Peavey Classic 30 (F2 HS, plus de son)

bulitt888

36

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 6 ans

Sujet de la discussion Posté le 13/05/2019 à 14:02:13

Hello à tous,

je vous explique mon problème.

Mon ampli vieillissant, Après 10a de bons et loyaux services, un des condos de puissance avait cramé entrainant dans sa chute 2 de mes EL84.
J'ai remplacé tous ces gros condos qui au passage me créaient un buz d'enfer dans le HP ainsi que les 4 lampes de puissance. ça c'était il y a 1 an. tout etait parfait...
Aujourd'hui c'est le fusible F2 correspondant à la partie haute tension qui a cramé suite à une maltraitance de ma part.
En effet, et je l'ai vu apres démontage, une mauvaise soudure coupait par intermitence l'alim de cette partie puissance.
Parfois donc les 4 EL84 s'éteignaient et plus de son.

Ne le sachant pas encore à ce moment là, je me suis un peu énervé et j'ai tapé avec ma main à plusieurs reprises pas trop fort par en dessous à côté de la derniere EL84 (V7). Grave erreur! J'ai vu des éclairs dans la V7 et puis plus rien. J'ai remplacé la lampe et ralumer l'ampli et là un gros son anormal et à nouveau plus rien.
En vérifiant, J'ai remarqué que ça avait fini par bruler le fusible F2.
J'ai également refait le point de soudure défectueux et n'ayant pas de fusible de rechange je l'ai remplacé par un fil.
Lors de la mise sous tension le même gros bruit anormal s'est fait entendre j'ai donc coupé immediatement apres 1sec.

Il y a évidemment un court-circuit qq part, mais où? comment le détecter? En visuel (à la loupe) aucun composant ne semble touché pourtant..

Avez vous un 1er avis sur la question ?

thanks

latole

10218

Drogué·e à l’AFéine

Membre depuis 10 ans

2 Posté le 13/05/2019 à 14:55:24

Il y a définitivement un problème qui serait visible ou pas et dans ce cas il faut connaître l'électronique ;
1-Une autre EL84 défectueuse ou plusieurs ? À voir en premier.
2-Résistance qui a brulée et qui peut ne pas être visible par un non expert ?

Tu avais sans aucun doute remplacé tes EL84 sans faire de bias, ce qui est fortement déconseillé.

Cet ampli est un des plus difficile a travailler que j'ai vu. J'en avais un. Un désastre que cette construction, très fragile.
Plus on le manipule, plus il devient fargile.
Et des amplis, j'ai ai réparé des centaines

Test a faire;
Enlève 2 EL84 soit les deux intérieures , soit les deux extérieures.
Si le bruit cesse, une de ces deux lampes que tu as enlevées ou les deux sont probablement a remplacer
Si le bruit ne cesse pas recommence le test avec l'autre paire de lampe

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bulitt888

36

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 6 ans

3 Posté le 13/05/2019 à 15:20:16

Merci pour ta réponse latole

Je vais tester ça ce soir,
J'avais aussi dans l'idée de changer le F2 et enlever les 4 EL84, pour voir si ça tient sans bruler le fusible.

sinon J'ai un multimetre, Je peux donc faire la mesure des composants mais je vais devoir les désouder 1 à 1 je crois. Surtout les résistance et les condensateurs...
Je dois pouvoir tester les diodes directement sur la carte je pense, il n'y a rien en parallel...

Concernant le bias, j'ai pu lire que le peavey classic30 était un des rares amplis ne nécessitant pas de bias, d'ailleurs je n'ai pas de composants variables sur la carte...

thanks

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latole

10218

Drogué·e à l’AFéine

Membre depuis 10 ans

4 Posté le 13/05/2019 à 15:40:48

1- Je n'avais pas compris que le fusible sautait toujours, oui il faut enlever les lampe et si le fusible ne saute pas il faut remplacer les lampes ou la lampes défectueuse.

2- Où as-tu lu que le Classic 30 n'a pas besoin de bias ? Car c'est faux comme trop d'informations sur le web par de gens qui ne s'y connaissent pas.

a- Le Classic 30 est un ampli a bias fixe ( ou de grille ) il est obligatoire de vérifier/ faire le bias . Sauf qu'il n'a pas de pot d'ajustement......
b- Tout les amplis exigent une vérification de bias .
c- Les ampli à bias de cathode ( classe A ) sont moins "sensible" si on oublie le bias mais ce n'est pas conseillé

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bulitt888

36

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 6 ans

5 Posté le 13/05/2019 à 15:55:17

Il a un bias dans tous les amplis à lampe.. pas de doutes là-dessus
Mais j'ai dû confondre impossibilité de réglage (bias fixe) avec non nécessité de réglage.
Mais dans ce cas comment peut on agir sur un bias fixe ? faut il faire poser des potard pour qu'il devienne réglable?

