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Construire un compresseur UREI 1176 pour presque rien!

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Sujet de la discussion Construire un compresseur UREI 1176 pour presque rien!
Je suis tombé sur un site qui expique comment construire un UREI 1176.
Il donne les schéma, les composants,...

Bref, il serait possible de faire une réplique de ce compresseur pour 2000f, alors qu'il doit dépasser les 10.000f.

Est ce que c'est réellement possible d'avoir les mêmes résultats?

En même temps je me demande d'où vient le prix de ces machines (avalon,manley,...)?

Il n'y a pas de composants "magic" non?

Intraséquement un appareil comme un Avalon 737 SP vaut combien? Les composants et la boi-boite? 3000 franc non?
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2601
par rapport à 1078 c'est vrai que ça change !

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

2602
J'essaye direct de calibrer ou je fais des tests de gain à votre avis ?

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

2603
Voilà mes nouvelles mesures de gain avec input = 4 ; output = 5 ; 0dB en entrée XLR, qu'en penses les experts ? :cobra:

Q2 : 1.6V 3V 1.6V
Q4 : 0.3V 8.5V 1.3V
mesures_gain_5k.jpg

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

[ Dernière édition du message le 29/07/2015 à 22:21:04 ]

2604
Bon ben dans la part1 du calibrage, input à 5 les parametres réunis, l'output à fond j'ai que 0.579Vac icon_facepalm.gif on dirait que le gain n'est toujours pas ok ...
Va me falloir une scéance de hotline je vous l'annonce parce que là je craque :8O:

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

[ Dernière édition du message le 30/07/2015 à 17:59:09 ]

2605
Tu mesures ça avec ton potard de calibration qui met le FET passant à fond ?
Sinon, ça peut tout à fait être normal. Juste à régler...

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

2606
le bias est au taquet c. ca que tu veux dires ? oui

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

2607
Il faut que je mette le bias au minimum ? (trim r59)

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

2608
Arfff courage Baba!!!

J'ai aussi changer le trim pour un 5k mais ça n'a pas arrangé mon problème d'affichage.. Mais le compresseur fonctionne pour moi, c'est juste le VU qui n'affiche pas les bonnes valeurs..icon_facepalm.gif
Un jour peut-être je me pencherais sur ce problème...;)
2609
Ca doit être ça mon pb, pour voir le gain il faut que je mette le bias à fond mais pour la calibration il la faut au mini
Citation :
Your initial setting should allow the maximum signal to pass through before you perform the calibration.


C'est ça ? donc avant de calibrer le Qbias je dois faire en sorte que la tension soit minimum avec le trimmer j'ai bon ?

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

2610
Bon après un tour sur groupDIY et quelques mesures demandées par le moderator, tout semble ok sur mon pcb donc je veux commencer la calibration, dès le départ déjà quand je passe de GR à GR off, l'aiguille reste sur la gauche au taquet. Il faut que je fasse le 0 adjustemnt d'abord ?

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

[ Dernière édition du message le 31/07/2015 à 18:47:36 ]

2611
regarde ça tu va y arriver courage :bravo:

[ Dernière édition du message le 31/07/2015 à 19:21:58 ]

2612
pfffff j'en ai marre ... en fait il faut faire le Qbias avant le zero adjust et j'ai toujours ce pb de gain, output à fond j'ai que 0.579Vac avec l'input à 5 pour le signal à 0dB.

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

[ Dernière édition du message le 31/07/2015 à 20:01:36 ]

2613
Tu le teste ou ton 0dB ? sur le cable directement? Ou au cul du xlr d'entrée? Parceque l'impédence d'entrée du 1176 est assez basse, si tu mesure la tension au cable, et que tu branche le cable après, c'est pas étonnant que ça soit pas très fort...

Comme dit au début de la vidéo posté par léonidas, tu branche ton cable, tu ouvre ton potard d'input au moins à 11h, pour charger correctement la sortie de ta carte son, et tu prend ta mesure directement sur le pcb du transfo d'entrée (ou sur le xlr, si qui sera le plus simple d'acces pour toi). Et tu mets bien ton multimetre en position volt AC !
2614
Oui je l'ai fait 100 fois, j'ai sur la XLR d'entrée 0.780Vac donc bien 0dB

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

2615
Le gars de hairball me demande de checker les voltage du shema de voltage en DC une fois calibré mais de le faire quand meme meme si je l'ai pas encore calibré pour voir ...

