Construire sa sonde pour régler le BIAS des tubes d'amplification
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Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
Salut à tous !
Ayant eu besoin de re-tuber un JCM900, il m'a fallu donc régler le BIAS.
Pour ce faire, il est proposé d'acheter une sonde pour mesurer le courant de repos (Le BIAS).
Par exemple : https://www.thomann.fr/tube_ampdoctor_biasmaster.htm
ou moins cher : https://www.ebay.fr/itm/Bias-Tool-testing-probe-for-tube-amp-amplifier-biasing-adjustment-/361271985330?hash=item541d7d04b2:g:6lIAAOSwNSxVUhG~ (attention au prix de l'expédition !!!!
)
Une solution très courante pour éviter de devoir acheter ces sondes est de souder entre la cathode du tube amplificateur (PIN 8 pour une EL34 ou 6L6) et la masse (structure métallique de l'ampli) une résistance de très faible valeur et de mesurer la tension aux bornes de cette dernière en plaçant le voltmètre sur le calibre le plus petit (200mV).
Le courant de BIAS étant une intensité (se mesurant en mA) la loi d'Ohm (U = R . I <=> I = U/R) nous permettra alors de déterminer ce courant.
Mieux !!!! Si le choix de cette résistance est judicieux, "aucuns calculs" ne sera à effectuer !
Le choix judicieux de la valeur de cette résistance sera 01 Ohm !
Et oui ! Si vous mesurez avec votre multimètre 30 mV aux bornes d'une résistance de 1 Ohm, selon la loi d'Ohm, vous aurez pour intensité résultante : I = 30 mV/ 1 = 30 mA !!!
Du coup, on pourra "mesurer" une intensité de courant à l'aide d'un voltmètre et sans à avoir à insérer un ampèremètre dans le circuit pour trouver ce résultat ce qui est bien pratique !!!
Ayant eu besoin de re-tuber un JCM900, il m'a fallu donc régler le BIAS.
Pour ce faire, il est proposé d'acheter une sonde pour mesurer le courant de repos (Le BIAS).
Par exemple : https://www.thomann.fr/tube_ampdoctor_biasmaster.htm
ou moins cher : https://www.ebay.fr/itm/Bias-Tool-testing-probe-for-tube-amp-amplifier-biasing-adjustment-/361271985330?hash=item541d7d04b2:g:6lIAAOSwNSxVUhG~ (attention au prix de l'expédition !!!!
)Une solution très courante pour éviter de devoir acheter ces sondes est de souder entre la cathode du tube amplificateur (PIN 8 pour une EL34 ou 6L6) et la masse (structure métallique de l'ampli) une résistance de très faible valeur et de mesurer la tension aux bornes de cette dernière en plaçant le voltmètre sur le calibre le plus petit (200mV).
Le courant de BIAS étant une intensité (se mesurant en mA) la loi d'Ohm (U = R . I <=> I = U/R) nous permettra alors de déterminer ce courant.
Mieux !!!! Si le choix de cette résistance est judicieux, "aucuns calculs" ne sera à effectuer !
Le choix judicieux de la valeur de cette résistance sera 01 Ohm !
Et oui ! Si vous mesurez avec votre multimètre 30 mV aux bornes d'une résistance de 1 Ohm, selon la loi d'Ohm, vous aurez pour intensité résultante : I = 30 mV/ 1 = 30 mA !!!
Du coup, on pourra "mesurer" une intensité de courant à l'aide d'un voltmètre et sans à avoir à insérer un ampèremètre dans le circuit pour trouver ce résultat ce qui est bien pratique !!!
Je suis CHARLIE
[ Dernière édition du message le 26/01/2016 à 02:18:44 ]
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Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
Du coup, vu que je serais amener à répéter par la suite cette opération, je me suis dit qu'il serait préférable de ne pas avoir à souder puis dessouder à chaque fois cette fameuse résistance de 1 Ohm pour régler ce courant de repos.
D'où la construction d'une "sonde à BIAS" !
