Diagnostic de panne + Référence des potards

Anonyme

260

Sujet de la discussion Posté le 23/03/2012 à 08:15:38

Salut,

Je voudrais faire reprendre du service à mon vieux pote Valvestate 80V.
Mon problème c'est que lorsque je l'allume, il fait un gros bruit genre vrombissement de bombardier, et que nul autre son, à part ce dernier, n'en sort.
J'ai un peu honte de l'écrire :oops:

mais il se trouve qu'il fait ça depuis que j'y avais branché une basse (à faible volume) dessus.
:((

J'imagine qu'il va me falloir tester le circuit avec un Voltmètre mais si quelqu'un à des tuyaux à faire tourner pour directement cibler cette panne....

Ensuite, il a quelques potards qui malgré un nettoyage à la bombe contact, continuaient de crachoter, et un qui ne fonctionnait plus du tout (j'avais contrôlé les soudures, et refait celles qui s'étaient décollées). Donc j'aimerais connaître les références des potards et savoir s'il y a une adresse où les trouver au meilleur prix.

Je vous remercie par avance,
Cordialement

[ Dernière édition du message le 26/03/2012 à 22:16:06 ]

Anonyme

260

51 Posté le 19/04/2012 à 15:34:31

J'ai repris les mesures des IC 1 à 8, et j'obtiens grosso-modo de 15 V à 18V.

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Anonyme

260

52 Posté le 19/04/2012 à 17:09:46

Peut-être que ça pourra aider...

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Anonyme

260

53 Posté le 19/04/2012 à 21:29:44

Le pont de diode c'est bien le truc carré noir avec + ~ - ~ dans chaque angle?
Au testeur il donne 61,8 V

Aux bornes de C61 et C62 que j'ai enlevé : respectivement 30,9V et 31V (sans pet ni étincelle !)

C41 : 8,4V
C42 : 8,1V

ZD1 : 8,3V
ZD2 : 8,4V
17V en sortie

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Kendo50

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Posteur·euse AFfolé·e

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54 Posté le 20/04/2012 à 09:06:01

Bonjour
eh bien les valeures de tension sont faibles pour un ampli de 80 watts
MAis je ne sais pas comment tu mesures et la qualité de ton multimètre?
(Les Numériques n'aiment pas trop les étincelles !!!)
LA vrai masse se trouve sur la borne - de C62, borne + de C61

Il faut que tu reprennes mes postes depuis le début, tout y est dit.
Lepourki , le pourkoi.

ça ne sert pas à grand chose de vérifier tous les composants,
On controle les composants d'un secteur qu'on suspecte

Tu peux vérifier les TR4 et TR7 sans les dessouder
( comme pour tous les semi-conducteur Si, tu obtiens entre 0.6 et 0.7v)
MAis il n'y a pas de raison pour qu'ils grillent

Pour répondre aux 2 nouvelles questions
Le pont de diodes est bien le carré noir que tu mensionnes

Les résistance 101 et 102 chauffent énormément, l'ampli est conçu comme cela.
C'est un point faible de l'alim qui entraine un problème fiabilité
Il faut y mettre des 10 watts à la place des 5 Watts
Le mieux, des résistances avec radiateur fixées sur le chassis (deuxième Mod)
Dans un premier temps les essais peuvent être effectué avec celle là
mais par la suite, les changer absolument pour une fiabilité dans le temps
Il faut refaire les soudures et vérifier que les pistes ne soient pas coupées

Pour tes tablettes
Tu pourras vérifier et noter 2 nouvelles tensions aux borne de C53 et C59
Meff ya du jus, même ampli éteint. Tu devrai avoir entre 150v et 300V
Vérifier la tension de chauffage de la lampe (sans elle) broche à broche
(6.3v ou 12.6V voir le brochage sur le net je ne l'ai pas en tête)

Voilà remonte et tiens nous au courant.
LEs T64 et 65 peuvent être remplacés par des BDV64 et BDV65
(Si tu as tout suivi, le TIP29, au moins, doit être neuf) si les autres sont bons ?
Dans un premier temps tu n'as pas besoin de la lampe. (pas de temps de chauffe etc..)
Une fois remonté (avec HP) si tout parait normal, vérifie que les tensions soient bonnes.

