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Nettoyage de A à Z (technique pro) pour : table, console, contrôleur, voir synthétiseur

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martok99

1994

AFicionado·a

Membre depuis 11 ans

Sujet de la discussion Posté le 01/03/2015 à 07:12:07

Bonjour
Je vous propose ma méthode d’entretien

Il vous faut vous munir de quelques produits et appareillages spécifiques :

Liste des produits :

Air sec

(gaz sous pression pour décoller la poussière trop tenace pour l’aspirateur)
même produit et même technique que pour le PC => https://www.youtube.com/watch?v=d-7_R3ssRZQ#t=80
on peut utiliser aussi un compresseur à la place => https://www.youtube.com/watch?v=eHRYaN4ZsNM
(sert aussi à l'évacuation rapide des fluides dans un potentiomètre)

Bombe de contact

http://www.selectronic.fr/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/n/e/nettoyant-lubrifiant-de-contacts-lineairesa_1.png

https://www.youtube.com/watch?v=0QvOepREO4k#t=234
(il existe de Multi références qui se volent plus ou moins)

Alcool Isopropylique

(teneur minimum de 70%)

Eau écarlate

(netoyant surpuissant qui disolve presque tout)

WD 40 classique ou vaseline

http://www.arcade-system.com/images/articles/spinner/gel-de-vaseline.jpg
(graissage des Fader et knob)

papier essuie tout
http://www.cafes-storme.be/289-323-thickbox/papier-essuie-tout.jpg
(pour absorber les surplus de produit et eviter qu’il déborde et ruisselle sur le circuit électronique)

Une brosse à dent
vieille-brosse-%C3%A0-dents-47188836.jpg

vieille-brosse-%C3%A0-dents-47188836.jpg

http://www.brossezvouslesdents.com/wp-content/uploads/2013/10/photodune-872371-used-tooth-brush-xs.jpg
(idéalement recyclée, une vieille brosse a dent sera plus souple)

Une pipette ou seringue
images

(pour envoyer de l'alcool dans le fader)

les appareillages

Une boite de tournevis

(ouvrir la console, table, contrôleur etc)

Une boite tupperware

( car sinon on perd les visses ou les boutons bêtement)

un sèche cheveux avec bec canard

(en élèvent légèrement la température du potentiomètre (+- 50°c), on augmente l’efficacité des détergents, des produits désoxydants, la fluidité des graisses qui s'infiltre plus loin et réduit drastiquement le temps de séchage)

Un aspirateur

https://www.youtube.com/watch?v=0QvOepREO4k#t=80
(réglé pas trop puissant pour ne pas trop tirer sur les composants)
(l’aspi est là pour aspirer le gros de la poussière et de la crasse, pour la poussière et la crasse tenace il y a l'air sec)

Un chiffon en microfibre

très doux (n’ abîme pas les écrans) meilleur nettoyage que du tissue classique

Nettoyage extérieur (pas besoin d’ouvrir)

Vous débranchez et décâblez totalement l’engin pour éviter tout risque de cours circuits pendant les opérations qui suive

Passez un coup d’aspirateur rapide aux endroits où il y la poussière est visible (fader etc)

(ceci à pour but d’empêcher la poussiere de faire des bourres avec l’alcool)

Prendre le chiffon en microfibre imbibé fortement d’alcool isopropylique

=>il est important que le chiffon soit bien imbibé mais que celui- ci ne coule pas.

Vous frottez doucement le boitier, et soyez particulièrement doux sur les écrans (qui sont généralement de type LCD et ne supportent pas la pression)

! Au endroits ou la crasse est tenace, toujours frotter doucement (sans trop appuyer), mais aller plus vite et multiplier les passages. Sur une trace coriace on peut : faire 50 ou 100 passages doux et rapide (sans effort et sans risque) qui seront aussi efficaces que 20 passages rugueux, l'usure en moins ...

Dans le cas de traces vraiment tenaces, comme certaines colles ou du chewing-gum, de la pâte thermique etc, Le produit magique c’est: l’eau écarlate! Avec un coton de tige trempé dans ce produit on fait des miracles !

=>Prendre le sèche cheveux et séchez rapidement appareille (10 secondes)

! l’alcool étant un produit hydrosoluble qui rend l'eau plus ruisselante, même avec 30% d’eau en conjonction avec la chaleur et le souffle, le boîtier devrait sécher quasi instantanément

Nettoyage des circuits imprimés
Ici il faut démonter le boîtier...

décâblez votre mixer & ouvrez l’engin !

