Commentaires sur le tutoriel "Un son de plus pour la Télé"
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Desmodue
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dufil84
1
Nouvel·le AFfilié·e
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5290
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Sympa, et "yapadekoi", autant faire profiter les collègues de l'expérience, bonne ou mauvaise.
Merci à toi, camarade bluesman !
Je ne comprends toujours pas pourquoi Fender et ses imitateurs ne mettent pas ça d'origine, vu le bien que ça fait. Pour pouvoir vendre après un bidule à 15€ inconnu de la plupart des gens ?
Merci à toi, camarade bluesman !
Je ne comprends toujours pas pourquoi Fender et ses imitateurs ne mettent pas ça d'origine, vu le bien que ça fait. Pour pouvoir vendre après un bidule à 15€ inconnu de la plupart des gens ?
[ Dernière édition du message le 10/04/2013 à 22:39:06 ]
danleouf
477
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 19 ans
Ben c'est malin, maintenant, j'ai encore plus envie de me prendre une Télécaster 
Ex ante
1532
AFicionado·a
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LDpicker
51
Posteur·euse AFfranchi·e
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androu 94
1
Nouvel·le AFfilié·e
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LDpicker
51
Posteur·euse AFfranchi·e
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bonjour
pour le blindage mettre des feuilles de cuivres autocollante, éviter l'alu qui ne filtre pas les mêmes fréquence si je me rappelle bien ...
si qqu'un peut confirmer SVP
sur le potentiomètre de tonalité le composant 333 est un condensateur (capacitor) céramique de valeur 0.033 uf, oui il faut le remettre sur la tonalité, ou un autre avec d'autres valeurs, perso je ne l'ai pas changé car le son me va bien mais ça doit être un 0.047uf il me semble
pour d'autres valeurs de condensateur je pense que le sujet est traité dans les forum sur AF, tu devrais pouvoir trouver les infos facilement
pour le blindage mettre des feuilles de cuivres autocollante, éviter l'alu qui ne filtre pas les mêmes fréquence si je me rappelle bien ...
si qqu'un peut confirmer SVPsur le potentiomètre de tonalité le composant 333 est un condensateur (capacitor) céramique de valeur 0.033 uf, oui il faut le remettre sur la tonalité, ou un autre avec d'autres valeurs, perso je ne l'ai pas changé car le son me va bien mais ça doit être un 0.047uf il me semble
pour d'autres valeurs de condensateur je pense que le sujet est traité dans les forum sur AF, tu devrais pouvoir trouver les infos facilement
warhol
1748
AFicionado·a
Membre depuis 18 ans
Desmodue
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cortmgm
4661
Squatteur·euse d’AF
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cortmgm
4661
Squatteur·euse d’AF
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Desmodue
5290
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Citation :
de quand date cette modif?
J'en sais rien. On la trouve d'origine sur certaines séries limitées, dont celle ci :
http://shop.fender.com/fr-FR/custom-shop-electric-guitars/telecaster/merle-haggard-signature-telecaster%C2%AE/0100402803.html
Magnifique
mais vraiment hors de prix...
Citation :
des guitaristes célèbres l'utilisent?
Aucune idée...au moins le dénommé Merle Haggard qui a donné son nom à cette version "custom shop", d'autres aussi probablement, mais lesquels ? Déjà ni Ritchie Kotzen, ni Danny Gatton, pas plus que Roy Buchanan pour rester dans les "télémaniaques" connus et patentés
Jeune Padawan
41
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 16 ans
Petite participation en coup de vent et quelques petites infos sur les micros et la bande audio exploitable en guitare électrique :
- un micro propose une bande passante sévèrement non linéaire dont la fréquence haute ne dépasse probablement pas les 10 kHz.
- un micro travaille en tension, avec une valeur crête à crête qui ne dépasse pas qq dizaines de mili-volts au mieux (le très haut de la fourchette pour les micros les plus puissants).
- accessoirement le micro le plus puissant n'est pas nécessairement celui qui propose la plus grande valeur ohmique à ses bornes : c'est un circuit RLC doublée d'un aimant plus ou moins magnétisé.