De quoi avez vous besoin ? Et à quel prix ?
Ben... pour 13,16 € TTC max si vous n'arrivez pas à récupérer les 3/4 voir la totalité des composants...
- Un vieux tube d'amplification (un de ceux que vous changez !) Gratuit
- Un support de tube Octal https://www.ebay.fr/itm/1PC-5AR4-EL34-KT88-5881-6SL7-6SN7-8Pin-K8A-Octal-Vacuum-Tube-Socket-Vintage-AMP-/201376092759?hash=item2ee2f35257:g:bpoAAOSwMmBViSAs Soit 4,36€
- Un petit bout de Tube PVC diamètre 32 mm www.castorama.fr/store/Manchon-levre-FF--32-PRDm500104.html 0.28€
- Un "bouchon" pour ce tube PVC www.castorama.fr/store/Bouchon-filete--32-PRDm500183.html 0.57 €.
- 1 boitier de dérivation https://www.castorama.fr/store/Boite-de-derivation-etanche-80-x-80-mm-PRDm823257.html 1,48 €
- Une pince croco https://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Alligator_clips_red-7385856.aspx 0.47 € (frais de port gratuit le week end !)
- 6 x douilles banannes https://www.ebay.fr/itm/5-Couleur-Brass-2mm-Banana-Socket-Jack-Pour-2mm-Banane-Plug-Fiche-/141831283280?var=&hash=item2105cda250:m:my6bb2G9nelPjIfsIfEeGKA 3,03 € pour 20 pièces
- Environ 6 x 30 à 60 cm de câbles (récupération de câble d'alim PC ou encore de câble d'alim de vieux matériels électriques ou encore ... de les acheter ...)exemple 2,00 € pour 10 m
http://www.selectronic.fr/lot-de-10m-fil-de-cablage-0-22mm-noir.html
- 1 x Résistance de 1 Ohm / 2W à 1% https://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Resistance_a_film_metallique_1O__%C2%B11__2W__Dimensions_368_Dia_x_108mm-8306949.aspx à 0,97 € (rappel : frais de port gratuit le week end)
La suite plus tard...
D'où la construction d'une "sonde à BIAS" !
De quoi avez vous besoin ? Et à quel prix ?
Ben... pour 13,16 € TTC max si vous n'arrivez pas à récupérer les 3/4 voir la totalité des composants...
- Un vieux tube d'amplification (un de ceux que vous changez !
) Gratuit- Un support de tube Octal https://www.ebay.fr/itm/1PC-5AR4-EL34-KT88-5881-6SL7-6SN7-8Pin-K8A-Octal-Vacuum-Tube-Socket-Vintage-AMP-/201376092759?hash=item2ee2f35257:g:bpoAAOSwMmBViSAs Soit 4,36€
- Un petit bout de Tube PVC diamètre 32 mm www.castorama.fr/store/Manchon-levre-FF--32-PRDm500104.html 0.28€
- Un "bouchon" pour ce tube PVC www.castorama.fr/store/Bouchon-filete--32-PRDm500183.html 0.57 €.
- 1 boitier de dérivation https://www.castorama.fr/store/Boite-de-derivation-etanche-80-x-80-mm-PRDm823257.html 1,48 €
- Une pince croco https://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Alligator_clips_red-7385856.aspx 0.47 € (frais de port gratuit le week end !
)- 6 x douilles banannes https://www.ebay.fr/itm/5-Couleur-Brass-2mm-Banana-Socket-Jack-Pour-2mm-Banane-Plug-Fiche-/141831283280?var=&hash=item2105cda250:m:my6bb2G9nelPjIfsIfEeGKA 3,03 € pour 20 pièces
- Environ 6 x 30 à 60 cm de câbles (récupération de câble d'alim PC ou encore de câble d'alim de vieux matériels électriques ou encore ... de les acheter ...)exemple 2,00 € pour 10 m
http://www.selectronic.fr/lot-de-10m-fil-de-cablage-0-22mm-noir.html
- 1 x Résistance de 1 Ohm / 2W à 1% https://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Resistance_a_film_metallique_1O__%C2%B11__2W__Dimensions_368_Dia_x_108mm-8306949.aspx à 0,97 € (rappel : frais de port gratuit le week end)
La suite plus tard...