=> Se munir des tournevis appropriés pour ne pas user les visseries, et les boutons
=> Utilisez un tupperware pour les visses et les boutons ( c’est vite perdu ces trucs la)

Passez votre circuit rapidement et succinctement à l’aspirateur pour retirer le gros de la poussière.

Passez de l'air sec pour décoller tout ce que l’aspirateur n’a pas avalé

Prenez la brosse à dent, tremper la dans l’alcool isopropylique, puis frottez la crasse noire et les résidus tenaces ( frotter très délicatement)

Pour retirer ce qui reste : tamponner le chiffon microfibre imbibé d’alcool
=> (avec le chiffon microfibre ne pas frotter, vous risquez d’abîmer le chiffon ou les composants) mais tamponner délicatement.

/! (certaines crasses peuvent générer du bruit) alors pour un bon fonctionnement ça doit être plus propre que dans une sale opératoire, n’oublier pas la face arrière du circuit (coté soudure), oû peut aussi se trouver une fine pellicule de poussière noire, qui peut générer “un bruit de merde”

Si votre circuit dispose de ventilateur(s), souffler la poussière à l’air sec

! (l'aspirateur ne souffle pas suffisamment fort, uniquement l'air sec est efficace)

=>bloquer les pales du ventilateur avec un crayon ou la brosse à dents, histoire que le ventilo ne tourne pas à toute vitesse (execif), ils risquerait de casser des billes de roulement ou de se désaxé

-----------------------
Nettoyage des Faders :8)

-----------------------
Il existe deux types de nettoyage, le normale et l'humide

Si vous n’avez pas nettoyé depuis fort longtemps que les faders sont durs comme le levier de vitesse d'un coltar Citroën de 1965:

vous aurez besoin d'un nettoyage humide, dans le cas contraire un nettoyage classique suffit largement

Le nettoyage humide est un nettoyage normal avec une étape supplémentaire, un dé-trempage à l’alcool isopropylique
Il s’agit d’effectuer un puissant décrassage/dégraissage avant le nettoyage désoxydant sec et le graissage

/! si vous avez fait tombé un liquide visqueux et sucré ou que votre fader et plein de saletés et accroche énormément, cette opération est obligatoire car la graisse dans un environnement sale fait que le fader risque d’accrocher encore plus, voir tout simplement le bloquer ...

Nettoyage normal :

Débranchez et décâblez votre appareil
Veillez l’ouvrir

=> Placez les visseries et boutons dans la boîte tupperware

=> travaillez sur un circuit Electronique propre !

/!(important pour évité de faire des bourres graisse/poussière )
(voir plus haut l’entretien du circuit Electronique)

Mettre tous les fader en position haute

Passez l’aspirateur et ôter la grosse poussière

Passer l’air sec et dépoussières en profondeur grâce à sa pression

Vous faite la totalité des fadeurs à la volé

Rebranchez la table et le master mais ne rallumez pas encore la table

/! (faites très attention si vous avez l’alimentation dans l’ appareillage, car le 220/240V est potentiellement mortel)
Si vous possédez un transfo externe, jusqu’à 24v il y à aucun danger)

Décrassage, et désoxydage à sec

Sortez le sèche cheveux, On va procédé à Etape de chauffe du fader

! (ici vous ne travailler plus sur tout les fader mai bien 1 par 1)

Le but n’est pas de faire fondre du plastique mai juste d’élevé la température interne à environ 50°c et sèche l’intérieur

! Avec un sèche cheveux de 1000w, 10 secondes suffisent largement. (cette chaleur va décupler l’effet des solvants de la bombe contacte par 3 ou 4 ...) c'est le secret !

=> N’aillez pas la main lourde sur le sèche cheveux, car dans les potentiomètres, il peut avoir des pièces en plastique qui n'aiment pas la chaleur (notamment dans les table de merde made in china/philippine type Behri ... )

=>Disposer du papier absorbant froissé tout au tour des fader (ceci servira plus tard)

Posez le bec de canard à 2 cm du fader
/! (trop proche vous risquer de cramer les partis plastique)

=> au 1er passage par sécurité ne chauffez pas trop

! Toute les 2-3 secondes vous touchez le fader pour voir sa température (on cherche 50°c, c’est comparable à un tube néon, c’est bien chaud mai sa brûle absolument pas au touché)

Sans perdre de temps (car sa refroidit vite) passer à la bombe de contacte du haut en bas
=> 2 sc un fader de 60 mm ou 3 sc un fader de 100 mm

bougez le fader pour étalé le produit
! ( les faders se trouvent normalement en position haute pour évite l’encrassement)
édit

vous pouvez procéder cette opération avec le circuit imprimé penché à 45° ou 90° ( sa aident)

=>bougez lentement de haut en bas et de bas en haut une bonne vingtaine de fois (prendre sont temps car les mouvement lent sont plus efficace et évite l'usure)

Une fois le 1er fader chauffé et nettoyer répéter à tout les autre faders
Virez succinctement l'excédent de produit contacte à coup d’air sec
retirez le papier absorbant (il est la uniquement pour empêcher la graisse d’aller sur le circuit imprimé)

=> Allumer et faite un teste, noter les fadeur récalcitrant

! (pas de peur à avoir car le produit n’est pas du tout conducteur une fois sec, et sèchent en 2 minutes)

Si craque encore, recommencer l’opération chauffage + bombe de contacte sur les fader récalcitrant

Graissage final

Une fois le résultat voulu, et les fader bien propre et désoxydé, Il faut les graisser pour les protégées dans le temps
remettre à plat la table

! Si besoin, repassez un bon coup d’air sec pour bien viré l’excédent de fluide contacte

Pour le graissage, mettre une goutte de WD40 clasic, vaseline ou autre lubrifiant spécial fader

! Ses produits gras aident à tenir plus longtemps dans le temps les contacte propre en les protégeant de l’oxydation et en lubrifiant la piste
les bombes de contactes sont un super nettoyant ou désoxydent mais qui ne graisse pas le produit

avec le W40 ou la vaseline c’est gras et visqueux, quand sa déborde sa salie le circuit imprimé de la console. ceci oblige de nettoyer les traces de graisse (à l'alcool + coton de tige ou microfibre)

=> n’ailler donc pas la mains lourde, une pulvérisation de 1/2 seconde suffis pour tout un fader de 60mm et 1 sec pour fader de 100 mm (grand max) ou quelques goûte (2-3) de vaseline

=> bougez de haut en bas et de bas en haut une dizaine de fois le fader pour bien étendre l’huile dans le fader

* Nettoyage humide

c’est un nettoyage normal avec une opération à l’alcool en plus entre le dépoussiérage et le graissage

=> fait un dépoussiérage classique aspirateur puis air sec (voir plus haut)

Passage à l’étape alcoolique

cette étape n'est pas pour améliorée les contacte éclectique (craquement et bruit) mais la résistance mécanique et la linéarité du déplacement du fadeur en éliminant la grosse poussière, la crasse et la graisse altéré par la pouciers (oxydation etc)
ou encore des résidus de sébum (sel) et dans les cas les plus grave de résidu de sucre séché (car bolos à renversé du wisky coke dans la table ... par exemple )

=>si se n'est pas encore fait, éteindre l'appareille et vous débranchez tout les connecteurs
/! l'alcool et l'eau (H2O) sont conducteur contrairement au huile minéral, vaseline etc

Appliquez du papier absorbant tout autour des faders pour absorbé le gros de l’alcool
(mettre une couche de papier bien dance !)

Prenez la seringue ou la pipette et bien détrempé le potentiomètre

=> (n’ailler pas peur d’avoir la main lourde, sa dois baigner dans l’alcool !)

=>vous faite bouger 2 fois de haut en bas (très très doucement, ne pas forcé sur le fader)

Puis il faut attendre quelque temps que l’alcool agisse (environ 5 minutes)
Si besoin, vous changez le papier absorbant.

De nouveau, vous re-imbibez d’alcool et bouger ce coup la le fader une bonne vingtaine de fois afin de bien retiré la crasse de la piste

=>( en cas de besoin vous pouvez répéter plusieurs fois opération avec une pause de 5 minutes)
Jusqu’à se que sa accroche plus !

