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electric lullaby

1832

AFicionado·a

Membre depuis 22 ans

Sujet de la discussion Posté le 22/12/2004 à 12:31:35

Je crée ce thread sur le Vox AC-30 car je sais que l'on est plusieurs ici à en posséder des vieux, pas toujours en parfait état de marche et/ou pas toujours dans un état cosmétique proche du neuf.

Le but est donc de centraliser ici toutes les infos techniques sur cette merveille sonique, qui du haut de ses 40 ans continu d'écrire l'histoire du rock, de partager nos connaissances/expériences sur l'entretient, la réparation et/ou la restauration de cet ampli, et de pouvoir poser les questions qui nous permettrons d'avancer (et surtout, d'obtenir les bonnes réponses) ... bref, se retrouver entre AC-30istes bricoleurs.

Commençons par quelques généralités avec 2 ou 3 liens utiles :

Le site officile de Vox (peu d'infos technique)
The Vox showroom
Quelques exemples de restauration (spéctaculaire !!!)
Comment dater son AC-30 ? (il n'existe aucun listing des numéros de série)
Le site officiel de Celestion, qui permet entre autre de dater ses haut parleurs.
Quelques articles intérressants sur les vieux AC-30: ici sur le Top Boost et là sur la conversion d'un AC-30/6 en AC-30/4
L'AC-30 ne serait pas Class A ?
Et enfin, l'indispensable pour bien commencer ce thread : quelques schémas électroniques (cliquer sur Vox ensuite ... pas moyen de mettre le lien direct dans AF)

nico MG

1675

AFicionado·a

Membre depuis 23 ans

2 Posté le 22/12/2004 à 23:17:44

La plupart du temps, les 1eres pièces à changer (hormis les lampes de puissance) sur de "vieux" amplis sont les condensateurs electrochimiques (que l' on trouve en alimentation) ... leur durée de vie n' excede pas les 10 ans en general ;
symptomes : ronfle, parasites ...

www.mysterymind.net

wini79

812

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 22 ans

3 Posté le 23/12/2004 à 13:50:01

Nice thread...
J'ai acheté des condos de filtrage mais je les ai pas encore changés, par contre j'ai changé mes condos de liaisons...

L'AC30 pas en classe A?? oui j'ai déjà lu un truc assez proche, par contre il est à polarisation automatique (cathode bias)...

Tu voulais que j'explique ça Electric lullaby???
On va faire simple: pour polariser une lampe, la grille doit être négative par rapport à la cathode...
Dans un ampli style marshall, fender, c'est fait grace à une tension négative qui est apportée vers la grille en plus du signal de preamp. On peut régler cette tension (bias) pour polariser les tubes plus ou moins proche de la classe A ou B (d'ou le nom classe A/B)
Cela dit je crois qu'on peut s'arranger pour faire de la classe A: je crois que chez mesa pour le simul class mark II la paire d'el34 était en classe A et la 6L6 en classe A/B, idée jamais reprise par mesa...

La polarisation automatique: y'a pas de tension négative apprtée à la grille, à la place, y'a une resistance insérée entre la masse et la cathode, le courant qui circule dans cette resistance augmente la tension de la cathode qui devient positive, du coup la grille (tension nulle) parait négative par rapport à la cathode (positive donc)...
C'est automatique parcequ'on a rien à régler, c'est la resistance qui le fait!!!

Dans le son la différence se situe plus ou moins au niveau de la compression qui est plus importante en cathode bias...

electric lullaby

1832

AFicionado·a

Membre depuis 22 ans

4 Posté le 23/12/2004 à 13:56:33

Ouais nickel Wini ... j'm'attendais pas à un truc aussi détaillé :bravo:

wini79

812

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 22 ans

5 Posté le 23/12/2004 à 13:57:38

Bon j'ai fait des modifs sur le mien, je vais les énumérer:

Master volume:
Condition: être prêt à dire au revoir au potard cut

L'astuce c'est de trouver le petit condo de 4.7nF situé en série avec le potard cut, il suffit de court circuiter ce condo (mettre un petit fil entre ses deux bornes) et le tour est joué: le cut se transforme en master volume!!!