- de fait sa valeur selfique notamment (le "L" du RLC) et la concentration plus ou moins grande du nombre de spires au plus proche des aimants interviennent sur sa puissance (et sa dynamique)
- et seul le diamètre du "fil" bobiné ne suffit pas : en effet, plus l'épaisseur de vernis est importante (pour une même section de cuivre), moins on concentre de spires de cuivre "utile" à encombrement équivalent et moins on génère d'énergie, l'épaisseur de vernis étant par définition électriquement "inutile"
- ...et je n'évoque pas les incidences des diamètres et hauteurs des plots, donc des bobines
Revenons à la bande passante et à ce qui la produit et/ou limite...
- un HP d'ampli de guitare, à fortiori s'il s'agit d'un 12 pouces chute sérieusement à partir de 5 kHz quand ce n'est pas plus tôt.
- l'aluminium agit sur des fréquences relevant de la HF (haute fréquence) de l'ordre du Giga Hz donc au-delà de la bande audio.
- en matière de blindage audio seul le cuivre est efficace sur la bande BF (basse fréquence).
- l'oreille est quant à elle rarement en mesure d'entendre activement au-delà de 18 kHz et plus elle vieillit, plus elle voit sa fréquence haute maximum audible diminuer (laissons de côté les harmoniques...)
Ça tombe bien, rien de supérieur à 5 kHz ne sort d'un HP d'ampli guitare !
Moralité :
- L'aluminium ne sert électriquement à rien en matière de blindage de guitare, sa présence s'explique certainement par son coût nettement inférieur au cuivre doublé d'une volonté marketing.
- Sur ce dernier point, j'en veux pour preuve le choix de certains papiers aluminisés (certes dans des guitares entrée de gamme) qui pour le coup ne sont que des fanfreluches destinées à faire de la com' genre "on est sérieux, on pense au blindage"
- Ne songez par conséquent qu'au cuivre en veillant bien à n'avoir qu'un seul et unique point de masse dans votre guitare.
- Les chaînages de masses qui vont d'un point à un autre engendrent des mini différences de potentiels comme autant de boucles de masses génératrices de bruits de fond.
=> Même si c'est "vintage" (ouaaaah, super !) c'est un contre-sens technique à fortiori lorsqu'on traite un signal de grande fragilité tel que celui issu d'un micro de guitare.
En respectant cette voie (purement technique, je n'y suis pour rien, comme 1+1=2), vous aurez le meilleur rapport signal/bruit exploitable par vos étages de gain d'ampli...
Bref, on a compris aujourd'hui comment optimiser le rapport signal/bruit d'une guitare, autant ne pas s'en priver !
Ps :
...et question tension de service des capas utilisées dans une guitare, ayez présent à l'esprit la valeur maximale crête à crête (voir plus haut).
De fait des valeurs parfois de 400 volts (plus que trop largement dimensionnées) ou plus sont uniquement justifiées parce que ce sont les plus courantes.
...et comme cette valeur de tension désigne la limite de claquage aux bornes de la capa, avant qu'un micro ne délivre 400 V crête à crête, je ne vous fais pas de dessin !
- un micro propose une bande passante sévèrement non linéaire dont la fréquence haute ne dépasse probablement pas les 10 kHz.
- un micro travaille en tension, avec une valeur crête à crête qui ne dépasse pas qq dizaines de mili-volts au mieux (le très haut de la fourchette pour les micros les plus puissants).
- accessoirement le micro le plus puissant n'est pas nécessairement celui qui propose la plus grande valeur ohmique à ses bornes : c'est un circuit RLC doublée d'un aimant plus ou moins magnétisé.
- de fait sa valeur selfique notamment (le "L" du RLC) et la concentration plus ou moins grande du nombre de spires au plus proche des aimants interviennent sur sa puissance (et sa dynamique)
- et seul le diamètre du "fil" bobiné ne suffit pas : en effet, plus l'épaisseur de vernis est importante (pour une même section de cuivre), moins on concentre de spires de cuivre "utile" à encombrement équivalent et moins on génère d'énergie, l'épaisseur de vernis étant par définition électriquement "inutile"
- ...et je n'évoque pas les incidences des diamètres et hauteurs des plots, donc des bobines
Revenons à la bande passante et à ce qui la produit et/ou limite...