Je suis CHARLIE
[ Dernière édition du message le 26/01/2016 à 08:37:23 ]
Anonyme
a-wai
131
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 16 ans
Citation de Taffer :
Une solution très courante pour éviter de devoir acheter ces sondes est de souder entre la cathode du tube amplificateur (PIN 8 pour une EL34 ou 6L6) et la masse (structure métallique de l'ampli) une résistance de très faible valeur et de mesurer la tension aux bornes de cette dernière en plaçant le voltmètre sur le calibre le plus petit (200mV).
Oui, mais il ne faut pas oublier que ce faisant, on mesure le courant total qui passe par la cathode (courant d'anode + courant de grille-écran), alors que les calculs de courant de bias ne concernent QUE le courant d'anode.
Il faut donc bien penser à retrancher les quelques mA du courant de grille-écran, ou carrément mettre la résistance à l'anode (mais attention, dans ce cas les bornes de la résistance sont à une tension continue de 300 à 500V selon les amplis, il faut donc être TRES prudent !)
A noter que Tube-Town propose aussi un kit pas cher (les frais de port sont de 8.5€, mais si vous commandez les tubes en même temps c'est vite amorti
)Citation de Phil29 :
Bien sûr cette solution n'est pas applicable lorsqu'il y a un réglage de bias par tube
C'est vrai, mais seulement s'il y a plus de 2 tubes de puissance
(je pense à certains Marshall qui ont un réglage par "côté" du push-pull, ce qui équivaut à un réglage par tube pour les 50W, et cette technique fonctionne dans ce cas)
Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
Merci pour vos réactions !
Effectivement, cela fonctionne et reste la solution de loin la moins onéreuse. Mesurer la résistance de la bobine, la tension à ses bornes, en déduire l'intensité qui circule dans la bobine, diviser cette intensité par le nombre de tube pour constater l'intensité Ia circulant dans un tube et ce, uniquement si les tubes sont très bien appairés (Sinon, cette mesure est faussé et invérifiable sans insérer un ampèremetre...). Puis recommencer cette démarche jusqu'à obtenir la valeur sollicité en ajustant la résistance variable...
Autant pour un musicien ayant l'âme d'un technicien cela me semble une évidence, autant pour un musicien n'ayant pas l'habitude de ce type de démarche, cela peut être juste assez rebutant pour qu'il préfère payer 75 à 100,00 € le réglage de BIAS...
Le fait d'insérer une sonde me semble avoir un double avantage :
1/ Simplicité de la manœuvre. Le plus dure, me semble t il, sera d'utiliser un tournevis d'électricien (isolé !!!)
pour faire varier la résistance et de vérifier la valeur inscrite sur le multimètre ...
2/ Une petite vérification de l'appairage des tubes en situation dans l'ampli selon la valeur lue pour chacun sur le voltmètre !
Tout à fait ! Dans la sonde dont je vais exposer la réalisation, on ne vérifie que le courant de cathode ! On néglige le courant de grille-écran qui est bien souvent de l'ordre, pour une 6L6/5881, de 1 à 2 mA dans un push pull... Hors, beaucoup s'accordent sur le fait qu'une variation de 5 mA sur le réglage du bias d'un tube (ou même si cette différence se vérifie entre deux tubes appairés) n'a aucune influence audible... Du coup, je poursuis
Citation de Phil29 :
Une autre solution totalement gratuite et sans bidouillage consiste à mesurer la résistance des enroulements du transformateur de sortie, puis de mesurer la chûte de tension sur ces mêmes enroulements pendant le régalge de polarisation.