2 défauts à signaler:
-le potard fonctionne à l'envers: tourné à gauche il est à fond, tourné à droite il est à 0
-le potard est surtout actif en début de course, du coup le très bas volume est difficile à régler

Dernier défaut: mon potard crachote!!!

Avantages:
-master volume
-aigus moins atténués qu'avec mon weber mini mass (chose très bizarre: le taux de saturation semble le même avec le mini mass u'avec le MV, comme si les lampes de puissances ne saturaient peu!!)
-moins de parasites qu'avec un atténuateur classique (pas des parasites dus à l'étage de puissance: à ce niveau là j'ai pas mal de ronflette!!)
-overdrive sympa sur le 2 canaux, quoique le canal normal soit un peu sourd

wini79

812

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 22 ans

6 Posté le 23/12/2004 à 14:02:45

Modif 2: canal normal plus bright

Très facile: mettre un petit condo au niveau du potard de volume entre les deux pattes non relièes à la masse...
J'ai mis un 1nF, le son clair est presque mieux que sur le canal brilliant.
Je pense qu'on peut mettre entre 100pF et 2.2nF

C'est un peu comme les switch bright sur les fenders...
A noter que quand le potard est à fond, le son est inchangé!

J'ai oublié de dire, sur le master volume: c'est le principe des master volume Matchless, sauf que chez matchless ils ont créé un potard spécialement pour ça!!! Il est utilisé sur le orange AD30 aussi!!! donc pas de soucis à se faire!

electric lullaby

1832

AFicionado·a

Membre depuis 22 ans

7 Posté le 23/12/2004 à 14:04:14

Bon sinon, moi j'ai quelques questions, un peu moins général, puisque ça ne concerne que ceux de 69 à 72 :

Quelqu'un connait le modèle / la référence du bloc reverb monté sur les amplis de cette période ? (AC-30 TBR, pour Top Boost Reverb)

Quelqu'un sait à quoi servent les push-pull qu'il est supposé y avoir sur ce modèle ?

Moi, j'ai un ampli de cette période, avec un potard de reverb à la place d'une des 6 entrées. Le chicken knob qui accroche les prises jack me laisse penser que mon ampli avait effectivement des boutons ronds, ce qui me confirme la période 69-72 ... par contre, je n'ai pas de push-pull sur les boutons de volume, et il ne semble pas avoir été modifié à ce niveau là (je peut me tromper).
Si quelqu'un a plus d'info ...

electric lullaby

1832

AFicionado·a

Membre depuis 22 ans

8 Posté le 23/12/2004 à 14:11:12

Citation : La plupart du temps, les 1eres pièces à changer sont les condensateurs electrochimiques ... leur durée de vie n' excede pas les 10 ans en general ;
symptomes : ronfle, parasites ...

C'est 10 ans tout court ou ça ne s'use que quand on s'en sert ? (comme les lampes)

Le mien à l'air bien dans son jus, et accuse la trentaine bien tassée, et je ne peut pas dire que j'ai une ronflette ou des parasites exagérés ... (bon OK, j'avais une usine à bruit de fond avant, donc ça me parait être le paradis maintenant ... mais si ça se trouve, le peu de bruit de fond que j'ai peu encore être réduit ...)

Hors sujet :

Citation : Nice thread...

