Commentaires sur le tutoriel "MIDIfier la monotribe et hacker la partie DRUM"
- 44 réponses
- 11 participants
- 9 156 vues
- 10 followers
juji
447
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
- 1
- 2
nedd
882
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
tasek
148
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 17 ans
tasek
148
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 17 ans
nedd
882
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
profx
1566
AFicionado·a
Membre depuis 13 ans
Bonsoir,
Je viens de me lancer dans la réalisation du mod de la monotribe. C’est facile, sauf que j’ai passé 3 heures à vérifier sur internet comment tout mettre en place pour ne rien griller, ordre des résistances, où prendre la masse…
J’ai commencé par la mise en place des 2 interrupteurs 3 positions.
Dans un sens (position), la patte du milieu se connecte sur celle d’un côté, et dans l’autre sens, c’est l’inverse. Puis en position milieu, aucune des pattes n’est reliées. C’est bon à savoir, car il faut acheter le bon interrupteur (switch).
Pour connecter à la carte électronique, il faut ajouter un peu d’étain sur les pastilles indiquées SD noize decay et HH decay pour que le bout des fils s’y soude (souder rapidement, pour ne pas trop chauffer la carte).
Concernant la masse, elle est disponible partout sur la carte. Le plus simple étant de relier les fils des résistances là où sont soudés les carcasses des interrupteurs et autres.
Pour protéger les résistances de tout court-circuit, j’utilise de la gaine thermo rétractable.
Avant toute intervention : (les soudures crades, c’est d’usine)
Préparation des interrupteurs. Je mets un fil de masse par interrupteur, car je ne sais pas encore comment je vais organiser la mise en boite de l'ensemble. Ayant des résistances d'une autre valeur, j'en ai mis en séries.
Dans les ronds noirs, différents points de masse.
Petit test, nikel ça fonctionne:
Potentiomètre linéaire. J’ai inversé de côté le fil violet après réflexion pour que le kick et le snare s'allongent en tournant vers la droite le bouton du potentiomètre.
Voici les fils soudés sur le SD decay et BD decay. (le 4me fil blanc de masse est hors champ)
Comme avant, les résistances sont dans la gaine noire.
Tout fonctionne
Je viens de me lancer dans la réalisation du mod de la monotribe. C’est facile, sauf que j’ai passé 3 heures à vérifier sur internet comment tout mettre en place pour ne rien griller, ordre des résistances, où prendre la masse…
J’ai commencé par la mise en place des 2 interrupteurs 3 positions.
Dans un sens (position), la patte du milieu se connecte sur celle d’un côté, et dans l’autre sens, c’est l’inverse. Puis en position milieu, aucune des pattes n’est reliées. C’est bon à savoir, car il faut acheter le bon interrupteur (switch).
Pour connecter à la carte électronique, il faut ajouter un peu d’étain sur les pastilles indiquées SD noize decay et HH decay pour que le bout des fils s’y soude (souder rapidement, pour ne pas trop chauffer la carte).
Concernant la masse, elle est disponible partout sur la carte. Le plus simple étant de relier les fils des résistances là où sont soudés les carcasses des interrupteurs et autres.
Pour protéger les résistances de tout court-circuit, j’utilise de la gaine thermo rétractable.
Avant toute intervention : (les soudures crades, c’est d’usine)
Préparation des interrupteurs. Je mets un fil de masse par interrupteur, car je ne sais pas encore comment je vais organiser la mise en boite de l'ensemble. Ayant des résistances d'une autre valeur, j'en ai mis en séries.
Dans les ronds noirs, différents points de masse.
Petit test, nikel ça fonctionne:
Potentiomètre linéaire. J’ai inversé de côté le fil violet après réflexion pour que le kick et le snare s'allongent en tournant vers la droite le bouton du potentiomètre.
Voici les fils soudés sur le SD decay et BD decay. (le 4me fil blanc de masse est hors champ)
Comme avant, les résistances sont dans la gaine noire.
Tout fonctionne
profx
1566
AFicionado·a
Membre depuis 13 ans
J’ai ajouté les sorties audio du kit rythmique.
Source :
https://monomodder.blogspot.fr/2011/07/monomod-2.html
Achat de 3 prises jacks.
Il faut souder un fil (+) sur chaqu’unes des pastilles de la carte électronique : BD Out, SD Frame Out, SD Noise Out, HH Out.
Au bout, il faut mettre des résistances pour filtrer les parasites. Des 3K ohms partout ou comme dans les commentaires :
BD 1k ohm
SD Frame 4,4k ohm, SD Noise 47k ohm (faudra relier les 2 fils à la prise jacks ensuite pour avoir le son du snare en entier)
HH 2.2k ohm
La masse des prises jacks femelle est à souder à celle de la carte électronique.
Il faut savoir que le signal sera très faible en sortie et qu’il y a des fuites entre le BD, SD et HH.
