Ampli Fender 5f1 (Champ)
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PAR Record
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Bonjour,
J'ai en projet de réaliser un ampli fender champ 5f1, parce qu'il ne comporte pas beaucoup de composant et j'aime beaucoup sa sonorité.
J'ai déjà pas mal regardé.
Seulement je suis tombé sur 3 schémas en me renseignant :
L'original :
Le schema de Tube Town :
Et celui de Tube Amp Doctor :
Pourquoi certaine valeur de condo change un peu ? Quelle est l'influence sur le son ? Un schéma vous parait'il mieux que l'autre ?
En vous remerciant
J'ai en projet de réaliser un ampli fender champ 5f1, parce qu'il ne comporte pas beaucoup de composant et j'aime beaucoup sa sonorité.
J'ai déjà pas mal regardé.
Seulement je suis tombé sur 3 schémas en me renseignant :
L'original :
Le schema de Tube Town :
Et celui de Tube Amp Doctor :
Pourquoi certaine valeur de condo change un peu ? Quelle est l'influence sur le son ? Un schéma vous parait'il mieux que l'autre ?
En vous remerciant
c4-53
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Jyvoipabo
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c4-53
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Petite erreur sur le premier post , je ne peut plus éditer.
Le schéma original est celui-ci :
Le schéma original est celui-ci :
Anonyme
986
PAR Record
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DrMAB
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+1 pour Tubetown : j’ai toujours commandé chez eux (electronique, cables, tolex…) sans surprise.
Pour le petit hardware, des fois je vais chez Banzaï Music, qui peut se révéler moins chers (à voir avec le jeu des frais de port).
+1 également pour les transfo (et choke) Hammond : très bon rapport qualité prix, sans les tarifs avec effet « mojo » évoqués plus haut.
+1 aussi pour du multibrin : on voit plein de réalisations en « solid » mais comme dit précédemment, ça casse… Et puis aussi l’isolant façon tissus : une grosse machine à fric aussi, même si ça fait joli… mais joue-t-on avec l’ampli ouvert ?
D’ailleurs ça serait hyper dangereux, ce qui m’amène à juste te poser une petite question : tu dis que ce sera ta première réalisation (félicitations !) mais es-tu familier avec l’adage « on teste avec une main dans la poche », et l’utilisation d’une résistance de décharge (grosse valeur entre deux pinces croco pour mettre les condos à la masse, éventuellement avec une ampoule) ?
Je dis ça sans vouloir faire professeur, c’est juste que même sur un ampli modeste comme le Champ, les condos chargés à plein, ça te fera bizarre quand ils se déchargeront dans tes doigts si jamais tu n’es pas prudent (il y a un danger certain à travailler sur un ampli à lampe même débranché du secteur, et par certain, je veux dire très sérieux).
Tu verras également que les « shematics » c’est bien pour connaitre le câblage théorique et les valeurs, mais qu’en plus (enfin moi c’est ce que je fais …) utiliser un « layout » (emplacement « physique » des composants) et des photos (sur Google, tape « amp gut ») apporte un gros avantage.
Vu les champs magnétiques en présence dans un ampli, le fait de faire passer du signal à un endroit plutôt qu’à un autre (des fois à 1 cm près), et orienter les transfos pour limiter les perturbations, ça sauve la vie par rapport au buzz. Léo a (très bien) déjà fait le boulot pour toi, alors pourquoi ne pas s'en inspirer
Rien que les mises à la masse, ça peut parfois être un casse-tête. Et sur un ampli, les masses en étoiles, c’est tout un art (je compte plus les heures passées à lire sur le « grounding » de tel ou tel schéma). Contrairement à un câblage passif dans une gratte où ça ne sert pas beaucoup, désolé pour ceux qui affirment le contraire.
Pareil pour les fils de chauffe des lampes (6.3v, de couleur verte généralement) : tu torsades une paire (avec une visseuse par exemple), pour limiter là-encore les perturbations et tu les renvoies au limites du châssis.
Encore un truc par rapport aux schémas que tu peux trouver (original Fender ou clone) : tu en choisis un et tu y restes collé jusqu’à la fin de ton projet. C’est déjà assez compliqué sans en plus mélanger les recettes.
Des fois, tu verras une clairement différence (sur une valeur de résistance comme tu as mentionné) mais il y aura en plus de cette variation d’autres (par exemple s’agissant d’un kit, ils fourniront une lampe une 12AT7 ou une 12AX7) et ce n'est pas pas forcément clairement mentionné. S’agissant du kit qu’ils vendent, ça marche. Mais avec les specs originales Fender, ça changera la donne (parfois pas de façon inintéressante d’ailleurs, mais c’est un autre sujet).