! Des fois avec des trace de sucre type wisky coca, vous pouvez avoir besoin de plus de 10 passe pour arriver à bien décollé le sucre dans le fader

=> Vous Passez de l’air sec pour viré le gros de l’alcool. Un rapide coup de sèche cheveu sur le pcb (circuit imprimé) pour étaler et secher les traces d’alcool

/!Attendre au moins 3h que sa sèche !
édit : si trop collé pour l'alcool, utiliser la méthode brutale de se monsieur =>https://www.youtube.com/watch?v=JumHJy28Zho

3 plombes plus tard, Vous pouvez repasser un petit coup d’air sec pour être sur ...

=> puis vous effectuez ensuite les opérations: chaufage bombe de contacte et graissage final au W40 ou lub (voir plus haut)

/! avec l'alcool isopropylique votre piste de fader se retrouve sans graisse, alors le risque d'oxydation est maximum. Il est donc vital de finir le travaille ! (ne repousser donc pas au lendemains le suite du nettoyage)

Bouton et potentiomètre rotatif ( Knobs)

c'est la même chose que pour les faders pour le nettoyage/dépoussiérage ou le dé-trempage alcool, en revanche, pour la bombe de contacte: vous n'utiliser pas le sèche cheveux pour chauffé car c'est pièces sont massivement composer de plastique et de caoutchouc

les potentiomètre rotatif (knobs) :

La ou vous faite 10 mouvements de fader haut et bas, bas et haut , sur un potentiomètre, vous faite 10 tour droite gauche, gauche droite ...

Les boutons c’est la même chose que les fader décrit plus haut (l’usage du sèche cheveux et de la graisse en moins) (en gros vous utilisé que l’alcool et la bombe de contacte)

/! (les bouton très utilisé on souvent des dépôt de sel généré par le sébum il faut insister avec l’alcool pour les éliminés)

bien détrempé, entendre un peut, et laissé l’alcool agir
remettre une couche d’alcool et appuyer doucement une vingtaine de fois

attendre 5 minutes de plus puis remettre de l’alcool et appuyer comme un Japonais sur une borne d’arcade Street fighter au moins 50 fois par bouton !
https://www.youtube.com/watch?v=VxTZ9XupI8Y

Travailler méthodiquement :

Procéder par ordre et par groupe de produit utilisé

1) nettoyage du boitier

2) démontage

3) dépoussiérage

4) opérations alcool
A nettoyage fader,
B test mécanique des fader
C nettoyage Potentiomètre rotatif,
D test mécanique des potentiomètre rotatif
E nettoyage boutons
F teste mécanique des bouton

3) Opérations bombe de contacte
A faite les Fader 1 par 1 en les chauffant puis les aspergent de bombe de contacte
B test Fader
C bombe de contacte sur Potentiomètre rotatif
D test des potentiomètre rotatif
E bombe de contacte sur les boutons

4) Graissage final des faders et des potentiomètres rotatif

5) nettoyage des traces de graisse sur le PCB (circuit imprimé)

6) refermez et faite un dernier teste

7) repassez un coup de chiffon microfibre avec très peut d'alcool pour retiré les trace éventuel de doigts et de graisse

Voila c’est finit !

P.S.

recommandation

ces produit sont inflammable, tres toxique, voir cancérigène, à proximité des produits et de l'appareille en cours d’entretien :
ne buvez pas ! ne mangez pas ! et ne fumez pas !

ne pas mettre dans les yeux :aime:

http://sinistremag.com/wp-content/uploads/2010/05/femme-du-directeur.jpg
ne pas sniffé

pour finir, veillez bien ventilez la pièce
http://www.waldighoffen.com/vie-pratique/dossier-securite-et-sante/monoxyde-de-carbone/depliant-monoxyde-de-carbone/ouvrir-les-fenetres.png/image_preview

Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)

[ Dernière édition du message le 27/04/2015 à 03:56:06 ]

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Anonyme

501

41 Posté le 07/05/2016 à 14:10:43

Citation :

Les bombes à contact sont faites pour rétablir les contacts pas pour les détruire.

La grande confusion continue effectivement... Tu as vu ça où?

De toute façon, on ne va trouver nulle part un document technique qui dit oui notre produit détruit les pistes carbone des potentiomètres, ou non notre produit ne les détruit pas, et ton appel à la preuve dans ce sens est complètement à côté de la plaque. Peut-être que ne te rends-tu pas compte du fait que tout un tas de domaines de connaissances que l'on pourrait espérer relever d'études scientifiques certaines et définitives, ne le sont pas, et que sans cesse des études contradictoires paraissent pour savoir si oui ou non une chose est vraie ou non. Ce n'est pas une question de données techniques des constructeurs, ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise foi, ni de méthodologie, encore moins de bon sens ou de lire ce qu'il y a d'écrit sur les modes d'emploi.

