n'affecte pas (d'après moi) le champ magnétique de l'aimant, il ne fait qu'amplifier le signal induit dans la bobine. Comme si on utilisait une pédale pour booster légèrement le signal d'un micro passif.
J'ai juste une question à propos des micros actifs/passifs. Dans le tuto on trouve ceci:
Citation :
pour les micros actifs, ne pas trop approcher le micro des cordes au risque que le champ magnétique de celui-ci les empêche de vibrer librement. En conséquence, les cordes vibrent moins longtemps, donc moins de sustain
Or dans le sujet de forum suivant:
https://fr.audiofanzine.com/guitare/forums/t.287139,micros-actifs-passifs-et-electronique-active-passive.html, qui reprends les différences entre micros actifs/passifs et électronique passive/active, on nous dit que :
Citation :
Le préamp [intégré dans le micro] permet l'utilisation d'aimants de moindre puissance permettant ainsi de repousser le seuil d'accrochage des cordes par le champ magnétique évitant ainsi une trop grande action sur celles-ci, donc, offrant un meilleur sustain.
Alors je suis un peu confus
. Je vais acquérir ma première gratte avec des micros actifs, du coup je me posais la question de savoir qui a raison Perso je pencherais plus vers la deuxième citation, vu les schémas électriques de micros actifs que j'ai pu voir. Le préampli n'affecte pas (d'après moi) le champ magnétique de l'aimant, il ne fait qu'amplifier le signal induit dans la bobine. Comme si on utilisait une pédale pour booster légèrement le signal d'un micro passif.
goldorock
1009
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stadelmann
170
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