Effectivement, cela fonctionne et reste la solution de loin la moins onéreuse. Mesurer la résistance de la bobine, la tension à ses bornes, en déduire l'intensité qui circule dans la bobine, diviser cette intensité par le nombre de tube pour constater l'intensité Ia circulant dans un tube et ce, uniquement si les tubes sont très bien appairés (Sinon, cette mesure est faussé et invérifiable sans insérer un ampèremetre...). Puis recommencer cette démarche jusqu'à obtenir la valeur sollicité en ajustant la résistance variable...
Autant pour un musicien ayant l'âme d'un technicien cela me semble une évidence, autant pour un musicien n'ayant pas l'habitude de ce type de démarche, cela peut être juste assez rebutant pour qu'il préfère payer 75 à 100,00 € le réglage de BIAS...
Le fait d'insérer une sonde me semble avoir un double avantage :
1/ Simplicité de la manœuvre. Le plus dure, me semble t il, sera d'utiliser un tournevis d'électricien (isolé !!!)
pour faire varier la résistance et de vérifier la valeur inscrite sur le multimètre ...2/ Une petite vérification de l'appairage des tubes en situation dans l'ampli selon la valeur lue pour chacun sur le voltmètre !
Citation de a-wai :
Oui, mais il ne faut pas oublier que ce faisant, on mesure le courant total qui passe par la cathode (courant d'anode + courant de grille-écran), alors que les calculs de courant de bias ne concernent QUE le courant d'anode.
Tout à fait ! Dans la sonde dont je vais exposer la réalisation, on ne vérifie que le courant de cathode ! On néglige le courant de grille-écran qui est bien souvent de l'ordre, pour une 6L6/5881, de 1 à 2 mA dans un push pull... Hors, beaucoup s'accordent sur le fait qu'une variation de 5 mA sur le réglage du bias d'un tube (ou même si cette différence se vérifie entre deux tubes appairés) n'a aucune influence audible... Du coup, je poursuis
Je suis CHARLIE
Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
Allé ! C'est parti en image !
Avant toutes choses, la plus grande prudence est de rigueur car les tubes de puissances reçoivent une haute tension en continu de l'ordre de 500 V !!! Ce type de tension peut vous tuer !!!!! Ne jamais rien toucher avec vos mains avant d'avoir vérifié l'absence de cette tension
Déjà, voici le schéma de base de la sonde :
Le pointillé bleu représente le boitier de dérivation.
Prendre un de vos vieux tube et briser sa vitre. Ici un tube 6L6WGC/5881
Puis, avec une pince coupante, découper les "ingrédients" du tube pour au final ne plus avoir que le support.
Puis souder un fil à chaque broche du tube (les fils de couleurs sont les bien venus pour de meilleurs repères... Si ce n'est pas le cas, penser à les repérer autrement).
Passer les fils dans le manchon en PVC de diamètre 32 (perso je l'avais percé sur le côté pour passer les fils)excepté un qui sera celui de la masse auquel on fixera la pince croco pour facilement l'accrocher à la structure métallique de l'ampli. Ce fil sur ma photo est jaune...
Voici l'éclaté bien plus compréhensif qu'un long discourt pour la sonde elle même :
Et voila assemblé (colle PVC ou glue) avec le bouchon (excepté le socle du tube que je ne collerais qu'à la toute fin)
Avant toutes choses, la plus grande prudence est de rigueur car les tubes de puissances reçoivent une haute tension en continu de l'ordre de 500 V !!! Ce type de tension peut vous tuer !!!!! Ne jamais rien toucher avec vos mains avant d'avoir vérifié l'absence de cette tension
Déjà, voici le schéma de base de la sonde :
Le pointillé bleu représente le boitier de dérivation.
Prendre un de vos vieux tube et briser sa vitre. Ici un tube 6L6WGC/5881
Puis, avec une pince coupante, découper les "ingrédients" du tube pour au final ne plus avoir que le support.
Puis souder un fil à chaque broche du tube (les fils de couleurs sont les bien venus pour de meilleurs repères... Si ce n'est pas le cas, penser à les repérer autrement).
Passer les fils dans le manchon en PVC de diamètre 32 (perso je l'avais percé sur le côté pour passer les fils)excepté un qui sera celui de la masse auquel on fixera la pince croco pour facilement l'accrocher à la structure métallique de l'ampli. Ce fil sur ma photo est jaune...
Voici l'éclaté bien plus compréhensif qu'un long discourt pour la sonde elle même :
Et voila assemblé (colle PVC ou glue) avec le bouchon (excepté le socle du tube que je ne collerais qu'à la toute fin)
Je suis CHARLIE
[ Dernière édition du message le 26/01/2016 à 23:09:24 ]
Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
berl
10919
Membre d’honneur
Membre depuis 21 ans
Tu peux encore supprimer ton post en triple. Le premier d'abord
Bravo pour ta sonde, belle réalisation !
Tu peux supprimer (en mode desktop) tant qu'il n'y a pas 3 posts derriere...
Si tu veux je supprime celui-ci et tu supprime celui d'apres : ce sera ok.
Ou tu me MP
Bravo pour ta sonde, belle réalisation !
Tu peux supprimer (en mode desktop) tant qu'il n'y a pas 3 posts derriere...
Si tu veux je supprime celui-ci et tu supprime celui d'apres : ce sera ok.
Ou tu me MP
Bernard
http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...
[ Dernière édition du message le 26/01/2016 à 23:42:23 ]
Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
Salut berl !
Merci...
Ben... Non, je n'arrive pas à supprimer les exemplaires supplémentaires de mon poste....
Merci...
Ben... Non, je n'arrive pas à supprimer les exemplaires supplémentaires de mon poste....
Je suis CHARLIE
Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
Ensuite, on va préparer la boite de dérivation pour y implanter le support de tube Octal ainsi que les douilles de fiche banane.
Des p'tits trous des p'tit trous, encore des p'tits trous !
puis on y installe le support octal et les douilles.
Puis, on soude l'autre bout des fils déjà soudés sur la sonde elle même !
Douilles noires : Masse (douilles reliées entre elles et au fils de masse jaune sur les photos)
Douille rouge : c'est le + de la Haute tension (relié directement à l'anode sur la broche 3 du socle octal)
Douille verte : relié directement à la grille G1 du tube. Soit à la broche 5 du socle octal
Douilles bleue et blanche : elles sont reliées aux bornes de la résistance de 1 Ohm ! La bleue est reliée directement à la cathode (soit la broche 8 du socle octal sur le boitier de dérivation). La blanche elle, accueillera le fils provenant de la broche 8 de la sonde.
C'est là tout l’intérêt d'avoir bien repérer ses fils car une erreur pourrait bien être fatale à votre matériel !!!!
Donc, bien vérifier à 5 fois que la broche 1 de la sonde est bien relié à la broche 1 du support du boitier de dérivation. Que la broche 2 de la sonde est bien relié à la broche 2 du support du boitier de dérivation et ainsi de suite...
Bien revoir le schéma du post 4.
Des p'tits trous des p'tit trous, encore des p'tits trous !
puis on y installe le support octal et les douilles.
Puis, on soude l'autre bout des fils déjà soudés sur la sonde elle même !
Douilles noires : Masse (douilles reliées entre elles et au fils de masse jaune sur les photos)
Douille rouge : c'est le + de la Haute tension (relié directement à l'anode sur la broche 3 du socle octal)
Douille verte : relié directement à la grille G1 du tube. Soit à la broche 5 du socle octal
Douilles bleue et blanche : elles sont reliées aux bornes de la résistance de 1 Ohm ! La bleue est reliée directement à la cathode (soit la broche 8 du socle octal sur le boitier de dérivation). La blanche elle, accueillera le fils provenant de la broche 8 de la sonde.
C'est là tout l’intérêt d'avoir bien repérer ses fils car une erreur pourrait bien être fatale à votre matériel !!!!
