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aide demandée Fusible qui grille sur peavy VK212

  • 27 réponses
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Sujet de la discussion Fusible qui grille sur peavy VK212
help !!
Bonjour voila,,
j'ai fait nue betise j'ai allume mon ampli peavy VK212 interrupteur sur ON en mem temps que le STANDBYE
et paf fusible qui a grille
je l'ai changer et idem il grille
que faire plus rien de fonctionne
merci
2
Lampes de puissances HS, fais marcher la garantie, sinon change les, avec un réglage du bias inclus !

J'ai eut le même soucis...
3
ah c'etait le fusible arriere aussi?
merci
4
car j'ai essayer en enlevant les lampes de puissance et il grille toujours
5
Oui c'est bien ça, Sauf que pour mon cas, moi j'ai fait chauffer, l'ampli 5 min, j'ai commencé a jouer, puis un souffle c'est mis a augmenter jusqu'a ce que ça couvre totalement le son de la guitare, et en dernière étape, plus rien...

fusible grillé, remplacé, regrillé..

Retour SAV Thomann, changement de 4 lampes de puissance

deux semaines après, il étais chez moi prêt a refaire feu !
6
L'allumer en enlevant les lampes ??? c'est pas un peut tordu ça ? xD
7
allumer sans les lampes ? vous avez envie de flinguer le transfo de sortie !!!!!

le souffle qui augmente présage une lampe de puissance HS en effet.
capdarts, le boutonn derrière l'ampli de réglage classe A ou classe A/B, est réglé en quelle position ?

Toutou311 si la personne qui a changé tes tubes ta dit avoir réglé le bias, c'est un menteur, ton ampli est à la base un classe A/B, avec une tricherie sur le bias.

pour résumer, il n'y a pas de réglage de bias.
point final.
8
allumer sans les lampes ? vous avez envie de flinguer le transfo de sortie !!!!!

le souffle qui augmente présage une lampe de puissance HS en effet.
capdarts, le boutonn derrière l'ampli de réglage classe A ou classe A/B, est réglé en quelle position ?

Toutou311 si la personne qui a changé tes tubes ta dit avoir réglé le bias, c'est un menteur, ton ampli est à la base un classe A/B, avec une tricherie sur le bias.

pour résumer, il n'y a pas de réglage de bias.
point final.
9
le bouton a l arriere estai sur A a fodn a gauche avant que je fasse la mauvaise manip
10
donc il y a des chances que tu ais grillé ton transfo de sortie.

tu as quelques connaissances en electronique et un multimètre ?
11
OUI quelques base, et oui un multimetre j'ai
12
Si vous m expliquais je peus le controler?
13
bon grosso modo, tu débranche les hautparleurs, tu mesure la résistance présente entre la borne + et la borne - des fils du HP, et tu me donne la valeur en fonction du selecteur. donc tu met le selecteur sur 4ohm, tu me donne la valeur que tu mesure à l'ohmmètre tu le met sur 8 tu me donne la valeur et idem pour 16ohm, bien évidemment tu le fait ampli débranché. peu importe qu'il soit allumé.

sa nous donnera une idée du bobinage secondaire de ton transfo.
14
bon les mesures varie en decroissant et stagne donc j'ai releve un moyenne

4 ohms : 1.3 ohms
8 ohms : 1.4 ohms
16 ohms : 1.5 ohms
15
ps Capdarts, le SAV thomann ne m'as rien dit du tout, et je sais que le bias sur le valveking est fixe, je ne suis pas un expert, mais C'est pour cela qu'on dois changer les lampes de puissances par 4 il me semble.

Pour ce qui est du bias, j'avais entendu dire que sur le valveking, au lieux de potentiomètres il y avais juste des résistances en séries, et pour tricher sur le bias, un expert devras changer les résistances, afin d'arriver aux bonnes valeurs !

En gros, changer soit même oui // Même reference = pas de réglage du bias
16
pas seulement identiques et même référence les tubes. mais appairés il s'agit de tubes vendu par 4 dont les résistances internes sont les plus proches possibles.

quand je parle de tricherie sur le bias c'est au sujet du classe A, A/B, pour simplifier ce qui fait la différence entre le classe A et A/B c'est le bias. le réglage de la tension continue qui polarise la grille du tube. sa, c'est pour simplifier il y a aussi le contre effet enfin bref.

il est inutile de changer des résistances pour régler le bias sur ce bouzin, le valveking est et restera un ampli très approximatif (cela ne veux pas dire mauvais. j'en ai eu un pendant 4ans) maintenant je roule sur egnater, bref.

pour tes valeurs au vu des petites différences, ont peux dire que le sélecteur n'a pas d'influence (javais un doute sur le type de transfo)

bref a priori ton transfo n'a rien. la résistances est faible mais rien de particulièrement étonnant.


sur le fonctionnement d'un tube, il y a deux choses (pour des tubes a chauffage direct)

il y a l'alimentation des filaments,
et le courant qui traverse les tubes, je simplifie.

quand tu met en route ton ampli (en standby mais l'autre selecteur en position ON)

juste les filaments sont alimentés. donc si tu met un fusible, que ton ampli est allumé mais en standby et que le fusible claque, dans ton cas ICI PRESENT, sachant que tu as essayé sans les tubes de puissance (pas à faire), a mon avis tu as un problème au niveau de tes tubes de préampli (les 12AX7, les petits tubes)

ceux la tu peux les enlever sans rien claquer, donc enlève les 12AX7, change ton fusible, remet les 6L6, allume, si le fusible claque à nouveau tu as un problème avec ton transfo d'entrée, ou ton redresseur.

je résume.