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

2616
check des mesures de volt aujourd'hui. Marrant elles sont demandées en DC ... ?

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

[ Dernière édition du message le 07/08/2015 à 13:24:52 ]

2617
En DC tu mesures les tensions de polarisation de tes transistors, en statique. La mesure en alternatif (ac) ne tient compte que du signal alternatif et non de la polarisation continue.

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

2618
Citation :
Marrant elles sont demandées en DC ... ?
Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tu captes rien des manip que j'ai écrites depuis 20 pages :nawak:… j'ai parfois l'impression de parler à un mur. Mais je conçois que je suis un piètre pédagogue.

EDIT : double post avec Berl (enfin moi c'est plus un pavé qu'un post :facepalm:)

Si tu as le courage lis ceci :
x
Hors sujet :
Ces tensions (les volts, c'est juste l'unité de mesure, pas la grandeur mesurée) en DC (= tensions continues) ce sont les tensions de polarisations des transistors. Ca permet de vérifier que le circuit est correctement alimenté au repos (càd quand il n'y a pas de signal audio présent en entrée). Elle doit être fait si possible sans injecter de signal à l'entrée (on peut faire avec mais ça dépend des appareils de mesures donc mieux vaut éliminer tout ce qui peut induire des erreurs de mesures).

Il est + que conseillé de vérifier ces mesures de tensions DC chaque fois qu'on change un composant (être sûr qu'on a pas rajouter un pb, ou fait un court-circuit qq part, qu'un composant changé n'est pas défectueux). Et, idéalement, noter ces mesures qqpart (sur la copie du schéma par exemple) ce qui permet de comparer avant/après pour vérifier que "tout" roule avant de passer aux autres mesures ou aux réglages.

Au passage :
1/ Les signaux en DC sont (souvent) utilisés soit pour l'alimentation de composants actifs (transistors, lampes, ampli op, etc), soit comme tensions de commande (ex : commande de gain sur les compresseurs ; commande de filtre, d'enveloppe, de valeur de notes sur un synthé analogique)

2/ Les signaux alternatif (AC) c'est
- soit le courant d'alimentation secteur (230Vac) qui est (parfois) abaissé (via un transformateur) puis transformé (=redressé) en courant continu DC (pour alimenter les différents éléments actifs du circuit),
- soit des signaux "utiles" qu'on appelle aussi modulation dont font partie les signaux audio (c'est pour ça, par exemple, qu'on parle de câble de "modul" pour modulation),
- soit des signaux porteurs (dans le monde de la transmission de signaux comme en FM, AM),
- soit des oscillateurs locaux (horloges),
- etc...

Donc ici, quand on mesure des tensions en AC (VAC), il s'agit de l' " amplitude* " du signal audio qu'on injecte en entrée de l'appareil qui ensuite subit d'éventuelles transformations (dans le 1176 c'est principalement des succession de gains et d'atténuations).

3/ Simplement, en réalité, les signaux AC et DC sont superposés : on parle de composante AC et de composante DC du signal.

Par ex : si on fait une mesure en AC en un point où il y aussi une tension DC, la composante DC peut-être ignorée par l'appareil de mesure (en se mettant en mode AC), ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente réellement. Par contre, le mode DC n'élimine pas toujours complètement la composant AC (c'est pour ça que je conseille de couper le signal en entrée pour faire une mesure en DC).

Autre ex : en un même point du circuit, on peut avoir 3Vdc et 0Vac, ça veut dire qu'on a une tension continue mais pas de signal alternatif (audio) qui passe en ce point.

Ou bien, si en un point du montage on est supposé avoir une polarisation de 13V et un sinus d'amplitude 1V (soit 2V crêtes à crêtes), dans ce cas, on devrait mesurer 13V en mode DC et 0,7V (= 1/racine de 2) en mode AC avec un multimètre.

C'est pour cela que c'est plus simple d'utiliser un multimètre, qui permet de mesurer facilement l'une ou l'autre des composantes. Alors que sur un oscillo, soit on visualise tout (composantes AC et DC superposées) soit on élimine la composante DC en mettant l'entrée en mode AC (chose que tu ne fais sans doute pas avec ton oscillo).

