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Réalisation d'un atténuateur de puissance.

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Sujet de la discussion Réalisation d'un atténuateur de puissance.
Le problème est vu et revu:

comment faire sonner un ampli à lampe à un volume raisonnable?

la solution la plus efficace reste l'atténuateur, aussi appelé power break ou power soak.

mais le problème de ce genre d'appareil est qu'ils sont chers...TRES CHER.

par exemple 350€ pour une THD hot plat.

en fait leur coût vient principalement du fait qu'ils sont conçus pour des amplis de très forte puissance.

or, si on est raisonnable (genre 15/30 Watts, ce qui suffit largement au commun des guitaristes), on peut sans trop de difficultés se construire ce genre d'appareil pour 40€ environ.

c'est ce que j'ai fait, vous l'aurez compris.

je n'en suis d'ailleurs pas à mon coup d'essai, puisque j'ai déjà réalisé puis modifier ce kit.

au passage, si vous n'avez pas connaissances, ça peut être un bon moyen de débuter, mais cet atténuateur n'a qu'une atténuation maximale de -10dB, ce qui se révèle un peu faible à l'usage.



quand aux compétences nécessaires, elles ne sont pas démesurées, avec un peu de logique et quelques vagues souvenirs de ses TP d'elec au lycée on peut s'en sortir.

il faut néanmoins être un peu consciencieux, une erreur dans le câblage pouvant endommager l'ampli.

mais on peut facilement vérifier que le montage a été bien effectué avec un ohmmètre.

Alors rentrons dans le vif du sujet:

schéma et valeurs des résistances:

c'est ici:
page de l'atténuateur en T du projet G5

feuille de calcul exel

c'est simple, vous rentrez l'impédance de votre haut parleur, la puissance de votre ampli (prenez de la marge tout de même, l'idéal étant deux fois la puissance de votre ampli), et la valeur de la (des) atténuation(s) voulues.

en pratique, si vous voulez passer d'un volume "live" à un volume "chambre", il faut une atténuation de -15 dB minimum.

personnellement je conseille, -6dB (pratique pour faire cruncher un ampli en live), -12dB et -18dB.

bien évidemment ceux sont des ordres de grandeur, n'hésitez pas à les modifier afin d'obtenir des valeurs standards de résistances par exemple.

connaissances nécessaires

-savoir lire un schéma.
-savoir souder.
-savoir se servir d'un multimètre.

où se procurer les résistances?

chez votre électronicien local

ou

http://www.banzaieffects.com/Resistors-c-564.html

les résistances qui nous intéressent sont les wirewound, pour la puissance et la valeur, reportez vous à la feuille exel.

outils nécessaires:

-fer à souder (... :volatil: )
-pompe à dessouder
-pinces tourne-visses
-perceuse
-multimètre

maintenant rentrons dans la phase pratique:

cet atténuateur fonctionne pour un ampli jusqu'à 30 Watts, et sous 16 Ohms.

mon schéma:



(la position 1 permet de court-circuiter l'atténuateur)

et la liste de ce que j'ai commandé:

16 Ohm, 25W, wirewound
8,2 Ohm, 11W, wirewound
27 Ohm, 11W, wirewound (x2)
3,3 Ohm, 11W, wirewound
5,6 Ohm, 11W, wirewound
2,2 Ohm, 11W, wirewound
51 Ohm, 11W, wirewound
220 Ohm, 11W, wirewound (x2)
3,9 Ohm, 11W, wirewound
Rotary Switch, 1 level, 1x2x6
Neutrik jack, open, Mono
Arabel ABO58 Aluminum Box
Wire, 1,5mm, red, 10m
Soldering Strip 2x28 terminals, 30cm

alors maintenant faisons chauffer le fer à souder:



voilà les composants



le support des composants percé et coupé à la bonne dimension.

il faut tout de suite monter les visses car après elle seront recouvertes par une résistance.



bien replier, ou couper les languettes à l'intérieur de la plaque, elles risqueraient de toucher les visses et de faire un court-jus.



on relie les résistances qui sont associées ensembles.



souder les fils selon le montage prévu.
penser à numéroter au fur et à mesure pour ne pas s'y perdre.



ce switch à deux pôles, normal: lorsque l'on change d'atténuation, on modifie deux résistances en même temps.

