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Guitares DIY, upgrades et rénovations

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Sujet de la discussion Guitares DIY, upgrades et rénovations

Bonjour à tous!

Je viens de découvrir qu'il était possible d'acheter des Kits de guitare à monter sois-même.

Ayant discuté sur le sujet dans un mauvais post, je créé celui-ci pour partager les expériences de ceux qui on ont déja fait une ou plusieurs.

Quelles forme avez-vous choisi, comment avez-vous fait les peintures et vernis, avez-vous changé les micros d'origine, ou avez-vous acheté le kit, est-ce que c'est compliqué à réaliser....

Lachez-vous!!!!!!!!icon_bravo.gif

Pourquoi faire simple quand on peut ne pas faire compliqué.

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17101
Oui, merci !
Je retiens le coup de la PU mono composant, j’en ai vu également à acheter


"And in the end, the love you take is equal to the love you make"

Mes annonces de matériel guitare

17102
Citation :
Mais c’est intéressant à faire niveau temps pour un projet qui vaut des sous… Pour de la bidouille à pas cher je ne suis pas sûr que l’investissement temps soit rentable…
Bah écoute, quand on s'y prend correctement, le décapage de PU sur un corps de guitare dure rarement plus d'une demie heure avec un bon décapeur thermique (voir YT, y'a plein de gars qui font des démos). T'avoueras que ce n'est pas la mer à boire.

Ne surtout pas faire comme j'ai fait sur la Strat noire devenue orange présentée précédemment, à savoir commencer à la chimie, essayer de rattraper le coup au thermique et être contraint de finir à l'abrasif :facepalm:. Parce que c'était un vraie purge, la chimie ayant vaguement agi, le thermique n'a fait que faire empirer la situation. Résultat au moins 4 heures de taf en plus. Tu vois, j'en apprends encore et ça m'a servi de leçon !
D'ailleurs sur cette guitare, je n'avais appliqué le produit chimique que sur la face avant, et seule la face avant, les bords et l'intérieur des cornes (à cause de coulures du produit) m'ont causé cette perte de temps, car la face arrière à été décapée en moins de 20 minutes au décapeur thermique.
Au passage, je n'aurais pas utilisé la chimie si je n'avais pas oublié mon décapeur thermique à Paris (mon matos de peinture est à la campagne 350 bornes vers le Sud). Résultat j'ai du m'acheter en urgence un autre décapeur thermique.

 

釘を駆動するための4つの文字列

 
17103
Oui je comprends… Mais j’eu déjà eu de mauvaises expériences avec les décapeurs thermiques, genre la peinture laisse de petites traces cramoisies qu’on a bien du mal à ravoir…
17104
3x4 couches plus tard :bravo:
Le rendu est plutôt cool, je vais laisser sécher ça pendant un mois avant d'attaquer la finition.

Quand j'ai commencé à appliquer, je trouvais que la teinte supposée ambrée du vernis n'était pas très marquée. Mais finalement une fois le support enlevé on voit largement la différence :aime:

5853418.jpg

5853419.jpg

5853420.jpg

Rock'n'Roll Is Dead

 

17105
Moi aussi je travaille sur un manche… Objectif : refrettage, revernir et surtout gagner deux millimètres sur le profil du manche, surtout vers les premières cases pour en faire un C fin… Et bien avec la technique ninja de la facette, merci au copain qui m’a expliqué et montré, j’ai réussi ! 5853530.jpeg
5853531.jpeg
17106
Bravo Honey'S. C'est très bien cette teinte légère. Je préfère ça à quand c'est trop jaune.

Citation de xbassman_K :
Fender a utilisé dans le passé (à partir du milieu des années 60 et peut-être encore aujourd'hui) des peintures uréthane plus fines sous le vocable "Lacquer", terme normalement réservé en lutherie aux vernis nitro. Ça se rapproche de l'aspect du vernis nitro mais ça n'en est pas, et beaucoup de gens font la confusion, l'utilisation de ce terme a bien trompé son monde et c'était, je pense, le but de Fender.

..Et c'est de moins bonne qualité par rapport au nitro ce "Lacquer" uréthane?

Venez poster vos premiers enregistrements! Même et surtout s'ils ont été faits avec des moyens dérisoires!

