Sujet 7 strings & more user's Club

Pour le son claire, attention mefiance tout de meme, si le riff a travailler est un truc en saturation death metal d'outre tombe mieux vaut jouer sur du leger crunch.

Ma raison de dire ça c'est que le son claire par definition n'entre jamais en disto, donc la plage dynamique est enorme, hors le but d'un riff saturé c'est pas de te peter les tympans a chaque coup de mediator.

Jouer un riff ultraviolent en clean c'est pas top pour travailler, car les pic de dynamique poussent a freiner la main pour eviter ce pic, du coup, l'attaque est mauvise.

Pour qu'une rythmique ressorte bien en palme mute il faut apprendre a bien attaquer sinon en disto ça donnera une grosse bouillie, donc ne pas freiner le poignet. Un leger crunch permet de garder une bonne definition de la note (on entend tres bien les pains) mais en plus du clean il permet de trouver la bonne force d'attaque qui doit etre assez franche sous peine que sinon le riff ne sonne pas.

On sait que l'on a la bonne force de mute quand l'attaque de la notte ressort tres bien, mais quand la note s'etouffe rapidement , le petit "silence" entre chaque note qui arrive en fin d'attaque sans bouffer cette attaque.

Le clean ne permet pas de travailler cet aspect car il suffit de a peine effleurer la corde et l'on pense que la force du palm mute est bonne.

Le clean est plutot l'etape suivante pour moi, une fois que le riff sort bien en crunch il permet de parfaire  la precision une fois la bonne force d'attaque acquise, indispensable, mais a eviter quand on debute sur un riff sous peine d'etre contre productif car on acquere la precision sur le tempo, mais pas celle de la force d'attaque et de mute.

Apres quand je dit crunch c'est tres leger, soit un canal clean que l'on pousse a la limite de la saturation soit un canal disto avec le gain a a peine 1 et le volume de la gratte en dessous de la moitié, s'il est possible de faire sonner une harmonique artificiel, on est sur qu'il y a deja trop de disto a coup sur.

Citation de Korneo :

Dans la GT-OD tu a un switch pour passer du son de la GT-OD à la Zakk Wylde, si tu monte un switch sur ta pédale, tu pourra le faire facilement ;-).

J'ai pu faire ça en speed hier :

Je vous avoue que sur la vidéo, la différence n'est pas enorme (lire la description) et e nvrai non plus ;-)

Nouveau plectre pour moi depuis 2 semaines, j'ai laché mes dunlops 1, 19 mm violets  pour passer aux dunlop 1,36 mm noirs super pointu...c'était les modèles de dimebag et de cannibal corpse je crois.

Super plectre, necessite un temps d'adaptation, car il est long et c'est une pointe de fleche mais quelle attaque quelle précision....En 1h par contre il est mort, prévoir d'acheter un sac chez toto.

Bah et puis mon but c'est pas de faire du Gorod, je veux juste améliorer un peu ma technique pour que ma musique avance, j'ai laché le shred il y a 3 ans je vais pas m'y remettre sous prétexte que ca revient à la mode dans dans le métal.

Une bonne compo c'est un putain de riff accrocheur, alors un machin à 200bpm avec 28 notes en gammes brisées....ben c'est souvent un bon riff de merde que ton public retiendra peu être meme pas alors que t'as pleuré dessus pendant des semaines.

Oué chui entierement d'accord sur le fait de pas abuser sur le shreedage, parce que au bout de 10 minutes d’écoute t'as l'impression qu'on a passé un 3tonnes 5 sur ton cerveau en marche avant puis arrière. Le defaut du musicien c'est plus il augmente de niveau, plus il fait de la musique réservé au musicien, le publique en a rien a secouer que le sweeping soit en "myxolidien mineur diminué altéré en contre temps" (ché pas si ça veut dire grand chose mais ça fait super kéké je me la claque avec mes gammes ), pour le neophyte, ça sonne... c'est bien, ...ça sonne pas, tchao...

Par contre l'avantage d'une bonne velocité genre a 200, c'est que quand tu joue a 160 tu peux le faire un doigts dans le nez, en faisant la liste de tes prochains achat thomann de l'autre main, et en ayant pas trop une gueule de con.