VIRE LES 12AX7, et retente.

bye
17
Ecoute je te remercie pour tes tres interessant conseil
je fonctionne comme cela et te tiendrai au courant
une experiance peut etre interessant poru tout le monde
merci
18
Citation :
donc il y a des chances que tu ais grillé ton transfo de sortie.


J'ai une fois mis sous tension mon ProReverb sans les tubes puis une autre sans le HP...Il a bien résisté le bougre mais je m'en suis aperçu immédiatement.Pas plus d'une minute à chaque fois.
19
la dangerosité de la mise sous tension sans les tubes d'amplifications, n'est pas la même si l'ampli est un classe A, un classe A/B, si le transfo est robuste, si les condensateurs, sont robustes. grosso modo, si l'ampli c'est une vraie bestiole ou une merdouillette chinoise du style ampli storm a tube a 250 neuf (sachant que rien que les tubes valent normalement 80€, le bois 40€ montage compris avec le reste des composants les transfo sont des merdes, et encore les enfoirés de dirigeants de la marque arrivent a ce faire une belle marge...lol
20
On ne tue pas un transfo de sortie en allumant l'ampli sans les lampes de puissance.
Selon l'ampli, on peut depasser la tension maximum des condensateurs de l'alimentation ainsi que des condensateurs de couplage entre les etages de gain.
La classe d'operation n'a absolument rien a voir dans tout ca, tout comme elle n'a aucun rapport avec le fait que le bias soit reglable ou non.

[ Dernière édition du message le 03/04/2011 à 21:55:33 ]

21
+1 valvegeek
surtout que sur le VK, le bouton class n'est qu'un artifice, c'est juste un potard, un condo et une resistance qui bouffe des middle afin de donner au son un aspect plus compressé moin dynamique, au final c'est juste un genre d'egalisation. C'est une simulation de classe A/AB, en aucun cas un vrai switch de changement de classe.
passer de la classe A a AB ne modifie pas le bias d'un poils (verifié sur mon VK100)

Le fusible qui crame? lequel dans un VK yen a plusieurs, et ils ont pas le meme role.

http://dyssomnia.net/

 

Grand menage de printemps tardif dans mon matos guitare:
https://fr.audiofanzine.com/membres/560265/classifieds/published-products/

22
C'est le general le 3.15 A situé a l'arriere de l ampli jsute a l'entree alim
23
x
Hors sujet :
Citation :
le bouton class n'est qu'un artifice, c'est juste un potard, un condo et une resistance qui bouffe des middle afin de donner au son un aspect plus compressé moin dynamique, au final c'est juste un genre d'egalisation


pas tout a fait. En gros, le condensateur de couplage est "coupe en deux" et on insere un pont diviseur vers la terre entre les deux "moities". En "classe AB", ca fonctionne normalement (1.82 M vers la terre), en "classe A", quasiment tout le signal est envoye a la terre (1M en serie avec le signal, 82k a la terre), ce qui fait qu'un seul cote du push-pull fonctionne vraiment a plein regime, simulant un ampli de classe A.
24
HS:

oué, tu m'a mis le doute et je viens de verifier a l'instant, dans un cas la moitié du push-pull passe a plein regime quand le signal est envoyé, dans l'autre les 4 lampe sont actives.

Par contre je commence a avoir un doute affreux quand au branchement sur mon VK, car pour moi c'est en "classe A" que le quartet est a plein regime, et en "classe AB" que la moitié est utilisé.
Branchement inversé sur mon VK ou lapsus dans ton explication?

quoi qu'il en soit, merci d'avoir rectifié mon erreur.:bravo:

http://dyssomnia.net/

 

Grand menage de printemps tardif dans mon matos guitare:
https://fr.audiofanzine.com/membres/560265/classifieds/published-products/

25
J'arrive peut-être un peu tard mais il se trouve que je viens d'avoir la même, enfin je crois, embrouille sur mon VK212 .. Bon tout d'abord il faut dire que l'électricité de la salle où je jouait avec mon groupe semblait assez foireuse ( càd que sur 3 groupes passés avant nous 2 ont subit une coupure de courant, pendant leur check ). Bref, on était donc en train de jouer du ratm lorsqu'une odeur de brulé a commencé à se faire sentir, un petit "paf" s'est produit juste avant le premier refrain me laissant constater avec consternation que mon ampli était KO, pas moyen de le faire remarcher :oo: Les lampes ont l'air intactes, enfin je ne m'y connais pas vraiment mais elles n'ont pas changé spécialement. Est-il donc possible qu'il s'agisse d'un fusible grillé ? Aussi, il y a trois trucs en dessous de la tête de l'ampli, à droite des lampes normales, situées plus ou moins en dessous du potard A A/B quand on regarde de derrière, qui contiennent une espèce de petite ampoule dont le resort avait bougé faisant descendre ce qui recouvre l'ampoule, ça fait qqch ça ? ( Bon oui je suis pas doué par rapport à la mécanique de mon ampli ... )

Chose intéressante: lorsque j'ai recommencé ratm avec cette fois le VK112 d'un ami, cette même odeur de brulé est apparue et le même bruit s'est fait entendre.. L'ampli s'était éteint, puait la mort à 20 mètres, mais marchait encore une fois rallumé. :???: