Sommation de bonne qualitée pour console d'enregistrement / mixage DIY ?

le principe du fader dans une console peut varier selon les cas, mais la méthode la plus simple et efficace c'est d'utiliser un potard en diviseur de tension variable, donc entrée d'un côté de la résistance, l'autre côté à la masse, et sortie sur le curseur. La valeur totale de la résistance (valeur du pot en fait) définit la charge sur le circuit à cet endroit. La valeur de 10K est très répandue, mais parfois on trouve du 600ohms (plus rare). Evidement il vaut mieux que le pot soit logarithmique pour une courbe plus naturelle. Le fader lui-même ne va pas ajouter un pet de gain, mais sert d'atténuateur. Lorsque le curseur est au minimum, la sortie du fader est à la masse, donc on est à -oo (si le pot est de qualité... sur les fader de qualité, il y a souvent une sortie à part pour le démarrage du curseur, afin d'avoir une coupure parfaite, ce qui n'est pas toujours le cas avec un pot d'entrée de gamme...).

Pour avoir du gain, il faut un étage d'amplification.

Alors plusieurs solutions :

- A. ampli à gain variable (le fader ajuste la résistance de contre réaction pour ajuster le gain)

- B. amplification de gain = au surplus au dessus de zéro nécessaire (par exemple +12dB dans ton cas) puis atténuateur (comme décris ci-dessus)

- C. atténuateur puis ampli de 12dB (inverse de B)

La méthode A n'est pas la plus utilisée.....

La B est intéressante, mais c'est la C qui est vraiment répandu dans les consoles de mixage... 

Il faut bien veiller à placer des condos autour du potard afin d'éviter de le faire cracher avec les tensions continues éventuelles...

par exemple avec un montage comme ça tu fais un +10dB en haut du fader :

dans la solution A si si ton potard est sur le chemin audio ;)

car la contre réaction  superpose la sortie "inversée" sur l'entrée, afin de limiter le gain infini de l'AOP, donc si un bruit est généré sur la branche de contre réaction, tu risque fort de l'avoir à la sortie ! (inversé en phase, mais présent !!)

Dans la version B, le problème qu'on réduit le headroom, puisque l'ampli peut saturer 12dB sous le vrai maximum sans qu'on puisse agir là dessus avec le fader.

La version C est vraiment ce qu'il faut faire pour un fader.

attention ca va te couter cher en fader ton affaire ;)

pour un potard simple, si tu prends de la qualité ca va chercher dans les 10€ environ. Pour un fader, facile 30/40 pièce.... et on parle de mono. En stéréo ca devient indécent pour avoir de la qualité....

le 312 c'est vachement bien. Si tu veux vraiment de la couleur reste sur du preamp avec transfo d'entrée. Pour moi c'est vraiment l'element colorant de base ! tu peux faire un préamp inspiré du 1073 en rtouchant un peu le switch de gain pour utiliser qque chose de mois cher ? par exemple la version audiomaintenance.com ils utilisent 2 switch 12 pos : un pour ligne et un pour mic, ca fait des économies  sans vraiment changer le circuit.

Beaucoup de question dans un seul message ;)

- question des "préamps" différents sur les tranches d'entrés. 

Le 1073 utilise un système particulier, avec plusieurs étages de gain, transfos séparés pour l'entrée ligne et micro car justement l'entrée ligne arrive un peu plus tard dans le circuit d'amplification par rapport à l'entrée micro car elle nécessite moins de gain. Pour une entrée de console, surtout si tu as le cout en perspective, reproduire 24 1073 avec entrée ligne + micro ca va te couter très cher en transfo. Si tu veux etre strict sur le 1073 il te faut 3 transfos / tranche.

La distinction preampli ligne/micro n'existe que par la quantité de gain nécessaire. 

D'autre part pour le 2nd préamp, en fait il s'agit d'une entrée ligne simple, qui en même temps sert de buffer entre l'extérieur et l'intérieur de la console. Logiquement le gain est unitaire sur un tel type d'entrée. Tu peux utiliser un  NE5534 en soustracteur ;) ca fonctionne bien c'est comme ça qu'est l'entrée du comp de bus SSL (regarde le schéma de Gyraf du GSSL). tu peux aussi utiliser comme moi un INA134 qui est un circuit spécialisé et logiquement meilleur (en terme de mode commun par exemple), mais un peu plus cher.

