Conception pédagogique d'un petit préampli micro pour pas cher du tout du tout !!

Si on veut être exact un API312 c'est ça, et uniquement ça :

C'est à dire un étage d'amplification construit autour d'un AOP discret, le 2520, avec un transfo d'entrée et un transfo de sortie, 2 diodes de protections de l'AOP en cas d'erreur ou d'inversion de l'alimentation, 2 condensateurs de filtrage sur l'alimentation, et ce qu'il faut de résistance (et condensateur) pour construire un ampli non inverseur. C'est un module prévu pour s'insérer dans une console. Pour utiliser un tel module en préampli micro, il faut ajouter une alim, un potard de réglage de gain (un ANTI LOG !!!!), des XLR et hop ;)

Le 512 de API c'est ça :

http://music.thefuturecom.com/images/API%20512C%20(1).jpg

Il s'agit d'un module format 500, avec tout ce qu'il faut sur la carte pour gérer un preamp : réglage du gain, 48V, pad, phase, Vu, entrée haute impédance..... On reconnait sur la photo l'AOP le 2520, le transfo d'entrée (petit cylindre métallique, il est dans un blindage), le transfo de sortie (avec le scotch doré).

Quelque part un 512 c'est un prémpli complet à base (je présume....) du circuit du 312 qui lui est un module interne prévu pour une console...

L'utilisation d'un AOP discret rend le montage entier qualifié de "discret", c'est à dire pas de composant intégré sur le trajet du signal. C'est toujours plus coûteux à réaliser que l'utilisation d'un NE5532 par exemple !!

Ce qui rend ce préamp unique c'est d'abord les transfo audio, en particulier le transfo d'entrée qui va donner une couleur typique d'API, ensuite le 2520 qui à fort gain va être certainement un peu imparfait, mais une imperfection théorique qui apporte une légère couleur au son, qui le marque... Dans une autre proportion comme la pellicule marque l'image dans un film...

Normalement ce schéma n'a à présent plus de secret pour vous !!!

lien pour agrandir un peu.... https://lh6.googleusercontent.com/-QKpvAfDkH84/UsSKLOeM3UI/AAAAAAAAFVc/tSeiWqxdBjo/w757-h568-no/IMAGE_635.jpg

Par rapport à ce que j'ai posté précédemment, j'ai ajouté :

- C9 dans la contre réaction du 1er AOP pour éviter d'éventuelle oscillations haute fréquences.

- C10, C11, C12, C13 pour l'alimentation des 2 NE5532 qui vont être utilisés. 

En effet vous aurez noté que le NE5532 possède 2 AOP et qu'il nous en faut 4 !!

J'ai ajouté aussi un voyant LED optionnel en témoin de l'alim phantom : R15 et la LED. A noter pour R15, cette résistance sert à limiter le courant afin que la LED fonctionne correctement, avec un courant d'environ 20mA (LED rouge classique en fait !). Par contre comme la tension de départ est assez élevée, 48V, il faut une résistance avec une puissance suffisante : P=U.I=48*0,02=0,96W. 1W sera un peu limite et la résistance risque de chauffer. 2W sera parfait !

Choix du type de composant :

Quand on va dans une boutique d'électronique, ou les gros sites de vente en ligne (farnell, mouser...), on est vite impressionné par le nombre et la variété de condensateur, de résistances, etc....

Il y a plusieurs marques, plusieurs qualités, selon l'usage qu'on veut en faire.....

Pour l'audio, voici ce que je vous conseille. Je ne dis pas que c'est la vérité... C'est l'usage que je fait et qui fonctionne bien selon moi :

1. Les résistances

Une résistance génère du bruit. C'est physique.... Et plus la valeur est élevée, plus le bruit est fort. Dans certain gros montage (console de mixage...) ça peut devenir un vrai problème de ratio Signal/bruit.... Ici on s'en accommodera sans problème.

D'autre part les résistances carbones sont plus bruyantes que les résistances à couche métal. Il faudra privilégier ces dernières.

Les résistances existent dans plusieurs séries et niveau de précision sur la valeur. Je n'utilise que des résistances à 1% de la série E96 (un petit lien sympa http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html ). Mais dans pas mal de cas un précision à 5% est suffisante. En revanche dans certain cas une précision à 1% est presque limite limite.... C'est le cas à tout ce qui touche à la symétrie. Dans notre cas par exemple les résistances qui injectent le phantom 48V dans le XLR d'entrée doivent être les plus identiques possible, sous peine de détériorer la liaison symétrique. Du 0,1% est idéal, mais on peut aussi prendre 4/5 résistances à 1% les mesurer et en prendre 2 qui sont les plus proches (On appelle cela trier les composants.... Certains constructeurs haut de gamme le font ! ce qui augmente les coûts puisqu'il y a du travail supplémentaire, et des pertes de composants...)

Pour simplifier et ne pas se poser trop de questions : 1% / métal !!!