(c'est expliqué dans la lien au dessus)
Fil rouge (+), et fil blanc masse ou (-)
Dans la gaine thermo, les résistances. Prise du bas, les résistances des fils SD Frame et SD Noise sont reliées au (+) de la prise jack.
Tout fonctionne. Il faut ajouter une pédale guitare boost pour relever un peu le signal avant l'envoi dans une table de mixage.
Prochaine étape, mise à jour de la monotribe en V2.0 puis V2.1 pour que le midi fonctionne comme il faut.
Source :
https://monomodder.blogspot.fr/2011/07/monomod-2.html
Achat de 3 prises jacks.
Il faut souder un fil (+) sur chaqu’unes des pastilles de la carte électronique : BD Out, SD Frame Out, SD Noise Out, HH Out.
Au bout, il faut mettre des résistances pour filtrer les parasites. Des 3K ohms partout ou comme dans les commentaires :
BD 1k ohm
SD Frame 4,4k ohm, SD Noise 47k ohm (faudra relier les 2 fils à la prise jacks ensuite pour avoir le son du snare en entier)
HH 2.2k ohm
La masse des prises jacks femelle est à souder à celle de la carte électronique.
Il faut savoir que le signal sera très faible en sortie et qu’il y a des fuites entre le BD, SD et HH.
(c'est expliqué dans la lien au dessus)
Fil rouge (+), et fil blanc masse ou (-)
Dans la gaine thermo, les résistances. Prise du bas, les résistances des fils SD Frame et SD Noise sont reliées au (+) de la prise jack.
Tout fonctionne. Il faut ajouter une pédale guitare boost pour relever un peu le signal avant l'envoi dans une table de mixage.
Prochaine étape, mise à jour de la monotribe en V2.0 puis V2.1 pour que le midi fonctionne comme il faut.
nedd
882
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
profx
1566
AFicionado·a
Membre depuis 13 ans
nedd
882
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
profx
1566
AFicionado·a
Membre depuis 13 ans
profx
1566
AFicionado·a
Membre depuis 13 ans
De retour du magasin d’électronique, je viens de terminer le montage de l’optocoupleur 6n136.
Bon, je m'étais loupé dans le sens de la diode 1n4007
Voici les photos. Si jamais ça peut aider...
Sur les photos, c’est le montage avec la sortie midi qui peut servir aussi d’entrée, mais sans la sécurité du 6n136. (Et pour info, ça diminue le son du Monotribe bizarrement.)
J’ai rapidement testé, le contrôle midi fonctionne bien.
(Pour info, je suis toujours à la V1 du monotribe)
Bon, je m'étais loupé dans le sens de la diode 1n4007
Voici les photos. Si jamais ça peut aider...
Sur les photos, c’est le montage avec la sortie midi qui peut servir aussi d’entrée, mais sans la sécurité du 6n136. (Et pour info, ça diminue le son du Monotribe bizarrement.)
J’ai rapidement testé, le contrôle midi fonctionne bien.
(Pour info, je suis toujours à la V1 du monotribe)
[ Dernière édition du message le 10/11/2013 à 01:24:11 ]
profx
1566
AFicionado·a
Membre depuis 13 ans
Port USB midi arrivé.
Je viens d’ouvrir l’enveloppe où se trouve le circuit qui contient le port USB midi très bien protégé dans du papier bulle.
Rien à redire sur la qualité. Je posterai les tests.
Je viens d’ouvrir l’enveloppe où se trouve le circuit qui contient le port USB midi très bien protégé dans du papier bulle.
Rien à redire sur la qualité. Je posterai les tests.
KillerLoops
73
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 16 ans
Cool tes modifs Profx 
A quoi te servira le port USB sur ta monotribe ?
A quoi te servira le port USB sur ta monotribe ?
profx
1566
AFicionado·a
Membre depuis 13 ans
Le port usb va me permettre de relier la monotribe au PC portable. Evidemment, il y a la prise midi, mais un câble USB c’est tellement plus simple à transporter et relier à un HUB dans le home studio 
Le but de mes modifs vont servir à lui envoyer des patterns midi que je pourrais sampler en même temps. Du coup, je n’aurais plus qu’à m’occuper de tourner des boutons, tester des pédales guitares… et appuyer sur le bouton Rec de l’ordi.
Le but de mes modifs vont servir à lui envoyer des patterns midi que je pourrais sampler en même temps. Du coup, je n’aurais plus qu’à m’occuper de tourner des boutons, tester des pédales guitares… et appuyer sur le bouton Rec de l’ordi.
profx
1566
AFicionado·a
Membre depuis 13 ans
nedd
882
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 14 ans
bin bravo
moi je suis toujours à la recherche de quelqu'un pour jeter un œil sur ma modif midi pour comprendre ce qui ne va pas...
moi je suis toujours à la recherche de quelqu'un pour jeter un œil sur ma modif midi pour comprendre ce qui ne va pas...
ultraxu
182
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 11 ans
profx
1566
AFicionado·a
Membre depuis 13 ans
ultraxu
182
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 11 ans
ultraxu
182
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 11 ans
ultraxu
182
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 11 ans
profx
1566
AFicionado·a
Membre depuis 13 ans
Tu peux mettre un potentiomètre linéaire (20M ohm ou un peu plus) et y ajouter un interrupteur pour l’activé ou pas. Car il court-circuite le condensateur non-stop sinon, et donc impossible de revenir en mode standard si l’on veut.