Merci ... j'espère que ce n'est qu'un début et qu'on va être plusieurs à l'enrichir.
Faut d'ailleur que je recontacte un autre AFien qui a exactement le même combo que moi et qui m'avait demandé des conseils dessus ... Je lui avais conseillé de venir créer un thread ici, et puis finalement, je l'ai pris de vitesse ...

wini79

812

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 22 ans

9 Posté le 23/12/2004 à 14:13:49

modif 3: passer en 15W

1) changer la résistance de polarisation: la faire passer de 50 ohms à 100ohms environ (la doubler)....personnellement j'ai vu un plan de matchless (encore!!!) où ils avaient mis un switch pour la passer de 68 à 2*68 en série....j'ai coupé la poire en deux, j'ai mis une de 68 en série avec celle de 50
2) remettre le condo pour qu'il soit bien entre la masse et la cathode ( ça dépend comment vous bricolez!)
3) retirer 2 lampes

Une remarque sur les nouveaux vox CC je-sais-plus-quoi:
On peut via le panneau arrière modifer la resistance pour la passer de 50 à 80 ohms....c'est à recouper avec les infos trouvées sur les liens donnés au dessus, notament celui du ac 30 pas en classe A où il est suggéré de mettre un resistance de 30 ohms à la place de celle de 50
On peut aussi modifier le condo pour avoir plus ou moins de graves: le passer de 22 à 44nF, ça me semble bizarre car sur certains schéma ils sont carrément à 250nF!!!!

electric lullaby

1832

AFicionado·a

Membre depuis 22 ans

10 Posté le 23/12/2004 à 14:16:51

Citation : J'ai oublié de dire, sur le master volume: c'est le principe des master volume Matchless, sauf que chez matchless ils ont créé un potard spécialement pour ça!!! Il est utilisé sur le orange AD30 aussi!!! donc pas de soucis à se faire!

Pas besoin de dissiper le surplus de puissance via une résistance, comme le fait un atténuateur ? (j'dis p'tre une grosse connerie la ... ce potard, il est avant ou après e potard de puissance ?!? vais aller jeter un oeil sur un schéma ...)

Citation : -le potard fonctionne à l'envers: tourné à gauche il est à fond, tourné à droite il est à 0
-le potard est surtout actif en début de course, du coup le très bas volume est difficile à régler

P'tre qu'en remplaçant le potard par un log et en le recablant dans l'autre sens ...

wini79

812

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 22 ans

11 Posté le 23/12/2004 à 14:21:51

Le mien est sensé être de 72, il est chicken knobs, pas de push pull (j'aimerais en mettre pour la reverb)
Par contre j'ai pas la ref de la reverbe, je sais pas quand je pourrais la voir, peut être ce dimanche...

Les condos électrolytiques s'usent encore plus quand ils sont pas utilisés, parceque c'est une solution chimique à l'interieur....

Faut vraiment que je change mes condos pour réduire la ronflette!! T'avais fait comment toi pour la réduire???

Hors sujet : tu parles de jr-green???!!
Je le connaissais au lycée, on a échangé quelques mails l'an dernier, mais pas de news depuis....en fait je crois même que c'est grâce à moi (j'exagère, mais peut être??) qu'il s'est mis au vox, car j'avais déjà le miens à l'époque...
C'est un maso: à la fête de la zique 98 il m'a demandé de le remplacer parcequ'il devait reviser le bac, alors que moi aussi j'avais le bac la semaine d'avant....le pire c'est qu'il est venu me voir jouer!!!

wini79

812

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 22 ans

12 Posté le 23/12/2004 à 14:24:48

Citation : Pas besoin de dissiper le surplus de puissance via une résistance, comme le fait un atténuateur ? (j'dis p'tre une grosse connerie la ... ce potard, il est avant ou après e potard de puissance ?!? vais aller jeter un oeil sur un schéma

Le MV est situé avant les lampes de puissance. donc elles saturent pas

Citation : P'tre qu'en remplaçant le potard par un log et en le recablant dans l'autre sens

Le mettre à l'envers devrait suffire, sinon le log (ou anti log) devrait vraiment faire l'affaire!

electric lullaby

1832

AFicionado·a

Membre depuis 22 ans

13 Posté le 23/12/2004 à 14:45:37

Citation : tu parles de jr-green???!!

Possible ... me rappele plus du pseudo ... celui là me dit vaguement quelque chose, faut que je regarde chez moi dans mes mails.