LEs R101 et 102 chauffent la mort, mais les R96 et 118 doivent être froides
Sinon éteint tout de suite

Pour vérifier que l'ampli fonctionne
Tu prends un condensateur en le tenant par une électrode, et avec l'autre électrode
tu touches la borne du milieu de VR13 (les vieux routards y mettent les doitgs)
et tu dois obtenir une grosse ronflette, alors c'est que l'ampli fonctionne

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Anonyme

260

55 Posté le 20/04/2012 à 10:11:50

Salut,

encore merci pour toutes ces explications.
Ben je ne suis pas sûr de m'y prendre correctement pour les test.
Pour les condensateurs, je mets le testeur sur position courant continu 200V, sur la borne - de C62 et borne + de C61 : 30,2V.
Ya des valeurs très faible à C53 et C59, peut-être que c'est lié au fait qu'il manque certains composants dans la chaîne...? Dans le doute, je les remplace aussi? par d'autres de mêmes valeurs?
Je vais me procurer les composants que tu m'as indiqué.
Pour R20 qui affiche 0, je la remplace?

Bye

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Kendo50

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56 Posté le 20/04/2012 à 10:19:59

Il ne doit manquer que les 5 TR et la lampe qui n'influent pas sur les mesures de tension

R20 elle est ou?

D'après la valeur transfo que tu m'as donné tu dois avoir 48V valeur correcte pour un 80Watt

et +/- 15 volt aux C41 et 42 ou peut être 12V comme sur le mien

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[ Dernière édition du message le 20/04/2012 à 10:21:17 ]

Anonyme

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57 Posté le 20/04/2012 à 10:31:16

Sur le schéma R20 est à côté de R43 vers IC6A.
Bon je vais aller chercher les condos et TIP29 (si le détaillant de mon bled a ça en stock), et vous tiens au courant continu pour la suite....
Je vais tout reprendre du début histoire de bien comprendre le pourki du pourkoi

Bonne journée

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Kendo50

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58 Posté le 20/04/2012 à 19:40:41

Résoudre le mystère des tensions me parait aussi fort judicieux
Il ne faut pas travailler dans l'à peu près,

R20 est à la masse par le contacteur inclus dans le jack donc c'est normal

Allez Bonne recherche,

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[ Dernière édition du message le 20/04/2012 à 19:43:38 ]

Anonyme

260

59 Posté le 20/04/2012 à 19:41:36

J'ai remplacé les C61 et C62 par des 2200µF 63V (Le gars n'avait que ça en stock), le VR10 qui était cassé, ai tout remonté, allumé..... et bbbbzzzz le transfo et psssscchhhtt le fusible!

J'ai re-enlevé TR8, 9 et 10, nouveau fusible: plus de bbzzzz.
Donc je vais les remplacer par des neufs.

Sinon j'ai les bonnes valeurs sur :

C61 et C62 : 45V
C41 et C42 : 15V

C53 : 390v dégressifs
C59 : " "

Cables HP : -48,9 kOhms

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Kendo50

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60 Posté le 20/04/2012 à 19:49:54

oui je pense que les T64 et 65 sont cramés, ya pas de raison, sinon ça marcherait

les tensions sont bonnes c'est déjà ça
sauf 390V c'est très excessif, il faut résoudre ce problème aussi

Non j'ai dit une connerie pour les 390v ya pas la lampe alors l'alim est en l'air
donc c'est possible
Mais au remontage de la lampe revérifier qu'il y ait, je pense environs 200V

Tu peux essayer de monter Tr9 seul et voir skiss pass

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[ Dernière édition du message le 20/04/2012 à 19:56:27 ]

Anonyme

260

61 Posté le 20/04/2012 à 20:57:12

J'ai remis TR9 seul. C'est bon, pas de bbbzzzz.
J'ai aussi mis la lampe.
Aux bornes de C59 : 270V
C53 : 180V mais il a du mal à se stabiliser (peut-être dû au fait que j'ai moi-même du mal à ne pas bouger), passant de valeurs très élevées à d'autres très faibles.

C'est peut-être une fausse idée mais j'ai comme l'impression qu'on se rapproche du but...

Reste à patienter car les bdv 64 et 65 sont uniquement sur commande.
A propos j'en ai trouvé sur " reboul.fr ", ils ont des bdv64B et bdv65C, le B et le C à la fin ça correspond quand même? Peut-être une autre et meilleure adresse à proposer?

A+

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Anonyme

260

62 Posté le 20/04/2012 à 21:01:00

Sur d'autre site (farnell...) ya A, B et C comme réf, cékesskikeçaseré le mieux ?

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Kendo50

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63 Posté le 21/04/2012 à 07:43:42

Bdv64 et 65 60 Volts
Bdv64 et 65 A 80 V
Bdv64 et 65 B 100 V
Bdv64 et 65 C 120 V
Prendre les 2 mêmes (de préférence) C, B ou A le moins chers
Ils travaillent sous 50Volts max chacun
2 Paires ?

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Anonyme

260

64 Posté le 21/04/2012 à 09:50:06

Est ce que le plus cher implique également le mieux ?
Et est ce que ça joue sur la sonorité, la longévité ?
Tu mettrais quoi toi?