Par exemple ça : http://fr.mouser.com/Passive-Components/Resistors/Film-Resistors/Metal-Film-Resistors-Through-Hole/_/N-7gz41/

2. Les condensateurs :

Pour notre préampli il nous faut 2 sortes de condensateurs : des grosses valeurs (47uF, 100uF) et des petits (100nF, 220pF).

Les grosses valeurs, il faut du chimique, (dit "électrolytique"). Si on veut de la qualité audio, il faut pas hésiter à choisir de bonnes marques et des modèles adapté pour l'audio. Dans le cas contraire le montage fonctionnera évidement, mais les défauts des condensateurs (ceux qui sont sur le trajet du signal SONT TRES IMPORTANT pour le rendu final) vont être le point faible du montage.

Cette marque par exemple est très très bonne : http://fr.mouser.com/new/nichicon/Nichicon-Audio-Caps/

Celui -ci par exemple est très bon et pas cher. Il est donné pour une tension de service de 63V et pourra convenir tant pour le filtrage du phantom, que pour le découplage entre les différents étages... : http://fr.mouser.com/ProductDetail/Nichicon/UFW1J470MED/?qs=%2fha2pyFadugA%2fJWYW3h6XjwCEXPxtzQQNFv6F46GYio%3d

Le 100uF pour le filtrage de l'alim des AOP : http://fr.mouser.com/ProductDetail/Nichicon/UFW1H101MPD/?qs=%2fha2pyFadugA%2fJWYW3h6XjwCEXPxtzQQiPOjCBn0M3s%3d

On va pas se ruiner avec ça !!!....

Condensateur de 100nF (filtrage alim AOP) :

Ca (au polypropylène c'est très bon !) http://fr.mouser.com/ProductDetail/WIMA/MKP2D031001F00JSSD/?qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrFwgzP98AO9idH2oqtXNcFiM%3d

pour le 220pF (toujours au Polypropylène et chez WIMA) : http://fr.mouser.com/ProductDetail/WIMA/FKP3F002202B00KSSD/?qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrF2CPLAojp4yWzlrkrj%252b9jGg%3d

Le potentiomètre : une piste carbone est souvent associé à un pot bas de gamme. Les conductive plastic ou les cermets sont bien meilleurs.

Je recommande ça pour un budget serré et une bonne qualité :

http://fr.mouser.com/ProductDetail/BI-Technologies-TT-electronics/P160KNP-0EC15A100K/?qs=sGAEpiMZZMtC25l1F4XBU7XpbFdDDzhrCpfyrhYuSk4%3d

Quelques liens pour l'alim :

(attention les prix mouser.com sont HT !!)

un bon transfo pour le +-15V : http://fr.mouser.com/ProductDetail/Triad-Magnetics/VPT30-830/?qs=sGAEpiMZZMvwUzoUXIIvyTw34uqMHR%252bu1eAUpPnRIZ4%3d

associé au KIT Velleman http://www.selectronic.fr/alimentation-symetrique-1a.html

on est à 28€ l'alim symétrique de qualité.

Il manque pourtant le 48V, donc cette solution est parfaite si on n'a pas besoin d'alim phantom....

Sinon le plus simple est de réaliser le 2nd montage de cette page :

https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alim_multiple_002.html

avec ce transfo là du coup : http://fr.mouser.com/ProductDetail/Triad-Magnetics/VPT36-690/?qs=sGAEpiMZZMvwUzoUXIIvyTw34uqMHR%252bu6om6EaaqGJg%3d

et s'en sortira pour une 30taine d'€ pour l'alim avec à la fois le +-15V et le +48V.

Chez mouser, j'arrive pour le preamp complet à la louche dans les 15/20€ de composant.

En gros on s'en sort pour 50€, il ne manque que le boitier, un cable secteur, un porte fusible, un inter secteur, et un joli bouton pour actionner le potentiomètre de gain.

Pour les créatifs n'importe quelle boite métallique peut faire l'affaire. Si on veut quelque chose de plus pro, il faut fouiller chez les marchands !! ;)

Bonjour,

La symétrie d'une sortie n'a rien à faire avec la précision des gains et des niveaux, mais uniquement de l'égalité des impédances de sortie
C'est le seul paramètre qui garantit l'élimination des parasites de mode commun, ce qui est le but d'une liaison symétrique !
D'où également l'importance de la bonne symétrie des câbles, essentielle sur de grande distance.

Pour une entrée symétrique les deux aspects sont importants : égalité des impédances d'entrée pour préserver l'équilibre de la ligne et précision des gains pour avoir une bonne réjection de mode commun. ( CMRR in english )

Nan, mais sérieux.... jusqu'où s'arrêtera-t-il ....? 

Il arrive encore à nous épater...!!!!  

Là... respect, chapeau bas, baisage de pied et tout le toutim... tout à déjà été dit... je vois pas ce qu'on peut ajouter    

( quand je pense aux pseudo cours d'éléctricité/tronique que j'ai eu à l'école il y à... disons une petite trentaine   d'année et qui ont eu pour seuls résultats de me dégouter de tout ça...).