Tiens, deux photos de son amp :

Le mien est identique, sauf que le potard de reverb est aussi un chicken knob et que du coup la pointe s'accroche dans les rondelles des jacks à coté ... c'est pour ça que je pense que ce n'est pas d'origine et que ces amplis devaient être ceux à boutons ronds ...
J'comprend les précédents proprios d'avoir changé ça ...

Tiens, une autre question, vu que je n'ai pas de bloc reverb, je ne peut pas tester : sur mon footswitch, le switch "reverb" n'est pas d'origine, et là, c'est un truc à contact temporaire (on seulement pendant qu'on appui), c'est normal, ou c'est un fou qui a mis ce qu'il avait sous la main ?
Je comptais changer les deux switches pour y mettre les anciens de mes cry baby (SPDT à contacts permanents), histoire d'avoir un footswitch un peu plus propre (car le switch "vib/trem" vie assez mal le cap de la trentaine, esthétiquement parlant ...)
A ton avis, ça l'fait ?

wini79

812

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 22 ans

14 Posté le 23/12/2004 à 16:38:08

Ben y'a qu'une des photos que je peux voir, et encore c'est après avoir cliqué sur "répondre" et que celle du dessus: y'a un tube redresseur, ça c'est cool par contre les transfos ont une sale gueule....

Pour le footswitch, moi aussi c'était un truc bricolé: un bouton on off mais sans vis, du coup y'avait une cale en bois dessus pour le tenir....

T'as un potard de cry babe en trop, c'est nickel, sinon tu peux trouver des switchs un peu cheap chez selectronic (je dis cheap car ils se petent assez vite) ou chez d'autres trucs comme banzai....(tu connais je crois))

Hors sujet : les condo "metal film", tu les achete où??? ou alors tu remplace par quoi?? parceque j'ai une petite ds1 qui a envie de changer un peu!!!!

electric lullaby

1832

AFicionado·a

Membre depuis 22 ans

15 Posté le 23/12/2004 à 17:19:12

J'ai deux switches de cry baby (j'avais 2 cry baby : l'une s'est transformée en pédale de volume, donc exit le switch, et l'autre a depuis quelques jours un true-bypass avec un DPDT), donc va pour ça, ça donnera un p'tit coup de jeune au footswitch.

Hors sujet : Les photos, j'sais pas pourquoi elle déconnent come ça, doit venir de mon hébergement (gratos, donc pas terrible ...)

Pour ma SD-1, j'ai tout commandé chez Banzaï (condos MKT ou MKP, je sais plus, mais dans les deux cas, le "M" veux dire Metal ... c'est bien expliqué sur le site de Chimimic.)
La DS-1, ça me tente carrément aussi ... j'commence à jeter un oeil sur eBay pour trouver la bonne occaz' que je n'aurais pas de regret à bricoler ... J'imagine que tu as la modif "à la Keeley" chopée sur Fuzz Central ...

wini79

812

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 22 ans

16 Posté le 23/12/2004 à 19:24:19

Hors sujet : Si j'ai envie de la modifier (la ds1) c'est pas uniquement parceque je l'utilise plus depuis 8 ans car elle me plaisait pas tant que ça, mais aussi parceque c'est toi qui m'en a donné l'envie!!!!
J'ai aussi la sd1 d'un copain qui va passer au fer...

nico MG

1675

AFicionado·a

Membre depuis 23 ans

17 Posté le 23/12/2004 à 19:28:53

En condo de liaison audio, on a par ordre croissant de qualité :
ceramique / MKT (polyester) / MKC (polycarbonate) / MKP (polypropylene) / MKS (styroflex)

le "M" signifie effectivement "metallisé"
ex : KT = polyester non metallisé
MKT = polyester metallisé
de preference choisir des metallisés ...

http://optimisetonampli.chez.tiscali.fr/passif.htm

www.mysterymind.net

electric lullaby

1832

AFicionado·a

Membre depuis 22 ans

18 Posté le 24/12/2004 à 09:42:22

Merci Nico pour ce récapitulatif on ne peut plus clair :bravo:

Hors sujet :

Citation : Si j'ai envie de la modifier (la ds1) c'est pas uniquement parceque je l'utilise plus depuis 8 ans car elle me plaisait pas tant que ça, mais aussi parceque c'est toi qui m'en a donné l'envie!!!!