D'autre part les lampes que j'avais remplacé il y a 1 an sont des lampes dites "appairées" ce qui est fortement conseillé avec un bias fixe comme le classic30

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latole

10218

Drogué·e à l’AFéine

Membre depuis 10 ans

6 Posté le 13/05/2019 à 16:38:34

Réglage d'un bias fixe; il faut changer la / les résistances ou faire installer un pot que l'on pourras varier lors du prochain changement de lampe.
Par contre, la plupart des amateurs ne savent pas comment on mesure un bias, ou ne sont pas équipé pour, alors comment l'ajuster ?

Travailler dans un ampli a lampes est très dangereux.

Des lampes appairées n'ont rien a voir avec un ampli a bias fixe, il s'agit d'autre chose.
Des lampes appairées sont souhaitables dans n'importe quel type d'ampli.

Tu n'es pas le seul a tout confondre au sujet des amplis.

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Jyvoipabo

706

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 13 ans

7 Posté le 13/05/2019 à 20:57:33

Bonsoir,

Si le fusible saute alors que les EL84 sont ôtées, c'est qu'il y a un court circuit dans ce circuit.

Ce peut être aussi un composant défectueux.
Après examen de tout le circuit y compris les supports de lampe, vérifier les diodes du pont.

JP

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[ Dernière édition du message le 13/05/2019 à 20:58:59 ]

bulitt888

36

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 6 ans

8 Posté le 14/05/2019 à 12:19:45

Bonjour,

Pas eu le temps de faire des tests hier soir et il faut que j'achète des fusibles 1A.

Merci Jyvoipabo pour ton aide
question, Si les gros electrolytiques (c39-c43...) étaient touchés je devrais le voir à l'oeil nu non ?

je vais y aller par étape... patiemment
je vous tiens au courant

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Jyvoipabo

706

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 13 ans

9 Posté le 14/05/2019 à 15:17:15

Bonsoir,

Un chimique 'touché', cela se voit en général à l'oeil nu. Il y a une sécurité qui s'ouvre pour empêcher la pression de monter à l'intérieur de la bonbonne. Il y a alors du liquide et des gaz qui s'échappent et ça sent mauvais.

Mais les seuls test valables c'est le l'ohmmètre qui doit indiquer une résistance très élevée et le capacimètre qui doit indiquer une valeur dans les 20% du nominal.

JP

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bulitt888

36

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 6 ans

10 Posté le 15/05/2019 à 11:04:18

Bonjour,

Premier test, le fusible F2 continue de sauter les 4 lampes de puissance enlevées.

Ensuite j'ai testé le pont de diode correspondant CR7-CR10 avec le multimètre position diode. Les 4 diodes sont OK (environ 600mV et 0L en inversant les cordons)

En revanche l'autre pont de diode CR11-CR14 correspondant aux circuit basse tension (BIAS, etc...) laisse passer 600mv dans les 2 sens, alors que le fusible F3 est OK.

Une idée?

Je vais devoir tester les composants un à un je crois.
Confirmez vous qu'il faut dessouder une patte pour les tester ou je peux m'en passer ?

thanks

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latole

10218

Drogué·e à l’AFéine

Membre depuis 10 ans

11 Posté le 15/05/2019 à 11:14:19

Toujours dessouder une patte dans ton cas.

Tu n'y arriveras pas de cette manière car tu ne peux tester toutes les composantes de l'ampli et le problème n'est pas nécessairement dans l'alimentation mais dans les circuits que l'alimentation alimente.

Tu dois débrancher tous les fils identifiés par une flèche dans le schématique, les 4 fils ;
Plate, screen, B++ et B+
Si le fusible ne saute pas, le problème viens d'un circuit alimenté par un ou plusieurs de ces fils

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[ Dernière édition du message le 15/05/2019 à 11:22:47 ]

bulitt888

36

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 6 ans

12 Posté le 15/05/2019 à 14:01:58

ok je vois tout à fait, il faut il aller par étages, plus rapide

Le problème est que les 4 fils dont tu parles ne sont pas des fils mais des pistes excepté PLATE que je peux débrancher représenté par J15 http://www.bustedgear.com/images/schematics/Peavey_classic-30.pdf et qui va vers le transfo secondaire.