soudure des fils sur le rotocontacteur, il faut être très attentif à ce moment là, et bien repérer avec le voltmètre quelles bornes est en contact avec celles au centres, et bien faire en sorte que ça commute dans le bon ordre.



il ne reste alors plus qu'à souder les jacks, ne pas hésiter à agrandir leur trous avec un foret de 3mm.



la mise en boite.
oui, c'est un peu serré là dedans, ça rentre tout juste.

faites très attention à ce que le châssis ne vienne pas rencontrer une connexion, cela créerait un court-circuit.
au besoin, tapissez le fond de Scotch.


voilà il ne reste plus qu'à refermer tout ça.

enfin non pas tout à fait, il reste une étape INDISPENSABLE, j'ai bien dit INDISPENSABLE.

branchez votre atténuateur dans votre haut parleur seul et vérifiez consciencieusement l'impédance de TOUTES les positions. elle doit être égale ou juste un peu supérieure à celle de votre HP sans atténuateur.

si vous ne faites pas cette petite vérification, c'est le transfo de sortie de votre ampli qui va claquer... et ça coûte cher un transfo de sortie.

voilà c'est fini!!!




:8)

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51
Salut,
Je reup ce post car j'ai une petite question, elle a déjà peut être été posée, mais si c'est le cas je ne l'ai pas vue.
Donc, est il possible d'utiliser ce genre de truc pour en fabriquer un atténuateur dédié à un ampli de gratte à lampe sans risquer de le flinguer ?

Merci :)
52
Faudrait voir comment c'est foutu à l'intérieur, mais ça pourrait être sympa.

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53
A priori, si ton ampli fait moins de 30W RMS, les caractéristiques de l'atténuateur Fostex semblent pouvoir convenir.
Sur un catalogue, ça reste très théorique.
Faudrait tester avec du matériel qui craint rien pour se faire une idée précise.
54
Je ferais pas confiance à un "truc" "mesuré" en "watts musicaux" meme si la traduction est donnée plus bas.
Faut voir comment c'est foutu à l'interieur, et tester avec un ohmmetre parce que je doute très fort que ce truc garde constement l'impédance de 8ohm.
Ensuite, faut voir si ça va pas vite cramer parce que je doute fort que ce bidule dissipe 30w (il n'y a même pas de radiateur)
55
Effectivement c'est intéressant, moi j'ai trouvé ça :

http://www.haut-parleur.net/attenuateur.htm

Et quand on regarde la video du Windsor Studio sur le changement de lampes il y a beaucoup de similitudes avec leur Power Sponge : (à méditer)

https://www.peavey.com/pvtv/player3.cfm?whichVideo=54
56
Le truc qui me fait douté, c'est que c'est du 8 Ohms à +-25%, ça signifie qu'on peut descendre à 6 Ohms... :??:

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En meme temps regarde la courbe d'impedance d'un HP et meme son impedance moyenne REELLE (et pas nominale) dans les carac constructeur et tu verras que c'est pas 8 ohm de 20hz a 20 khz! dans la pratique sur certaines frequences l'impedance d'un hp donné pour 8ohm peut tomber a 7 ohm (de meme qu'elle augmente quand on se rapproche des limites de sa bande passante)

58
Nan, le 8 Ohms, c'est l'impédance minimale, pas l'impédance moyenne :non:

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Regarde sur les fiches techniques constructeur, c'est l'impedance nominale, pas minimale. Chez les constructeurs serieux, les courbes d'impedance en fonction de la frequence sont données.

60

Citation : Regarde sur les fiches techniques constructeur, c'est l'impedance nominale, pas minimale. Chez les constructeurs serieux, les courbes d'impedance en fonction de la frequence sont données.



oui je connais, j'en ai déjà regardé pas mal, chez eminence par exemple.
et le 8 Ohms est l'impédance minimale, au max, ça descend à 7 Ohms, par contre aux basses fréquences tu as un pic de l'ordre de quelques centaines d'ohms et ça augmente progressivement aux hautes fréquences aussi.



(eminence wizard, c'est la courbe en gris)

en tout cas 8 Ohms ce qui est sûr, c'est pas la valeur moyenne sur la plage de fréquence de 20Hz à 20KHz.

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