Donc, bien vérifier à 5 fois que la broche 1 de la sonde est bien relié à la broche 1 du support du boitier de dérivation. Que la broche 2 de la sonde est bien relié à la broche 2 du support du boitier de dérivation et ainsi de suite...
Bien revoir le schéma du post 4.
Je suis CHARLIE
Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
Il ne reste plus qu'à refermer le boitier de dérivation et de le repérer :
OK !... C'est pas gégène...
Mais je n'avais rien de mieux sur le vif pour repérer 
La sonde entière :
reste plus qu'à coller le socle du tube de la sonde et c'est parti pour le réglage du Bias d'un JCM 900 !!!
OK !... C'est pas gégène...
Mais je n'avais rien de mieux sur le vif pour repérer La sonde entière :
reste plus qu'à coller le socle du tube de la sonde et c'est parti pour le réglage du Bias d'un JCM 900 !!!
Je suis CHARLIE
Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
Voici un p'tit tableau de réglage du Bias en fonction de différents tubes !
Ca peut être bien pratique !
N'hésitez pas à poser des questions si cette réalisation ne vous semble pas très claire !
A bientôt !
Ca peut être bien pratique !
N'hésitez pas à poser des questions si cette réalisation ne vous semble pas très claire !
A bientôt !
Je suis CHARLIE
berl
10919
Membre d’honneur
Membre depuis 21 ans
C'est un super tutoriel Taffer !
Plein d'idées pratiques et simple à faire...
Bravo
Plein d'idées pratiques et simple à faire...
Bravo
Bernard
http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...
Rémy M. (chimimic)
14262
Modérateur·trice thématique
Membre depuis 22 ans
Anonyme
a-wai
131
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 16 ans
Citation de Taffer :
Tout à fait ! Dans la sonde dont je vais exposer la réalisation, on ne vérifie que le courant de cathode ! On néglige le courant de grille-écran qui est bien souvent de l'ordre, pour une 6L6/5881, de 1 à 2 mA dans un push pull...
Mais pour une EL34 par exemple, on passe facilement à 5mA, ce qui n'est tout de même pas négligeable !
Ce n'est pas un problème en soi, mais c'est toujours mieux d'en tenir compte pendant le réglage : 5mA peuvent faire la différence entre un bias bien réglé et un tube sous-biasé (ce qui peut être audible) ou sur-biasé (durée de vie réduite)
Sinon, beau boulot, bravo
berl
10919
Membre d’honneur
Membre depuis 21 ans
Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
berl
10919
Membre d’honneur
Membre depuis 21 ans
Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
Oui... J'y ai aussi effectivement pensé aussi mais, cela oblige à faire ensuite la soustraction... rien de bien compliquer mais, j'aimais l'idée de lire tout simplement sur le voltmètre le bon ampérage... Je ne vois du coup plus que l'insertion d'un ampèremètre sur l'anode... 
Sauf idée que j’omettrais peut être et qui vous viendrait ?
Sauf idée que j’omettrais peut être et qui vous viendrait ?
Je suis CHARLIE
a-wai
131
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 16 ans
Le compromis à faire dans ce cas est entre la précision de la mesure et la sécurité d'utilisation :
- soit on privilégie la sécurité, et on garde le montage tel que tu l'as fait : la résistance de mesure étant connectée à la masse, il n'y a pas de HT à aucune de ses bornes, on ne risque pas de se faire bien mal si on touche le mauvais fil.
On peut alors estimer la consommation des g2 en allant fouiller dans les cas d'utilisations prévus par les datasheets (attention, c'est souvent la somme des consos des 2 tubes qui est donnée), mais ça reste une estimation sujette à erreur
- soit on cherche une mesure précise, et dans ce cas, le mieux est de mettre cette résistance directement à l'anode du tube : de cette façon, on ne mesure que le courant d'anode, le courant de g2 n'entre pas du tout en ligne de compte.