Il va falloir, pour isoler le circuit d'alim que je :
- PLATE: débranche le connecteur sur J15
- SCREEN: dessoude le jump JP585
- B++: dessoude le jump JP610
- B+: dessoude la résistance R38 et le jump JP609

je vérifie ça et je reviens asap.

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latole

10218

Drogué·e à l’AFéine

Membre depuis 10 ans

13 Posté le 15/05/2019 à 14:12:35

J'ai ce schématique mais je ne me rappelle plus comment se présente ces connexions dans la réalité.
On parle de J20, 21, 22, 23, 24 sur le schéma

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[ Dernière édition du message le 15/05/2019 à 14:14:37 ]

bulitt888

36

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 6 ans

14 Posté le 15/05/2019 à 16:10:01

Sur la 2eme page du pdf dont j'ai donné le lien, tu as la disposition physique des composants avec leur référence.
Les pistes sont aussi clairement dessinées, on peut retrouver le chemin et couper les liaisons dont je parle.

Je ne crois pas me tromper, je revérifierai

les J20-->J25 sont juste des supports dans lesquels on y glisse les grosses résistances R58-->R60 sans avoir à les souder sur la carte

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Jyvoipabo

706

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 13 ans

15 Posté le 15/05/2019 à 17:09:38

Bonsoir,

Il n'est pas question de dessouder les composants pour les tester ni de collectionner les boites de fusibles fumées.
Il y a d'autres méthodes.
Celle que j'utilise consiste a installer une lampe de 40W à filament en série sur le secteur (ou a la place du fusible principal).
Son rôle sera de limiter la puissance dissipée dans l'ampli en s'éclairant tant que le court circuit n'aura pas été trouvé.
Tout est presque dit. Le jeu consiste à isoler les circuits 1 par 1 en dessoudant une patte des composants et en renouvelant les essais jusqu'à obtenir une lampe qui s'éteint assez vite après le démarrage.

Quand on a un schéma comme dans le cas présent, cela devrait aller assez vite. Et à votre place, je commencerai par m' intéresser à tous les circuits qui ont été modifiés.

JP

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bulitt888

36

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 6 ans

16 Posté le 15/05/2019 à 17:40:02

pas mal l'astuce..

Mais je ne suis pas sur de comprendre, je dois:

- Enlever le fusible principal du secteur et mettre la lampe a la place
- remettre un F2 tout neuf

à partir de ce moment là, la puissance est suffisamment faible pour ne plus faire sauter le F2
Je peux isoler le circuit d'alim par exemple comme je l'ai décris et redémarrer.

Si la lampe s'éteint c'est que le CC se trouve dans l'alim elle meme.
je check les composants du circuit d'alim et fait les remplacement nécessaires, sinon étage suivant?

c'est bien ça?

ps: pouvez vous aussi me confirmer que le test des ponts de diodes que j'ai effectué est correct (à savoir si 600mv dans les 2 sens ==> diode morte).
Si mon pont de diode derriere le F3 est bien mort, pourquoi le fusible F3 ne saute pas... ?
Est ce parce qu'on atteint pas les 10A ?
Et si le fusible ne saute pas, ça peut avoir causé de grave dégats en aval sur cette 2eme partie de l'alim...?

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[ Dernière édition du message le 15/05/2019 à 17:45:08 ]

latole

10218

Drogué·e à l’AFéine

Membre depuis 10 ans

17 Posté le 15/05/2019 à 19:40:55

" En revanche l'autre pont de diode CR11-CR14 correspondant aux circuit basse tension (BIAS, etc...) laisse passer 600mv dans les 2 sens, alors que le fusible F3 est OK. "

Tu veux sans doute dire 600 ohms ? Si non, comment mesures tu ces diodes en millivolts ?
Un diodes mesure autour de 300K ohms dans un sens et infinie dans l'autre sens

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Jyvoipabo

706

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 13 ans

18 Posté le 15/05/2019 à 20:25:09

C'est tout bon, il ne manque qu'un peu de pratique.
Sur la position 'test diodes' les multimètres donnent dans un sens la tension directe de la diode soit 600mV environ. Dans l'autre sens ils indiquent un circuit ouvert. Sauf bien sur si le circuit se reboucle par le transfo comme par exemple dans le cas ou F3 est bon et en place. Ce qui fait que le multimètre 'voit' 2 diodes tête bêche en parallèle.
JP

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bulitt888

36

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 6 ans

19 Posté le 16/05/2019 à 09:45:09

Quand j'enleve le F3, les 2 diodes CR13 et CR14 se comportent comme attendu, pas les CR11 et CR12 où j'ai 600mV dans les 2 sens..
Pour être sûr, il faut que je dessoude...