D'ailleurs dans l'industrie ce n'est jamais aussi tranché, il y a des produits qui ont tendance à faire ceci ou cela, et plus ou moins bien et avec plus ou moins d'effets secondaires plus ou moins néfastes. Les lubrifiants pour contacts électriques ont tendance à maintenir les contacts électriques même si c'est au prix de faire colle pour la poussière environnante, les bombes au dissolvant pour nettoyer les métaux ont tendance dissoudre tout ce qui est soluble sur leur passage. Or un potentiomètre fatigué c'est le plus souvent un potentiomètre dont la piste carbone est déjà usée, par endroit le carbone est bien raclé par le stylet qui lui-même peut être oxydé. Du dissolvant là dedans peut fort bien désoxyder le stylet, mais au prix d'emporter ce qui n'est pas très stable, le précieux carbone qui assure la continuité de la variabilité de la résistance. Le lubrifiant contact a au moins l'avantage de favoriser le contact entre les pièces qui sont en place, et c'est pour cela qu c'est une solution qui donne le meilleur résultat pour supprimer des crachotements de potards. La même chose s'applique aux contacteurs.

Si l'on passe l'un puis l'autre produit sur un potard carbone en bon état (souvenons-nous que ce sont les plus nombreux à 'heure actuelle, et cela n'a rien à voir avec une question de low cost ce Chine et pitié pour les Chinois qui fabriquent 95% de ce qui nous entoure, ils n'ont pas besoin de notre racisme par dessus le marché!), dont la piste n'est pas abimée, alors rien ne se passe, la bombe contact nettoie e le lubrifiant lubrifie. Si on utilise que le lubrifiant rien ne se passe il lubrifie. Si on utilise que la bombe contact alors le même potard en bon état va voir sa piste raclée salement par le stylet à l'avenir, et au prochain coup de bombe contact tout ce qui est raclé va s'en aller avec le dissolvant.

Le problème déterminant ne commence et n'a d'intérêt que sur un potard ou un bouton déjà fragilisé par l'usage et le temps.

Ainsi on ne va pas trouver 2 potentiomètres usés identiquement sur lesquels on pourra tester les deux méthodes en parallèle. De même que l'on ne peut pas utiliser l'un puis l'autre de façon neutre, puisque selon les avis des uns et des autres, leur action s'opposent ou se font sentir consécutivement dans un ordre et pas dans l'autre.

Si on a des potards qui crachent ou qui fonctionnent mal,on peut toutefois utiliser le lubrifiant contact et voir si ça marche ou pas. Je garantis que les faux contacts vont disparaitre dans tous les cas où l'intégrité du potentiomètre n'est pas en cause. Dans les autres cas, on peut dégraisser, utiliser toute la bombe contact que l'on veut, regraisser, rien n'y fera, un potard à la piste abimée est à changer, on ne pourra pas le faire revivre de cette façon. Ce qui me parait intéressant là-dedans c'est que sur un potard qui déconne, le lubrifiant donne un résultat satisfaisant tout de suite si le potard n'est pas mort. Donc la problématique de la bombe contact est une étape inutile, et là il n'est plus question de devoir avancer quoi que ce soit sur le problème des pistes carbone (en l'absence de littérature fiable sur la question en effet), c'est juste une étape qui n'ajoute rien sur un potard mort, ni non plus sur un potard revigorable (le lubrifiant suffit), ni sur un potard en bon état.

Si on utilise la bombe contact sur un potard en bon état et qu'il fonctionne toujours après, la belle affaire, on a juste montré que le potard fonctionnait (mais où est l'intérêt de le badigeonner de solvant?)

Si on utilise la bombe contact sur un potard en mauvais état en revanche, et que l'on utilise pas de lubrifiant après, bonjour l'aggravation des symptômes! Et si on utilise un lubrifiant après, alors on n'a rien prouvé du tout, sinon que le lubrifiant fonctionne...