Perso c'est surtout pour ça que je bosse ma vitesse, parce quand je suis sur scene et que mon batteur se met a confondre 100 et 400 BPM, je tire la meme tronche que si on essayait de me rentrer mon 4x12 dans le derriere, alors certes ça fait rire certain, mais pour la plupart des spectateurs tu passes soit pour un mec qui viens tout juste d'apprendre la gratte, soit pour un frimeurs qui essai de se la jouer guitar heros style "vous avez vu, plus je tire la tronche plus mon solo est cool".

Sinon pour la vitesse oui le mediator a son importance.

Perso quand je suis passé au jazzIII ça a été "a pain in the ass" j'avais l'impression de devoir recommencer la gratte a zero, mais en quelque semaines j'ai bien surpassé mon niveau avec mediator 4m carré en chewing gum.

Maintenant j'utilise ma copie de jazz III inox, un mediator que j utilise depuis 1 ans, il s'use pas, la forme pointu permet une bonne précision et accroche peu aux cordes. La petite taille est dure a maitriser au debut, mais petite taille + rigidité parfaite permet une énorme précision.

Pour ceux qui bouffent un paquet de 20 mediators par repete, des mediators plus couteux mais bien plus solide ça peu vite etre rentable, moi je me le suis fait, mais un mediator top moumoute inox c'est 20-30€ si tu le perd pas il peu facilement durer 10 ans sans soucis.

Pour moi un jazz III original en plastoc, c'est foutu au bout de 4h de jeu intensif soit 5 € par semaines, je prefere mettre ça dans les cordes que dans un ptit truc en plastoc qui finit par bien amputer mon budget "consommables guitare".

coté médiator, j'ai utilisé pendant un temps des modéles en METAL !...2 épaisseurs différentes pour un jeu rythmique ou solo...trés bien pour l'attaque !...par contre çà bouffe les cordes ...un peu l'impression de jouer de la tronçonneuse....j'avais abandonner.

j'ai bien envies de ressortir çà maintenant avec la 7 cordes et les palms mutes précis

Tout depend du metal en question, mes mediator inox je les aient poli a la disqueuse coton et patte a polir, ça n'accroche absolument pas.

Le ponçage au papier triple zero voir laine de fer quadruple zero est insuffisent et ça bouffe beaucoup les cordes, et ça acroche.

Niveau matiere, l'inox c'est top, c'est dur a travailler, et ça detruit les outils, par contre une fois fini ça bouge plus.

Lisse, inusable, inoxydable et indeformable par utilisation normale

J'avais testé d'autres metaux sur des mediator du commerce:

Aluminium= catastrophe, la premiere heure c'est top, mais ça se bouffe tres vite et une fois errodé ça acroche comme pas permis. vitesse d'usure identique au plastoc.

Bronze= un peu meilleur, bonne solidité mais oxydation assez rapide avec la sueur acide, donc entretiens regulier a pervoir (genre les antioxydant d'entretiens c'est pas mal) mais pas eternel dans le temps ça finit par marquer.

Acier, c'est solide, mais oxydation inevitable apres quoi c'est innutilisable.

cuivre= pas trop de soucis d'oxydation mais usure assez rapide.

L'usure est inévitable, que ce soit les cordes ou le mediator, c'est de la physique, s'il y a friction, le plus dure attaquant toujours le plus ductile.

Perso je fais le choix d'user les cordes, comme je joue beaucoup je suis de toute façon obligé de les changer regulierement.

Apres on peu ameliorer la chose, les cordes inox sont bien plus solide que les nickel ou nickel/acier. Par contre le sont est plus agressif, donc pour palier a ça baisser de 2-3 mm les micros. Le soucis c'est que c'est de moins en moins dispo, et les tiran dispo sont pas tres variés.

Mais a vrai dire les solutions sont peu nombreuses, faut forcement qu'un des deux se bouffe.

Apres lusure reste relative, c'est limité a la zone d'attaque et faut quand meme y aller pour completement couper une corde, generalement je change les miennes parce que les frettes les ont marqués, pas parce que elle sont abimé par le plectre.