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bulitt888

36

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 6 ans

20 Posté le 16/05/2019 à 19:58:12

Circuit d'alim OK

J'avais fait une petite erreur, pour isoler le circuit j'ai finalement :
- PLATE: débranché le connecteur sur J15
- SCREEN: dessoudé le jump JP707
- B++: dessoudé le jump JP610
- B+: dessoudé la résistance R38 et le jump JP609

J'ai mis une lampe 50w a la place du fusible secteur, remplacé le F2
A la mise sous tension La lampe est restée allumée

En remettant le fusible secteur la tension obtenue sur PLATE/SCREEN/B++/B+ est uniforme à une valeur de 414VDC alors que le schéma montre des tensions attendues respectives de 332/328/275/260 VDC.

Est ce normal selon vous? d'apres les composants présents sur cette partie d'alim

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latole

10218

Drogué·e à l’AFéine

Membre depuis 10 ans

21 Posté le 16/05/2019 à 20:17:04

En isolant le circuit il n'y a plus aucune demande de courant donc le voltage augment ; normal
Et si tu mets le fusible maintenant sautera t'il ?

Si la lampe est allumée a pleine puissance, il y a probablement un problème ou tu n'as pas isolé complètement l'alimentation. Si elle est a demi- allumée ou moins ça devrait être bon

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[ Dernière édition du message le 16/05/2019 à 20:50:14 ]

bulitt888

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Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 6 ans

22 Posté le 17/05/2019 à 12:16:17

ok perfect

Je le dis pas assez mais merci pour votre aide latole, jyvoipabo.

J'avais remis le fusible secteur, le F2 ne saute plus, je pense que le circuit d'alim est bien isolé
La lampe n'est pas allumée à pleine puissance.

ça me semble OK

next question is : quels groupe de composants (circuits) suivants isoler dans mon prochain test ?
car chaque alim excepté peut être PLATE et SCREEN alimente trop de composant d'un seul coup (B++/B+), il que je réduise le périmètre mais à quel niveau? que feriez vous à ma place?

D'autre part, il est aussi possible que les lampes V1-->V3 aient été "touchées" aussi et soient en court jus vu qu'on a B+ et B++ qui les alimentent. Il faudrait que je fasse aussi un test en les retirant

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[ Dernière édition du message le 17/05/2019 à 12:18:48 ]

latole

10218

Drogué·e à l’AFéine

Membre depuis 10 ans

23 Posté le 17/05/2019 à 12:30:06

1- Selon ce que tu écrit ça prouve que le circuit d'alimentation n'est pas défectueux

2- Il faudrait que tu rebranches un à un les fils que tu as débranché de ce circuit et à chaque fois voir comme s'allume l'ampoule .
Pleine intensité ou presque = =problème dans le circuit alimenté par le fil que tu viens de relié à l'alimentation.

Sachant que tu as déjà travaillé /soudé dans cet ampli et suivant mon expérience sur cet ampli ( dont je déteste la fragilité et le montage débile ) il est possible de causer autant de dommage que de le réparer.
Il te faut revoir tout ce que tu as fait comme travaux, beaucoup de chance que le problème y soit

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bulitt888

36

Nouvel·le AFfilié·e

Membre depuis 6 ans

24 Posté le 17/05/2019 à 12:54:49

je suis d'accord que la conception est execrable et extremement fragile notamment la carte qui est fixé à l'autre que par des jumps. Rien que manipuler ça peut casser des liaisons et abîmer les soudures ce qui m'est arrivé.

Je n'ai fait aucun mods proposés sur blueguitar.org par exemple,
La seule chose que j'avais faite sur l'ampli d'origine était de remplacer les condo chimiques C39-->C43 et C45/C46 et de refaire certaines soudures après une inspection à la loupe.
Et ça a tenu 1an avant de découvrir d'abord qu'un des jumps reliant les 2 cartes s'était coupé à force de manipuler l'ampli et qu'une mauvaise soudure causait le faux contact.

Toutes mes manips auraient remis en état l'ampli si je n'avais pas tapé dessus... :(((

Mais je referai des vérif... et je vais procéder comme tu dis à la lampe alim par alim

thanks

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latole

10218

Drogué·e à l’AFéine

Membre depuis 10 ans

25 Posté le 17/05/2019 à 13:14:35

Tes travaux ne semblent pas en cause mais une vérification ne serait pas inutile

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