- un HP d'ampli de guitare, à fortiori s'il s'agit d'un 12 pouces chute sérieusement à partir de 5 kHz quand ce n'est pas plus tôt.
- l'aluminium agit sur des fréquences relevant de la HF (haute fréquence) de l'ordre du Giga Hz donc au-delà de la bande audio.
- en matière de blindage audio seul le cuivre est efficace sur la bande BF (basse fréquence).
- l'oreille est quant à elle rarement en mesure d'entendre activement au-delà de 18 kHz et plus elle vieillit, plus elle voit sa fréquence haute maximum audible diminuer (laissons de côté les harmoniques...)
Ça tombe bien, rien de supérieur à 5 kHz ne sort d'un HP d'ampli guitare !
Moralité :
- L'aluminium ne sert électriquement à rien en matière de blindage de guitare, sa présence s'explique certainement par son coût nettement inférieur au cuivre doublé d'une volonté marketing.
- Sur ce dernier point, j'en veux pour preuve le choix de certains papiers aluminisés (certes dans des guitares entrée de gamme) qui pour le coup ne sont que des fanfreluches destinées à faire de la com' genre "on est sérieux, on pense au blindage"
- Ne songez par conséquent qu'au cuivre en veillant bien à n'avoir qu'un seul et unique point de masse dans votre guitare.
- Les chaînages de masses qui vont d'un point à un autre engendrent des mini différences de potentiels comme autant de boucles de masses génératrices de bruits de fond.
=> Même si c'est "vintage" (ouaaaah, super !) c'est un contre-sens technique à fortiori lorsqu'on traite un signal de grande fragilité tel que celui issu d'un micro de guitare.
En respectant cette voie (purement technique, je n'y suis pour rien, comme 1+1=2), vous aurez le meilleur rapport signal/bruit exploitable par vos étages de gain d'ampli...
Bref, on a compris aujourd'hui comment optimiser le rapport signal/bruit d'une guitare, autant ne pas s'en priver !
Ps :
...et question tension de service des capas utilisées dans une guitare, ayez présent à l'esprit la valeur maximale crête à crête (voir plus haut).
De fait des valeurs parfois de 400 volts (plus que trop largement dimensionnées) ou plus sont uniquement justifiées parce que ce sont les plus courantes.
...et comme cette valeur de tension désigne la limite de claquage aux bornes de la capa, avant qu'un micro ne délivre 400 V crête à crête, je ne vous fais pas de dessin !
Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on a toutes les chances de finir dans les étoiles...
- Oscar Wilde -
Jeune Padawan
41
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 16 ans
J'oubliais : l'exercice du blindage et du câblage associé est particulièrement sensible dans une Strat.
J'ai moi-même une Tele Lite Ash (exit les micros d'origine pour des Engine Pickup) qui est sensiblement (c'est le cas de le dire !) moins sujette aux parasites mais qui a quand même été traitée comme il se doit...
A très plus à toutes et tous
J'ai moi-même une Tele Lite Ash (exit les micros d'origine pour des Engine Pickup) qui est sensiblement (c'est le cas de le dire !) moins sujette aux parasites mais qui a quand même été traitée comme il se doit...
A très plus à toutes et tous
Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on a toutes les chances de finir dans les étoiles...
- Oscar Wilde -
Desmodue
5290
Je poste, donc je suis
Membre depuis 20 ans
Je plussoie pour les remarques techniques judicieuses !
Pour les capas le plus simple, efficace et bon marché : des capas en film métallisé, tension de service 63 V. Eviter les capas céramique encore moins chères, pas terribles en audio, et les "spécial audiophile" dont la copieuse différence de prix ne se justifie le plus souvent pas.
Les 400 V ou plus c'est historique : on trouvait les mêmes dans les amplis à lampes, mais pour de bonnes raisons cette fois, à cause des tensions élevées qu'on y rencontre. Et les fabricants ne se privaient pas de mettre les mêmes dans les guitares, vu que c'est ce qu'on trouvait alors partout à moindre frais. Et pas pour la sonorité incomparable et qui et que...