Ce qui précède est un raisonnement parfaitement valide, avec une méthode testable dans les limites décrites de l'impossibilité de reproduire l'expérience facilement sur des degrés d'usure forcément différents d'une pièce à une autre, et un raisonnement qui prouve ce qu'il avance, en montrant au passage que la technique n'a rien à voir avec le raisonnement scientifique ou menant à une certitude de l'ordre d'une connaissance.

Voilà, il y a donc deux méthodes, une méthode simple qui propose de laisser les composants vivre leur vie et de n'intervenir qu'avec une bombe lubrifiante pour les contacts électrique lorsque des problèmes se pointent, cette méthode donne des résultats tout à fait satisfaisants dans la limite de l'état du composant traité.

Et une méthode où l'on fourre tout un tas de produits sur des appareils qui sont en état de fonctionnement, tous les 3 mois... Méthode réputée améliorer les contacts électriques des appareils qui fonctionnent, donc...

Chacun utilisera son temps et ses ressources à employer l'une ou l'autre, et verra bien midi à sa porte où il voudra.

Pour le reste, il y a des contacteurs électroniques au métal, au carbone, au métal et carbone, scellés ou non (je viens d'en ouvrir 4 exemplaires différents provenant de pièces usées de 3 synthés de 3 marques et d'époques différentes) ainsi pour les potentiomètres, et cela ne change rien à la problématique pour autant.

[ Dernière édition du message le 07/05/2016 à 14:30:16 ]

martok99

1994

AFicionado·a

Membre depuis 11 ans

42 Posté le 07/05/2016 à 17:09:33

Ce que tu dis ne tient pas debout
Si c'est produit était si dangereux, les fabricants ne mentionneraient pas leurs compatibilités
Sinon il se boufferait des procès à logeur de temps ...

Les bombes de contact n’attaquent pas les résines polymérisées, c'est le principe ...
La composition est faite pour réagir chimiquement avec les oxydes métalliques, et mettre une légère couche d'huile minérale. Certainement pas pour bouffer du carbone et les résines (sinon il attaquerait les autres composants électroniques du circuit au passage)
Si tu affirmes le contraire, fait des démonstrations, donne-nous le nom d'un de ces composants chimiques qui réagit avec la résine ou le carbone de la piste ... Sinon, c'est que des affirmations calomnieuses

C'est une erreur de croire que ces produits attaquent les fissures, etc dans les pistes ...
(Les huiles minérales sont des liquides bien plus agressifs et qui fracture bien plus, hors ton lubrifiant contiens du silicone, une base d’huile et de silice... ) (en plus, le silicone n'est pas totalement fluide ce qui augmente la fracturation hydromécanique de l'huile
Ton produit est encore pire pour les bandes carbone que la bombe de contacte ...

Si la bombe de contact attaquait les pistes comme tu le dis, il n'y aurait aucune amélioration lors de l'utilisation est une détérioration immédiate, ce qui n'est pas le cas.
(Les solvants actif sèchent en quelques minutes)
Une fois secs, ils sont évaporés et n'ont plus de réactions avec le support.
Le problème comme je t'ai expliqué à de nombreuses reprises, c'est que la graisse des bombes de contact n'est pas ce qui se fait de mieux, et qu'il faut mettre une nouvelle couche de lubrifiant pour protéger la piste et le contacte dans le temps
Effectivement sur des vieux potentiomètre la crasse, la poussière et la poudre de carbone peut effectivement avoir un effet lubrifiant et protecteur qui pourrais disparaître avec le passage de la bombe contacte.
Sur des produits très abîmés, il est donc vital de régresser derrière avec un lubrifiante haute performance
Le meilleur étant la vaseline

L'air contient de la vapeur d'eau, le sébum des acides gras et du sel.
Un potentiomètre est fait de deux métaux (le carbone est un métalloïde) parcourut par un courant électrique, il y a forcement un transfert ionique qui oxyde les contactes des deux coté, métal mais aussi carbone (par transfert ionique)
La seule solution pour parfaitement désoxyder le produit, c'est d'utiliser une bombe de contact
Ton produit n'a pas la capacité de désoxyder les partis métalliques oxydés !!!
Il faut savoir que les solvants utilisés par les bombes de contact attaquent la plupart des huiles ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être foutus dans un lubrifiant, mais uniquement dans une bombe spécifique.
C'est pour ceci qu'on doit utiliser 2 produits distincts l'un derrière l'autre. (une bombe de contact + un lubrifiant haute performance)