- preampli micro talk back, le plus économique ne sera pas un INA217, mais un bête 5534, avec le gain nécessaire. Attention à fort gain ça peut entrer en oscillation et à mon avis c'est mieux toujours de faire travailler l'AOP avec un gain pas trop exhorbitant, du cout tu peux faire pour tes communications un preamp par exemple avec un 5532, soit 2 AOP en série, par exemple les 2 en inverseur (comme ca la sortie est à l'endroit !), le premier avec 20/30dB fixe et le suivant avec un potard pour régler son gain, disons de 1 à 40dB, comme ça c'est raisonnable sur chaque AOP et tu as un grosse réserve de gain. Note aussi que souvent sur les grosses consoles il y a un compresseur sur les circuits de communication pour mieux s'entendre. Avec un petit optocoupleur et quelques composant tu peux réaliser un petit compresseur optique sommaire qui fera le job ;)

- alim de la console. Porter dans ta console un courant alternatif est une mauvaise idée. Il faut que tu fasse un rack avec 3/4A en réserve au minimum. Soit plusieurs LM317 pour augmenter la puissance, soit un transitor de puissance piloté par un régulateur intégré. chaque circuit intégré verra son alim localement filtré par 4 condos (2 minimum) : grosse et petite valeur sur chaque branche de l'alim. Ce que tu peux faire pour améliorer encore les choses, mais avec forcément un surcout : augmenter la tension qui sort de ton alim de quelques volts, et placer un régulateur sur chaque carte de tranche, de master, etc.... qui va provoquer un chute de tension mais réguler parfaitement les éventuelles petites fluctuations résiduelles provenant des cartes voisines. La version basique on va dire... c'est : 2 gros condo chimique en entrée de l'alim sur chaque carte, puis à chaque AOP 2 petit plastique (genre WIMA 100nF) juste à côté des broches de chaque AOP. Le régulateur sur chaque carte c'est bien mais cher et un peu du luxe qd meme ;)

- Pan.... Sur mon mixer les pan ne sont pas actif. Un pan actif, de mon point de vue,  apporte 2 avantage :

* buffer pour driver de nombreux départs AUX sans créer de problèmes de charge ou d'impédance.

* améliorer la courbe de variation du pan.

Le point 2 n'est pas un gros problème pour moi, pourvu que le PAN puisse bien atténuer le côté opposé quand on est en position extrème, afin d'avoir une bonne image stéréo, etc... La courbe de variation est plus importante pour moi pour un fader. Mais on peut très bien vouloir contrôler précisément cela.

Le point 1 ne me concerne pas trop car je n'ai aucun départ post pan, mon seul départ est pré fader !

Si tu comptes activer bcp d'envoies en même temps, ça peut être une solution à envisager....

Après en passif, tu as plusieurs façon de faire ton pan ! c'est un vaste sujet...

sinon tu peux trouver une vieille console avec des preamps chouette, du routing, etc... et refaire tout master avec le ACA API ;)

En utilisant un 1073 en préamp d'entrée le transfo de sortie à un intéret pour baisser l'impédance, pour la couleur qu'il apporte et accessoirement symétriser. Dans le cas d'une console aucun besoin de symétriser, ton cablage de transfo en sortie du préamp serait de mettre une branche du secondaire à la masse et d'utiliser l'autre branche pour le signal (asymétrique). Si tu pars sur un autre type de préamp sans transfo de sortie, il ne faut pas que tu drives avec un DRV134, puisque de toute façon il te faudra une sortie asymétrique. Un aop a une impédance de sortie normalement assez faible (push pull en sortie de l'aop), il n'y a pas de soucis pour driver la suite de la console....

A un moment j'ai pensé monter ma console au format 500, mais finalement ça prenait trop de place... Mais pour ton projet ça peut etre une bonne solution.

Quant au choix du preamp, si tu utilises un 2520 autant utiliser aussi le transfo de sortie pour avoir un vrai 312, sinon si tu veux du clean avec des bons AOP (genre OPA134 et compagnie....) il faut tester, mais tu dois pouvoir trouver une configuration intéressante. Tu peux faire de l'hybride par exemple :

- entrée micro sur transfo (carnhill ou API pour la couleur), avec un gain de quelques dB sur le transfo (amplification "passive"), puis 1, 2, ou 3 étages de gain en faisant travailler des AOP dans un registre ideal pour eux (THD la plus faible possible).

- entrée ligne désymétrisée par AOP (soustracteur), c'est la méthode SSL je crois. puis tu te pontes à un endroit ciblé du préamp micro.

Tu peux même imiter avec ce systéme le gain cranté du NEVE 1073 qui est assez complexe et travaille différemment selon les valeurs, pour te rapprocher un peu du design neve. Ca te ferait un belle entrée colorée ou pas, et pour un prix raisonnable....