Toutes choses qui, inutile de se faire d'illusions, n'empêchent pas certains d'entendre tousser les poux sur la tête du chef d'orchestre, ou du moins de s'en persuader...
Pour les capas le plus simple, efficace et bon marché : des capas en film métallisé, tension de service 63 V. Eviter les capas céramique encore moins chères, pas terribles en audio, et les "spécial audiophile" dont la copieuse différence de prix ne se justifie le plus souvent pas.
Les 400 V ou plus c'est historique : on trouvait les mêmes dans les amplis à lampes, mais pour de bonnes raisons cette fois, à cause des tensions élevées qu'on y rencontre. Et les fabricants ne se privaient pas de mettre les mêmes dans les guitares, vu que c'est ce qu'on trouvait alors partout à moindre frais. Et pas pour la sonorité incomparable et qui et que...
Toutes choses qui, inutile de se faire d'illusions, n'empêchent pas certains d'entendre tousser les poux sur la tête du chef d'orchestre, ou du moins de s'en persuader...
Jeune Padawan
41
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 16 ans
Je conclue sur les capas...
Disposant d'un lourd passé dans le monde audio haut de gamme, dit "audiophile" (+ de 30 ans, c'est une pathologie profonde
) et en ayant fait mon métier durant 4 ans, je connais bien humblement le sujet.
Pour rebondir sur le film métalisé, ce n'est pas ce qui importe le plus mais le diélectrique qui sépare les deux films en question (qui peut en effet être métalisé, c'est un bon choix), aussi appelé armature, ces deux films étant reliés aux pattes de sortie que l'on soude.
Soyons clairs :
- les tarifs proposés pour certaines capas relèvent du délire et le monde de la guitare n'échappe pas à la règle : oui môssieur mais c'est "vintage", ah mais si c'est cher c'est que c'est bon donc c'est que ça marche... etc etc etc...
- le papier huilé (diélectrique entre les 2 armatures) peut fuiter et de fait voir le comportement de la capa concernée se modifier (on appelle ça "muter")
- proscrire les NOS dont on ne connait rien de leur stockage et si nous disposons aisément d'un ohm-mètre pour mesurer la résistance série d'un micro, un capacimètre est bien moins accessible : contrôler les valeurs de vieilles badernes capacitives relève donc du défi !
Les arguments techniques des vendeurs n'engagent que ceux qui y croient, arguments adossés à des capas de qq nF à 10, 15, 20 € voire plus, sans aucune garantie de fiabilité
Bref, acheter une capa papier huilé NOS, c'est acheter une inconnue :
- les capas à diélectrique en polypropylène sont la meilleure option ne serait-ce que parce que c'est celui qui offre le temps de "rétablissement" le plus rapide...
C'est un point technique pur et dur auquel on ne peut rien : les faits sont têtus.
Allez, si on on veut chipoter on s'oriente vers une capa non inductive à tolérance serrée (5 ou 10%).
Autre chose : sachant que les potards (CTS inclus) ont souvent des tolérance de +/- 20%, leur associer des capas à tolérance serrée feront que les valeurs des fréquences des filtres RC seront moins impactées.
Un petit mot sur l'Orange Drop (série de capas de chez Sprague du nom de son fondateur, ligne de produit aujourd'hui revendue à Cornell Dubilier) : c'est un polypropylène pressé à froid qui n'est pas non inductif.
On aime ou pas (je ne porte pas de jugement subjectif puisque si nous entendons tous au demeurant la même chose, nous n'y accordons pas la même importance), mais c'est une valeur sûre quand bien même il n'a pas ma préférence et de loin.
Pom popopom pom pom pom... Bonne nuit les petits...
Disposant d'un lourd passé dans le monde audio haut de gamme, dit "audiophile" (+ de 30 ans, c'est une pathologie profonde
) et en ayant fait mon métier durant 4 ans, je connais bien humblement le sujet.Pour rebondir sur le film métalisé, ce n'est pas ce qui importe le plus mais le diélectrique qui sépare les deux films en question (qui peut en effet être métalisé, c'est un bon choix), aussi appelé armature, ces deux films étant reliés aux pattes de sortie que l'on soude.