17107
Bah non, par essence le nitro c'est fragile, son avantage réside dans le fait qu'il est facile à appliquer, plus fin et qu'il se tend bien minimisant au passage l'effet "peau d'orange" quand on utilise un bon pistolet (c'est plus difficile à éviter avec les bombes pour lesquelles on n'a de contrôle ni sur la pression de l'air ni sur la quantité de produit vaporisé, cela dit j'ai longtemps travaillé avec des bombes sans trop de problème). Le temps de pré-séchage est rapide (sec au toucher), mais avant de terminer la finition il faut attendre généralement 15 jours avant ponçage fin / élimination de la peau d'orange / polissage, dans l'absolu un bon mois serait le mieux. Autre avantage : le nitro n'a pas besoin de ponçage entre les couches sauf en cas de peau d'orange sévère.

Les vernis uréthane simple composant quant à eux parviennent à être plus fins que les PU sans être aussi fin qu'un nitro, mais il peuvent faire illusion sur une guitare quand ils sont appliqués par des gens très habiles. Une fois sec ils sont nettement plus durs que les finitions nitro. En revanche ils sont plus délicats à appliquer en raison d'un temps de pré-séchage assez long (là où un nitro pré-sèche en quelques secondes) qui demande un réglage très précis du pistolet, sinon coulures ! Et à la bombe c'est encore plus difficile de faire un travail propre. Vu qu'il ne se tend pas autant qu'un nitro, l'effet "peau d'orange est généralement plus marqué (sauf si on est vraiment un as du maniement et du réglage du pistolet), et il est généralement nécessaire de poncer entre les couches sinon l'effet peau d'orage va amplifier fil des couches, et c'est là que le bâts blesse car il faut attendre le durcissement qui est assez long (parfois plus de 48 h) avant de poncer... Autre désavantage, la phase finale de ponçage fin / élimination de la peau d'orange / polissage est nettement plus laborieuse pour qui n'est pas un expert parce que c'est une résine et que c'est bien plus dur. Bref c'est plus un truc pour les peintres professionnels ce produit.

Le PU bi-composant en revanche est plus facile à appliquer quand on a bien fait les dosages - aussi facile q'un nitro en gros -, il sèche et durcit vite, mais il est très épais, ce qui est moins appréciable sur une guitare. La raison pour laquelle il s'est généralisé aujourd'hui, est due aux coûts (produits moins chers, moins de temps d'application et de finition) en milieux industriels.

Sinon il y a aussi les peintures acryliques (à l'eau) de nouvelle génération pour voiture qui font parait-il des miracles. Mais je n'ai eu loisir de tester.

 

釘を駆動するための4つの文字列

 
17108
Merci pour ces explications. Donc au total, on ne perd pas trop a avoir une Fender "uréthane" plutôt que nitro. Je craignais que Fender camoufle par là une baisse de la qualité.

Venez poster vos premiers enregistrements! Même et surtout s'ils ont été faits avec des moyens dérisoires!

17109
Pour ce qui est du décapage de toutes façons c'est un gros boulot, ça prend du temps et c'est galère. J'avais précisé dans un post précédent que le décapant chimique n'a rien de miraculeux, il n'enlève pas tout, il faut finir par du ponçage.

Putain Walter mais qu'est-ce que le Vietnam vient foutre là-dedans ?

17110
Citation de sonicsnap :
Merci pour ces explications. Donc au total, on ne perd pas trop a avoir une Fender "uréthane" plutôt que nitro. Je craignais que Fender camoufle par là une baisse de la qualité.
Sauf pour les puristes qui te diront que blah-blah-blah le nitro laisse respirer le bois (total bullshit àmha), laisse le bois résonner plus librement blah-blah, etc... Rien n'a été démontré à ma connaissance, que des on-dit. Pis c'est le finish des années 50, le vrai le pur... Mouais, pas exactement non plus, les nitros des années 50 utilisaient des solvants voués à les rendre plus durs (c'est la raison pour laquelle ils craquelaient), des produits dangereux interdits aujourd'hui, la formulation d'un vernis nitro d'aujourd'hui est finalement assez différente de celle des années 50. Fender a d'ailleurs utilisé pas moins de 3 marques de peinture (pour voiture) différentes dont les formulations différaient aussi entre 1950 et le milieu des années 60 au moment ou ils sont passé au vernis uréthane. Gibson, Gretsch et autres Idem...

Si tu veux mon avis le vrai truc de puriste de lutherie traditionnelle c'est le vernis au tampon à la gomme laque. Mais c'est très long et laborieux et tu ne peux faire que des finitions transparentes.

 

釘を駆動するための4つの文字列