Zut ... j'aurais mieux fait de te motiver à me la vendre ... y'en a juste une qui vient de me passer sous le nez sur eBay, j'avais mis 35€, et elle est partie à 35,50€ ... Bon, c'est l'jeux ...

wini79

812

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 22 ans

19 Posté le 24/12/2004 à 11:20:56

Dans mes amplis en général c'est MKP, sauf le vox j'ai mis des oranges drop...
Merci pour l'ordre de qualité, c'est clair que c'est meiux de choisir les plus adaptés...

Hors sujet : J'en ai trouvé une pour un copain à 15 euros y'a un an.....totalement neuve et pas un pet!!!
T'es jaloux hein????

nico MG

1675

AFicionado·a

Membre depuis 23 ans

20 Posté le 24/12/2004 à 15:44:24

Parmi les SBE Orange Drop, les meilleurs sont la serie 716P (MKP de super qualité, et à un prix + que correct)

www.mysterymind.net

wini79

812

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 22 ans

21 Posté le 24/12/2004 à 18:00:16

Là ou j'ai commandé y'avait que des 715....
En quoi les 716 sont meilleurs??? c'est pour des histoires de température??

nico MG

1675

AFicionado·a

Membre depuis 23 ans

22 Posté le 24/12/2004 à 19:41:24

Extrait du site que j' ai mentionné :

Citation : Voici les critères de choix des condensateurs pour les applications audio :
- Linéarité dans la bande de fréquence audio, de 20Hz à 20kHz pour la HIFI, et de 20Hz à 12kHz pour la guitare, sans atténuation et distorsion, ce qui signifie une fréquence de coupure suffisante des condensateurs, d'au moins 20kHz.
- Rapidité pour répondre au signal audio dV/dT élevée de l'ordre de 100V à 1000V / microseconde, ou plus.
- Tension d'utilisation et puissance adaptées aux tubes, avec le derating.
- Faibles pertes, faibles Facteur de Dissipation (DF) et faibles résistances série (ESR) et inductances série (ESL).
- Stabilité en fréquence et température.

les 716P presentent de meilleures caracteristiques que les 715P ... cela dit, la difference entre les 2 est subtile, en resumé les 716P sont d' "excellents" condos et les 715P de "tres bons" condos ...

www.mysterymind.net

Gorge Profonde

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 20 ans

23 Posté le 04/07/2005 à 11:16:57

Salut,

Je vois que vous êtes plusieurs possesseurs de vieux AC-30 à discuter dans ce sujet donc je viens y poser une question qui vous est destinée. J'ai moi aussi un vieil AC-30 (1974 a priori, ou un peu plus tard) mais j'aimerais acheter un vrai de vrai, un "early 60's", j'ai pris contact avec quelqu'un qui en vend un (1963, sans top boost rajouté, très bon état, les seules pièces n'étant pas d'origines sont un potar et le câble d'alim, un moindre mal !!!) mais mon problème est que je ne connais pas vraiment la valeur de cet ampli. Vous pourriez donc m'aider de deux manières :

_ soit vous avez une idée sur le prix d'un tel ampli,

_ soit vous connaissez un site ou un magazine ou quoi que ce soit d'autre ou je pourrais trouver les cotations du vieux matériel de musique (je ne sais pas si ça existe).

Voilà j'espère que j'ai respecté tous les alinéas de la charte pour mon premier message dans ce forum !

Little Dream Factory

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 16 ans

24 Posté le 04/12/2013 à 15:23:06

Bonjour,
Ce sujet est ancien mais ça peux toujours être utile. Nous sommes une entreprise de réparation de matériel audio et nous venons de mettre en ligne un reportage sur une restauration de l'AC3O.... ça peut toujours servir