Soyons clairs :
- les tarifs proposés pour certaines capas relèvent du délire et le monde de la guitare n'échappe pas à la règle : oui môssieur mais c'est "vintage", ah mais si c'est cher c'est que c'est bon donc c'est que ça marche... etc etc etc...
- le papier huilé (diélectrique entre les 2 armatures) peut fuiter et de fait voir le comportement de la capa concernée se modifier (on appelle ça "muter")
- proscrire les NOS dont on ne connait rien de leur stockage et si nous disposons aisément d'un ohm-mètre pour mesurer la résistance série d'un micro, un capacimètre est bien moins accessible : contrôler les valeurs de vieilles badernes capacitives relève donc du défi !
Les arguments techniques des vendeurs n'engagent que ceux qui y croient, arguments adossés à des capas de qq nF à 10, 15, 20 € voire plus, sans aucune garantie de fiabilité
Bref, acheter une capa papier huilé NOS, c'est acheter une inconnue :
- les capas à diélectrique en polypropylène sont la meilleure option ne serait-ce que parce que c'est celui qui offre le temps de "rétablissement" le plus rapide...
C'est un point technique pur et dur auquel on ne peut rien : les faits sont têtus.
Allez, si on on veut chipoter on s'oriente vers une capa non inductive à tolérance serrée (5 ou 10%).
Autre chose : sachant que les potards (CTS inclus) ont souvent des tolérance de +/- 20%, leur associer des capas à tolérance serrée feront que les valeurs des fréquences des filtres RC seront moins impactées.
Un petit mot sur l'Orange Drop (série de capas de chez Sprague du nom de son fondateur, ligne de produit aujourd'hui revendue à Cornell Dubilier) : c'est un polypropylène pressé à froid qui n'est pas non inductif.
On aime ou pas (je ne porte pas de jugement subjectif puisque si nous entendons tous au demeurant la même chose, nous n'y accordons pas la même importance), mais c'est une valeur sûre quand bien même il n'a pas ma préférence et de loin.
Pom popopom pom pom pom... Bonne nuit les petits...
Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on a toutes les chances de finir dans les étoiles...
- Oscar Wilde -
[ Dernière édition du message le 21/11/2016 à 22:46:51 ]
martotoche
179
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 20 ans
Bonjour,
Je viens de faire la modification. Hélas, au lieu d'obtenir 4 sons, j'en ai perdu un. Si mon oreille de me joue pas des tours, en 1&2 j'ai les deux micros en // et sur 3&4 j'ai le micro manche. Je pense que le problème vient de cette histoire de masse sur le capot. Sur mon micro manche, il y a le fil blanc avec un gaine métallique autour. Ils sont soudés sur les 2 bornes du micro. J'ai soudé un autre fil (le noir sur la photo) sur la borne occupée par la tresse métallique pour faire cette fameuse masse... Il faut la souder physiquement sur la masse métallique du capot?
Merci
Thierry
Je viens de faire la modification. Hélas, au lieu d'obtenir 4 sons, j'en ai perdu un. Si mon oreille de me joue pas des tours, en 1&2 j'ai les deux micros en // et sur 3&4 j'ai le micro manche. Je pense que le problème vient de cette histoire de masse sur le capot. Sur mon micro manche, il y a le fil blanc avec un gaine métallique autour. Ils sont soudés sur les 2 bornes du micro. J'ai soudé un autre fil (le noir sur la photo) sur la borne occupée par la tresse métallique pour faire cette fameuse masse... Il faut la souder physiquement sur la masse métallique du capot?
Merci
Thierry
https://www.youtube.com/channel/UCP5kZhskxJOMfD0C6_kHvUw
[ Dernière édition du message le 05/07/2018 à 11:13:37 ]
martotoche
179
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 20 ans
salinas55
480
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 11 ans
Citation de Jeune :
Disposant d'un lourd passé dans le monde audio haut de gamme, dit "audiophile" (+ de 30 ans, c'est une pathologie profonde
Soyons clairs :
- les tarifs proposés pour certaines capas relèvent du délire .Bref, acheter une capa papier huilé NOS, c'est acheter une inconnue :
Un petit mot sur l'Orange Drop (série de capas de chez Sprague du nom de son fondateur, ligne de produit aujourd'hui revendue à Cornell Dubilier) : c'est un polypropylène pressé à froid qui n'est pas non inductif.