Par contre, les fiches bananes (et les cables qui vont au multi, ainsi que le multi lui-même) se retrouvent au potentiel de l'anode, et il vaut mieux éviter d'y mettre les doigts quand l'ampli est en service. Il faut donc veiller à ne rien toucher quand l'ampli est en route, faute de quoi on risque la chataigne
- soit on privilégie la sécurité, et on garde le montage tel que tu l'as fait : la résistance de mesure étant connectée à la masse, il n'y a pas de HT à aucune de ses bornes, on ne risque pas de se faire bien mal si on touche le mauvais fil.
On peut alors estimer la consommation des g2 en allant fouiller dans les cas d'utilisations prévus par les datasheets (attention, c'est souvent la somme des consos des 2 tubes qui est donnée), mais ça reste une estimation sujette à erreur
- soit on cherche une mesure précise, et dans ce cas, le mieux est de mettre cette résistance directement à l'anode du tube : de cette façon, on ne mesure que le courant d'anode, le courant de g2 n'entre pas du tout en ligne de compte.
Par contre, les fiches bananes (et les cables qui vont au multi, ainsi que le multi lui-même) se retrouvent au potentiel de l'anode, et il vaut mieux éviter d'y mettre les doigts quand l'ampli est en service. Il faut donc veiller à ne rien toucher quand l'ampli est en route, faute de quoi on risque la chataigne
berl
10919
Membre d’honneur
Membre depuis 21 ans
Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
Citation de a-wai :
On peut alors estimer la consommation des g2 en allant fouiller dans les cas d'utilisations prévus par les datasheets (attention, c'est souvent la somme des consos des 2 tubes qui est donnée), mais ça reste une estimation sujette à erreur
c'est une solution qui complique méchamment l'affaire (recherche + calcul à nouveau) et les valeurs annoncées sur le datasheet pour un push-pull ne correspondent pas forcément aux valeurs sur lesquelles l'ampli est calibré (exemple : tension d'anode et tension de grille proposées sur le datasheet ne correspondent en aucun cas au JCM900 !). Du coup, je ne compte pas retenir cette solution...
En l'état actuelle de la sonde, je me contenterais alors de conseiller d'augmenter le réglage de bias de quelques mA (de mV en lecture sur le voltmètre
) pour que l'on se rapproche du courant d'anode. Mais, cela restera un réglage un peu approximatif particulièrement pour des EL34 
.Citation de a-wai :
soit on cherche une mesure précise, et dans ce cas, le mieux est de mettre cette résistance directement à l'anode du tube : de cette façon, on ne mesure que le courant d'anode, le courant de g2 n'entre pas du tout en ligne de compte.
Par contre, les fiches bananes (et les cables qui vont au multi, ainsi que le multi lui-même) se retrouvent au potentiel de l'anode, et il vaut mieux éviter d'y mettre les doigts quand l'ampli est en service. Il faut donc veiller à ne rien toucher quand l'ampli est en route, faute de quoi on risque la chataigne
Personnellement, je vais donc très certainement ajouter une douille et une résistance de 1 Ohm sur l'anode pour pouvoir faire des réglages plus précis et me permettre de comparer le courant d'anode avec le courant de Cathode et ainsi en déduire le courant de grille-écran !
Si d'autres idées vous viennent... Welcome !
Je suis CHARLIE
Taffer
1526
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
du coup, voici l'idée du nouveau schéma :
:Je suis CHARLIE
a-wai
131
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 16 ans
Voilà, nickel !
PS : quand on a le courant d'anode directement, on se fout un peu de connaitre le courant de G2 finalement, il ne sert qu'à calculer le courant d'anode quand on ne peut mesurer que le courant de cathode, mais tout seul il ne représente pas grand chose d'intéressant...
PS : quand on a le courant d'anode directement, on se fout un peu de connaitre le courant de G2 finalement, il ne sert qu'à calculer le courant d'anode quand on ne peut mesurer que le courant de cathode, mais tout seul il ne représente pas grand chose d'intéressant...
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