De plus un oscillo affiche (graphiquement) l'amplitude du signal et non pas la valeur efficace du signal qui est donné par un multimètre (mais les oscillo numériques peuvent donner aussi les valeurs numériques en mesure efficace (=RMS), peak (=amplitude) ou peak to peak (crète à crète, soit le double de l'amplitude pour un signal alternatif comme une sinusoïde) d'où là aussi des sources d'erreur sur les valeurs numériques mesurées).

* avec un multimètre, la valeur AC n'est pas exactement l'amplitude du signal mais la valeur efficace du signal (RMS pour Root Mean Square en anglais).

Conclusion : quand tu donnes une mesures il faut impérativement préciser Volt AC (VAC ou Vac) ou Volt DC (VDC ou Vdc) sinon on ne peut rien en déduire…

Pour le reste je ne sais pas d'où viens le soucis car un j'ai un gros doute sur ce que tu mesures (tu dis ne pas avoir assez de signal alors qu'après changement de Q2 et Q3 tu avais 10 fois trop de gain). Le problème est peut-être en partie avant le PCB (câblage des éléments passif : transfo d'entrée, potar en T) à force de câbler/décâbler.

Pour faire avancer les choses, il faut parfois les pousser un peu

[ Dernière édition du message le 07/08/2015 à 15:22:56 ]

2619
je fais mes mesures et je reviens vers vous

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

2620
Bon j'ai fait le check,

en rouge : les volts sur le pdf du document 1176REVD_VOLTS.pdf
en bleu : mes mesures
mesures_20150807.jpg
Je vois un truc louche sur le Q5 en C
et sur le Q14 (j'ai refait 2 fois la mesure pour voir si j'avais pas intervertis les résultats mais on dirait que non ou alors je suis très fatigué !)
Q13 a pas l'air très clair non plus ... sinon le reste me paraît pas trop mal.
Je vous remet le doc pour mémoire :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3150024/DIY-1176/1176REVD_VOLTS.pdf

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

[ Dernière édition du message le 07/08/2015 à 22:08:51 ]

2621
Citation :
Je vois un truc louche sur le Q5 en C
Effectivement, soucis au niveau du collecteur de Q5
- soit il est en court-circuit avec la masse
-> vérifier que C de Q5 n'est pas à la masse au bippeur (multimètre en mode diode).
- soit il est en l'air (mal soudée ou piste/liaison coupée)
-> retester la continuité entre C de Q5 et les pattes des résistances R34 et R26 (au bippeur/diode aussi).
(c'est mieux de faire ces tests machine éteinte)

Citation :
et sur le Q14 (j'ai refait 2 fois la mesure pour voir si j'avais pas intervertis les résultats mais on dirait que non ou alors je suis très fatigué !)
Non, ce sont les valeurs de C et B de Q14 en rouge qui sont inversées. C de Q14 est directement relié à l'alimentation donc devrait valoir 30Vdc. Par contre tu n'as que 29Vdc, mais tu as ça partout donc c'est sans doute Q5 qui pose le pb (à régler en 1er).

Tu n'as pas (re)mesuré Q6 (pas directement car on peut pas mais on en avait déjà parlé : C sur le boitier de Q6, le reste autour (sur les fils du transfo de sortie).
---------------------
1/ D'une manière générale pour la plupart des montages à transistors bipolaires NPN (ici tous les transistors sauf Q1 et Q11), C doit toujours être supérieur à B, et B doit être très légèrement supérieur à E de très peu (un écart entre les 2 valeurs compris entre 0,5V et 0,7V).

2/ Et des composants qui ont des pattes en communs (comme C de Q2 et B de Q3) ont forcément la même valeur de tension, que ce soit en DC ou en AC.

ex :
- la valeur en C de Q2 doit être strictement égale à B de Q3 -> c'est pas bon, à revérifier
- la valeur en C de Q3 doit être strictement égale à B de Q14 -> c'est bon

3/ toujours vérifier les alimentation DC, d'abord à la source, c'est à dire en entrée et en sortie de régulateurs (en prenant une masse de référence au plus près du régulateur) puis aux différents points du montage qui est supposé être relié directement à la sortie du régulateur. S'il y a un écart trop important (>0,5V) en sortie de régulateur par rapport à la valeur prévue, ou si ça varie/fluctue bcp, ça peut être lié à un soucis qq part (le circuit pompe trop de courant à cause d'un court-circuit ou d'un composant HS, le régulateur est défectueux ou HS, un condensateur ne fait pas son job, etc).