Sur ce point, j’aime bien me référer à Weber (https://www.tedweber.com/) qui propose des layouts clairs, avec les couleur de câblage et généralement très proche du modèle original. D’ailleurs, pour ce qui est des HP (Hors-sujet pour le moment) j’aime beaucoup aussi...
Bref, bon courage à toi ! Et garde bien à l’esprit que « faire et défaire fait partie du plaisir »
Pour le petit hardware, des fois je vais chez Banzaï Music, qui peut se révéler moins chers (à voir avec le jeu des frais de port).
+1 également pour les transfo (et choke) Hammond : très bon rapport qualité prix, sans les tarifs avec effet « mojo » évoqués plus haut.
+1 aussi pour du multibrin : on voit plein de réalisations en « solid » mais comme dit précédemment, ça casse… Et puis aussi l’isolant façon tissus : une grosse machine à fric aussi, même si ça fait joli… mais joue-t-on avec l’ampli ouvert ?
D’ailleurs ça serait hyper dangereux, ce qui m’amène à juste te poser une petite question : tu dis que ce sera ta première réalisation (félicitations !) mais es-tu familier avec l’adage « on teste avec une main dans la poche », et l’utilisation d’une résistance de décharge (grosse valeur entre deux pinces croco pour mettre les condos à la masse, éventuellement avec une ampoule) ?
Je dis ça sans vouloir faire professeur, c’est juste que même sur un ampli modeste comme le Champ, les condos chargés à plein, ça te fera bizarre quand ils se déchargeront dans tes doigts si jamais tu n’es pas prudent (il y a un danger certain à travailler sur un ampli à lampe même débranché du secteur, et par certain, je veux dire très sérieux).
Tu verras également que les « shematics » c’est bien pour connaitre le câblage théorique et les valeurs, mais qu’en plus (enfin moi c’est ce que je fais …) utiliser un « layout » (emplacement « physique » des composants) et des photos (sur Google, tape « amp gut ») apporte un gros avantage.
Vu les champs magnétiques en présence dans un ampli, le fait de faire passer du signal à un endroit plutôt qu’à un autre (des fois à 1 cm près), et orienter les transfos pour limiter les perturbations, ça sauve la vie par rapport au buzz. Léo a (très bien) déjà fait le boulot pour toi, alors pourquoi ne pas s'en inspirer
Rien que les mises à la masse, ça peut parfois être un casse-tête. Et sur un ampli, les masses en étoiles, c’est tout un art (je compte plus les heures passées à lire sur le « grounding » de tel ou tel schéma). Contrairement à un câblage passif dans une gratte où ça ne sert pas beaucoup, désolé pour ceux qui affirment le contraire.
Pareil pour les fils de chauffe des lampes (6.3v, de couleur verte généralement) : tu torsades une paire (avec une visseuse par exemple), pour limiter là-encore les perturbations et tu les renvoies au limites du châssis.
Encore un truc par rapport aux schémas que tu peux trouver (original Fender ou clone) : tu en choisis un et tu y restes collé jusqu’à la fin de ton projet. C’est déjà assez compliqué sans en plus mélanger les recettes.
Des fois, tu verras une clairement différence (sur une valeur de résistance comme tu as mentionné) mais il y aura en plus de cette variation d’autres (par exemple s’agissant d’un kit, ils fourniront une lampe une 12AT7 ou une 12AX7) et ce n'est pas pas forcément clairement mentionné. S’agissant du kit qu’ils vendent, ça marche. Mais avec les specs originales Fender, ça changera la donne (parfois pas de façon inintéressante d’ailleurs, mais c’est un autre sujet).
Sur ce point, j’aime bien me référer à Weber (https://www.tedweber.com/) qui propose des layouts clairs, avec les couleur de câblage et généralement très proche du modèle original. D’ailleurs, pour ce qui est des HP (Hors-sujet pour le moment) j’aime beaucoup aussi...
Bref, bon courage à toi ! Et garde bien à l’esprit que « faire et défaire fait partie du plaisir »
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AFicionado·a
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AFicionado·a
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986
C'est l’étage d'entrée du Madamp A15Mk2
Le switch Fat mets 47µF en // avec la résistance de polarisation, le résultat est que tu filtres moins les basses.
Le switch Fat mets 47µF en // avec la résistance de polarisation, le résultat est que tu filtres moins les basses.
[ Dernière édition du message le 02/11/2018 à 19:08:38 ]
PAR Record
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