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Kendo50

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Posteur·euse AFfolé·e

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65 Posté le 21/04/2012 à 12:14:17

Non c'est pas des lampes, quoi que sur le prix des lampes y'aurait à redire

Le moins cher implique le plus produit, la qualité n'a rien à voir dedans
Je crois que les B sont les moins chers, ils tiennent 100v ( pour 50v) c'est le top Non?

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Anonyme

260

66 Posté le 21/04/2012 à 19:18:28

Tant mieux parce que c'est ceux que j'avais commandé.
Plus qu'à attendre.........
Je ferai part de mes résultats une fois tout remonté.

A +

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Anonyme

260

67 Posté le 22/04/2012 à 19:06:59

J'ai fait la modif comme tu m'as indiqué pour la sortie préamp direct out.
J'ai testé en réinjectant le signal sur un petit ampli: ça marche....
:bravo:

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Kendo50

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68 Posté le 23/04/2012 à 10:15:26

Ah ben voilà une bonne chose, n'est-il pas
ça permet de voir que la partie préampli est ok ainsi que l'alim
Ce n'est pas inutile en dépanage, de savoir que telles parties sont hors de cause

De plus, maintenant tu as un direct OUT, assez utile
De la même manière tu peux faire un direct IN pour le fun, avec un réglage de gain
Tu peux y raccorder une boite d'effet sans passer par le préampli.
Moi j'y raccorde un MP3, un morceau que j'apprends en cover, oubien un bactrack
La guitare à l'entrèe et le lecteur MP3 en direct in et je joue avec LED ZEPP
Avec le son seventies du MARSHALL t'as besoin de rien d'autre pour jouer avec les plus grands!!
Quand je pense qu'une quantité de gratteux s'évertue à trouver le meilleur simulateur d'ampli
pour jouer du Marshall, ou mettent un préampli à l'entrèe d'un ampli pour avoir un son plus clair( j'invente rien, je viens de le voir sur ce forum) et ça choque personne ???
Je ne suis pas un spécialiste de sono, mais ça m'étonne pas qu'y s'y arrivent pas !!!
la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir un direct IN, d'où son utilité CQFD, Mod N°3

J'espère que tu as pensé à commander des résistances 101 et 102
le mieux avec radiateur à fixer sur le chassis de ce style
https://www.ebay.com/itm/Dale-RH-10-10W-30-ohm-3-8352-wirewound-aluminum-power-resistor-/200747493964?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebd7baa4c
et puis penser aussi aux TR11 et 12

vérifier les diodes D4 et D5 qu'elles ne soient pas en continuités (court-jus)
au test on doit avoir entre 0.6 et 0.7V
N'importe quelle 1N4002 à 1N4007 fera l'affaire,
toujours le moins cher, sera le meilleurs choix !

Tu peux faire un MOD N°4 en rajoutant un condensateur que tu soudes aux bornes de R70 (brun noir rouge) pour booster un peu la lampe et élargire la bande passande d'un poil
Je ne sais plus combien j'ai mis 470nF ou 680nF, plus c'est élevé, plus t'as de gain
mais le mieux est l'ennemi du bien (470nF 63V)
@+

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[ Dernière édition du message le 23/04/2012 à 10:37:05 ]

Anonyme

260

69 Posté le 23/04/2012 à 11:23:52

Salut,

Bon alors faudra stp que tu me détailles un peu pour le direct in :aime:

-Pour R101 ET 102 l'annonce sur ebay propose du 30 Ohms 10W , et sur le shéma c'est du 330 Ohm en 5W, pour les Watt j'ai compris que c'était mieux 10, mais pour les Ohms, passer de 330 à 30 ne pose pas de prob...?

-Pour TR12 (BC 182) j'en ai trouvé, mais pas encore commandé, sur différents sites, par contre pour TR11 (BC212) pas moyen d'en trouver. j'ai fouillé dans plein de sites, introuvable. On peut le remplacer par une autre réf ?

-Pour D4 et D5 en position diode:
D4 : 652
D5 : 635

En position 200V continu:
D4 : 46,1 dans les deux sens
D5 : 0 dans les deux sens

-Après, je me disais que peut-être ça valait le coup de remplacer les R96, R118 (0,33 Ohms 5W), et pareil, j'arrive pas à en trouver qui auraient la même gueule (carré de sucre blanc).

-R112 et 113 (180 ? / 7W) idem, recherches infructueuses.

-Je compte aussi remplacer tous les potards, ya les alpha chez MusikDing qui ont l'air pas mal et moins chers (port compris) que chez mon petit revendeur local préféré.

-Remplacement aussi de tous les condos chimiques comme l'a suggéré N2h2 dans un post précédant (n°19).
Est ce que je garde les mêmes valeurs?

...
Ça fait encore beaucoup de questions.....

...