Ces 3 règles permettent déjà de débugguer pas mal de trucs notamment pour les pattes reliées directement à la masse ou aux alimentations (ici le 30V et le -10V) qui sont à tester en 1er (car c'est le plus simple).

Pour faire avancer les choses, il faut parfois les pousser un peu

[ Dernière édition du message le 07/08/2015 à 23:23:21 ]

2622
Citation :
Q13 a pas l'air très clair non plus ... sinon le reste me paraît pas trop mal.
Les valeurs autour de Q1, Q11, Q12 et Q13 dépendent des réglages de calibrations (R44, R71, R75 et R59/QBiais) donc pour l'instant, on en tient pas compte.

Pour faire avancer les choses, il faut parfois les pousser un peu

[ Dernière édition du message le 07/08/2015 à 23:17:28 ]

2623
merci beaucoup pour ton analyse demozic .

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

2624
Citation :
Effectivement, soucis au niveau du collecteur de Q5
- soit il est en court-circuit avec la masse
-> vérifier que C de Q5 n'est pas à la masse au bippeur (multimètre en mode diode).
- soit il est en l'air (mal soudée ou piste/liaison coupée)
-> retester la continuité entre C de Q5 et les pattes des résistances R34 et R26 (au bippeur/diode aussi).
(c'est mieux de faire ces tests machine éteinte)

Je te décris ce que j'ai fait car c'est la première fois que je me sers de la position diode de mon multi (il n'a pas de bip) :
J'ai laissé un contact à la masse du boitier et j'ai connecté au C de Q5 (comme lorsque j'ai mesuré le voltage), au départ le multi m'indiquait : 1.00 lorsque j'ai mis le connecteur sur le C il ne m'indiquait plus rien (écran vide).

Pour les résistances j'ai un contact sur le C du Q5 et l'autre sur une des pattes des résistances, une m'affiche : 2
l'autre : 1

Est-ce que je suis clair ? :fou:

Clip Ideal_Sound - 'Bleu orage' by Ideal Sound

[ Dernière édition du message le 08/08/2015 à 10:50:12 ]

2625
L'intérêt du mode diode c'est le bippeur mais j'avais oublié que tu n'en avais pas sur ton multi (ça vaut vraiment le coup d'en avoir un pour faire les test de continuité, même un pauvre multi à 10 balles quitte à ce que ça ne serve qu'à ça). Pour l'affichage ça dépend des multi. Et puis autour du transistor, c'est pas le plus simple à utiliser (un transistor étant 2 diodes têtes bêches, le mode diode va te donner différents résultats selon le sens des sondes du multimètre. Par contre ça peut permettre de voir si le transistor est toujours bon (mais on verra ça plus tard)).

Donc, on oublie le mode diode, ce sera plus simple de passer en mode ohmmètre (résistance), machine éteinte.
Pour les mesures par rapport à la masse, utiliser la borne négative (noire) sur la masse.

Si tu as 0 ohms entre 2 points c'est qu'ils sont en court-circuit, si tu as OL (overload) ou 1 (sans séparateur placé à gauche) c'est que tu as l'infini (pas de contact direct), si tu as une valeur, il faut voir en fonction du schéma.

- entre R34 et R26 (il faut tester les 4 combinaisons possibles pour trouver les 2 pattes qui sont en contact, mais normalement ce sont les 2 qui sont le plus proche de Q5) -> 0 Ohms
- entre C(Q5) et R26 (patte identifiée juste au-dessus) -> 0 Ohms
- entre masse et R26 (patte identifiée juste au-dessus), borne négative (noire) du multi sur la masse -> au alentour de 10 ou 11 kOhms (la valeur va varier au début et mettre plusieurs secondes à se stabiliser, car il y a un condensateur relié à cette patte)
- entre masse et C(Q5), borne négative (noire) du multi sur la masse -> strictement même valeur que ci-dessus (10 ou 11 kOhm), si c'est 0 Ohms c'est qu'il y a un court-circuit sur cette patte.

Au passage, vérifies aussi la continuité :
- entre C(Q2) et B(Q3) -> 0 Ohms

EDIT : corrections diverses

Pour faire avancer les choses, il faut parfois les pousser un peu

[ Dernière édition du message le 08/08/2015 à 12:29:12 ]