Il y a aussi des potentiomètres avec un interrupteur incorporé, activable sur le début de course (type volume enceinte multimédia), à voir… Ne pas oublier de mettre une résistance après le potentiomètre, avant la masse, pour éviter un raccordement directe quand on met la valeur à 0 ohm du potentiomètre. 10Kohm devrait suffire.
Pour modifier le volume des parties rythmiques, il faudra enlever les résistances type CMS (petit rectangle fin sur la carte, ceux un peu plus épais, sont des condensateurs). C’est un peu plus difficile, mais avec un fer à souder 24Watts acheté dans un magasin d’électronique, un petit tournevis plat ou une pince plate d’électronicien pour aider à retirer un composant et de la patience, on peut dessouder sans tout casser. Par contre, ne jamais tirer sur un composant, il doit venir tout seul une fois que l’éteint qui le maintien fond et ne pas rester 20 secondes sur un composant CMS quand l’éteint a fondu, les composants sont quand même fragile. C’est un coup qu’on prend rapidement.
Donc, tu peux suivre mon dernier schéma modifié à la main, enlever les résistances, et souder les nouvelles directement sur les emplacements BD Out et masse.
Pour le choix des résistances et potentiomètres, tu peux t’acheter un lot de valeurs différentes si tu veux faire quelques tests, ce n’est pas très cher.
Pour percer, il te faut 3 forets acier de bonne qualité (éviter les modèles noir mat premier prix). Tu commences par le plus petit et termine par le plus gros, ça permet de percer ‘’délicatement’’. Tu bloques la boite alu du monotribe avec 2 serres joints costaux en plastiques avec poignés , ce n’est pas chère et très pratique. Et avec ta perceuse, tu choisis une vitesse moyenne et tu perces horizontalement. Logiquement, tu ne devrais pas avoir un gros ébavurage à enlever et aucune surprise, comme la perceuse qui te part des mains pour rentrer comme une folle dans le boitier.
Pour le câblage, tu peux dénuder un câble réseau ou téléphonique qui traine au fond du placard.
Quand tu t’y mets, n’hésites pas à nous faire partager ton expérience
Il y a aussi des potentiomètres avec un interrupteur incorporé, activable sur le début de course (type volume enceinte multimédia), à voir… Ne pas oublier de mettre une résistance après le potentiomètre, avant la masse, pour éviter un raccordement directe quand on met la valeur à 0 ohm du potentiomètre. 10Kohm devrait suffire.
Pour modifier le volume des parties rythmiques, il faudra enlever les résistances type CMS (petit rectangle fin sur la carte, ceux un peu plus épais, sont des condensateurs). C’est un peu plus difficile, mais avec un fer à souder 24Watts acheté dans un magasin d’électronique, un petit tournevis plat ou une pince plate d’électronicien pour aider à retirer un composant et de la patience, on peut dessouder sans tout casser. Par contre, ne jamais tirer sur un composant, il doit venir tout seul une fois que l’éteint qui le maintien fond et ne pas rester 20 secondes sur un composant CMS quand l’éteint a fondu, les composants sont quand même fragile. C’est un coup qu’on prend rapidement.
Donc, tu peux suivre mon dernier schéma modifié à la main, enlever les résistances, et souder les nouvelles directement sur les emplacements BD Out et masse.
Pour le choix des résistances et potentiomètres, tu peux t’acheter un lot de valeurs différentes si tu veux faire quelques tests, ce n’est pas très cher.
Pour percer, il te faut 3 forets acier de bonne qualité (éviter les modèles noir mat premier prix). Tu commences par le plus petit et termine par le plus gros, ça permet de percer ‘’délicatement’’. Tu bloques la boite alu du monotribe avec 2 serres joints costaux en plastiques avec poignés , ce n’est pas chère et très pratique. Et avec ta perceuse, tu choisis une vitesse moyenne et tu perces horizontalement. Logiquement, tu ne devrais pas avoir un gros ébavurage à enlever et aucune surprise, comme la perceuse qui te part des mains pour rentrer comme une folle dans le boitier.
Pour le câblage, tu peux dénuder un câble réseau ou téléphonique qui traine au fond du placard.
Quand tu t’y mets, n’hésites pas à nous faire partager ton expérience
ultraxu
182
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 11 ans
ultraxu
182
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 11 ans
- < Liste des sujets
- Charte
- 1
- 2