On aime ou pas (je ne porte pas de jugement subjectif puisque si nous entendons tous au demeurant la même chose, nous n'y accordons pas la même importance), mais c'est une valeur sûre quand bien même il n'a pas ma préférence et de loin.
Pom popopom pom pom pom... Bonne nuit les petits...
J'ai bien aimé une modif' personnelle avec "des Sprague /orange/drop (600V/22)" et leurs influences sur les ton's pour disposer d' une palette assez progressive, contrairement à d'autres c'est tout ou rien...enfin c'est mon avis...et sur le comportement des micros et leurs profils sonores, je n'ai pas constaté d'altérations marquées sur le rendement d' humbuckers .
Pour les autres j'n'sais pas trop...n'ayant rien remarqué d'alarmant sur une Strat' (3 simples) j'ai laissé la modif' d'origine sur une occase' concernant un pio 47nf. ( Munie aussi D' UN PUSH' PULL' 7 positions sur potard' ton', pour en revenir à accroitre les possibilités sonores semblable à ce post' concernant une télécaster à laquelle on "foutu" une position supplémentaire ).
J'ai aussi pu lire il y a un certain temps, quelques réserves sur les "feuilles/cuivres". L' oxydation (brunâtre, dit vert-de-gris)qui ne pénètre jamais en profondeur mais commune à tout les cuivres finirait à la longue par envahir toutes les surfaces et la fonction d'un véritable blindage serait amoindrie très sévèrement . Une feuille d'aluminium offrirait plus de garantie et tiendrait mieux son rôle dans la durée donc, plus efficace. Cependant si je ne suis pas suffisamment callé dans "ce secteur", je ne peux m'empêcher de mentionner ce fait et je m'excuse par rapport aux vrais électroniciens de la spécialité chargés d'optimiser le rendement des guitares "électriques", ampli' et sono' globale comprise.
[ Dernière édition du message le 08/07/2018 à 15:51:48 ]
Mr. Pool
2614
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 9 ans
Desmodue
5290
Je poste, donc je suis
Membre depuis 20 ans
C'était même mentionné dans le texte du tutoriel :
Lisez attentivement jusqu'au bout, mes camarades !
Citation :
Une petite difficulté toutefois : si, comme c'est le cas la plupart du temps, le capot du micro manche est relié à la masse directement sur le micro, il faudra dessouder proprement cette liaison et câbler la masse séparément avec un petit fil souple ordinaire. Du coup ce micro se retrouvera avec 3 fils, le point chaud, la masse électrique (ces deux là sont d'origine) et une masse "mécanique" (le capot) qu'on vient de rajouter. Attention à ne pas "zapper" cette partie de la modif sinon ça ne marche pas.
Lisez attentivement jusqu'au bout, mes camarades !
martotoche
179
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 20 ans
Desmodue
5290
Je poste, donc je suis
Membre depuis 20 ans
Déjà il faut virer le petit bout de fil cerclé de rouge ci dessous :
Ensuite prendre le multimètre (en position "Ohms") et vérifier :
- quel point sonne avec le capot métallique, il ne doit y en avoir qu'un seul et c'est là qu'il faut souder ton petit fil noir
- entre les deux autres points, fil blanc et blindage, tu dois trouver le bobinage du micro, soit en général entre 5 et 10 k ohms. Aucun de ces points ne doit être relié au capot métallique.
Normalement ça devrait alors marcher.
Ensuite prendre le multimètre (en position "Ohms") et vérifier :
- quel point sonne avec le capot métallique, il ne doit y en avoir qu'un seul et c'est là qu'il faut souder ton petit fil noir
- entre les deux autres points, fil blanc et blindage, tu dois trouver le bobinage du micro, soit en général entre 5 et 10 k ohms. Aucun de ces points ne doit être relié au capot métallique.
Normalement ça devrait alors marcher.
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