Voilà, mais avant d'engager toutes autres dépenses supplémentaires, je préférerai attendre de remonter les bdv 64 et 65 et voir que tout baigne.
Sauf s'il y a risque de les flinguer à nouveau si par ex TR11 et 12 ou D4 / D5 sont nazes?

A+

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Anonyme

260

70 Posté le 23/04/2012 à 11:33:55

ah ouais au fait, des fois pour les composants, ya le choix entre ROHS et non ROHS ....?
qu'est ce quuuueeee...... il vaut mieux?

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Kendo50

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Posteur·euse AFfolé·e

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71 Posté le 23/04/2012 à 13:06:00

pour 101 et 102 il faut garder les mêmes valeures
juste montrer à quoi ça ressemble des résistance de chassis, 5Watt suffisent

ROHS kekçéksa, pas important

BC212 peut être remplacé par n'importe quel équivalent, de préférence avec le même brochage.
sinon faut croiser les pin en les isolant bien, mais ça marche
Cherche sur le net tape BC212 équivalent, c'est assez fastidieux, mais instructif
Transistore PNP 60V 200mA 300mW

112 et 113 à changer SI la tension de chauffage de la lampe n'est pas correcte
voir poste antérieur

Changer 96 118 c'est bien mais si t'en a pas , elles feront l'affaire, bien vérifier q'elles ne soient pas en court-jus, 0.33 Ohm c'est très faible, si tu peux te les faire mesurer ...
en générale quant elles chauffent elles augmentent en valeur.

Changer tous les potards.... Mmmm.... si ça te chante
le fait d'avoir monté un "direct out" te permet de voir lesquels sont défectueux non?
et dans ce cas tu le démontes, tu l'ouvres et tu regardes comment c'est foutu.
Tu le n'ettoies au white spirit, puis un coup de bombe contak si tu as, tu le remontes, en général ça suffit.
Moi je n'ai jamais vu de mauvais potards, faut pas croire que les Chinois (ou les autres) ne fabriquent que de la m... Souvent ils mettent trop de graisse, faut l'enlever c'est tout.
Quand je change un potard, c'est que la piste est usée, ya plus rien à faire

Pareil pour les condos, si je crève je n'achète pas 4 roues neuves

Pour un "diret IN" je te dis ça au pif, j'ai pas le même ampli
tu remplaces R26 33K à l'entrèe de IC8 par un potard de 33k ou peut être mieux 47K
les 2 extrémités du potard aux emplacement de la résistance
La broche de gauche à la masse, quand tu as le potard tige vers toi,
Souder sur la broche du milieux une résitance de 10K qui va à l'entrèe In
pas compliqué

Bonne bidouille

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Anonyme

260

72 Posté le 23/04/2012 à 13:54:43

C'est bon j'ai trouvé le BC 212.
Pour R101 et 102 aussi. Ya le choix entre "RESISTANCE RADIATEUR 5W 330 OHMS" (à 7euros/pièce) et "RESISTANCE RADIATEUR 10W 330 OHMS" (3€/pièce).
Je penche plutôt pour les 10W.....

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Kendo50

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Posteur·euse AFfolé·e

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73 Posté le 24/04/2012 à 07:25:30

Dans la plus part des cas, le moins cher est le meilleur choix, Ne pas tomber dans le piège des audiophileux qui ont un raisonnement inverse
avec 10W t'es tranquille.

j'ai oublié de te dire de commander de la pate thermique pour le montage des transistores et des résistances de puissance. C'est la pate blanche qu'il y avait dessous pour mieux évacuer les calories

Ainsi que les isolants des transistores...

Une chose en passant, ce n'est pas ta basse qui a grillé l'ampli, tu peux en jouer tant que tu ne pousses pas trop la puissance. Le HP ne supportera peut être pas, l'ampli si

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[ Dernière édition du message le 24/04/2012 à 07:48:49 ]

Anonyme

260

74 Posté le 24/04/2012 à 07:43:19

Merci pour ces précisions.
Je devrais pouvoir trouver facilement de la pâte thermique (c'est la même qu'on trouve dans les magasins d'informatique ?).
C'est quoi les isolants de transistor? C'est la petite plaque translucide calée entre le TR et la plaque radiateur? Pas moyen d'utiliser celles qui y étaient déjà?

J'ai chopé des condos 4700µf 63V, est ce que ça irait en remplacement des 2200µ 63V que j'ai déjà installé et à la place des 6800µ que tu me suggérais? Il sont nettement plus gros que les 2200µ, est ce que je me suis planté dans les réf ou il faut les adapter sur le circuit?

Bonne journée

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Anonyme

260

75 Posté le 24/04/2012 à 07:44:38

J'ai ouvert un autre post et peut-être que tu as aussi la réponse....??

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