Je veux bien qu'il y ait une amélioration avec ton lubrifiant miracle, mais tu ne pourras pas atteindre le degré d'entretien que nous avon avec de la bombe de contacte, particulièrement si (ce qui arrive souvent) les partis conductrice métallique sont très oxydées
- notamment dans les boutons faut au sébum qui rentre facilement. Le sébum est corrosif et agis comme une électrolyte

Pour ce qui est du prix

Citation de ShiloKuma :

Et là tu proposes juste une addition à 70 euros

C'est 7.40 euro la bombe de contacte et 7.80 la bombe de vaseline soit 15.20 euro les deux bombes ...
https://www.thomann.de/fr/kontakt_chemie.html
Ce sont des produits ultra fluide avec une aiguille directionnel très pratique d'utilisation
C'est garantie compatible avec ce type de matériel par les fabricants, vendu par un magasin de musique qui à pignon sur rue, et recommandais par nous autre

Donc STP arrête la mauvaise fois et les contre vérités car c'est pénibles !!!
Sujet clos pour ma part ...

Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)

[ Dernière édition du message le 07/05/2016 à 19:18:30 ]

Anonyme

501

43 Posté le 07/05/2016 à 18:26:08

Les usagers se feront leur idée entre le tartinage de vocabulaire technico-pouet-pouet et une solution simple et fonctionnelle, en effet..

berl

10919

Membre d’honneur

Membre depuis 20 ans

44 Posté le 07/05/2016 à 20:05:41

Citation de martok99 :

Ne te fatique pas, Martok, il est pénible pareil partout.

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

Anonyme

501

45 Posté le 07/05/2016 à 20:17:58

En guise d'argument on se pose là...

berl

10919

Membre d’honneur

Membre depuis 20 ans

46 Posté le 07/05/2016 à 20:32:53

Citation de ShiloKuma :

vocabulaire technico-pouet-pouet

Pas mal. En effet ça te décrit bien.

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

Anonyme

501

47 Posté le 07/05/2016 à 21:02:10

Et dans l'esprit de l'escalier maintenant...

*Seed*

11375

Drogué·e à l’AFéine

Membre depuis 17 ans

48 Posté le 07/05/2016 à 21:14:23

bon ça devient un peu gonflant ce thread, c'est très dommage car ça partait d'un très bonne intention (merci martok)
Shilokuma, si je peux me permettre, bien que je n'y connaisse rien, tu as donné ton avis, il a été lu, pris en compte et discuté courtoisement jusqu'à ce que tu t'entêtes. Maintenant si tu n'est pas d'accord avec ce qui a été dit, c'est ton droit mais au lieu de poluer ce fil tu peux créer un sujet pour discuter des avantages et inconvénients de ces méthodes mais là on arrive a des réactions de maternelles ou école primaire, c'est non seulement chiant mais contreproductif car les gens qui comme moi n'y connaissent rien ont un peu de mal à suivre et à choisir une méthode plutôt qu'une autre, bien que pour ma part je pencherais plus pour la méthode martok qui me parait censée, bien documentée et qui plus est a la faveur de plusieurs personnes d'expériences.....d'ailleurs, par curiosité je suis allé voire le lien thomman pour les bombes kontakt et les avis des usagers vont dans le sens de ce que dit martok, à utiliser conjointement.....

Sysex and sun

https://soundcloud.com/sensei_syd

Anonyme

501

49 Posté le 07/05/2016 à 21:44:45

tout à fait d'accord avec cela, mais pourquoi je devrais me laisser insulter ensuite? A de nombreuses reprises j'ai terminé mes messages en précisant exactement cela, que c'était mon avis, et systématiquement cela continue par une bordée d'insultes de plus en plus basses et misérables. Quel est le point à cela? Il n'y en a aucun, c'est juste minable de la part de ceux qui se livrent à cela, et je n'ai pas envie de laisser passer.

Et le problème en l'occurrence c'est qu'il n'y a ici qu'une grande revendication de s'y connaître, puis des noms de marques et des arguments tous plus amateurs les uns que les autres à suivre. Dans ces conditions, j'ai aussi une solide expérience dans la maintenance du matériel qui me passe entre les mains, et quelque chose de très réel à proposer, avec le comment et le pourquoi (je ne vais pas ré-exposer une énième fois.)

Pourquoi donc cela est-il suivi de messages plus bas les uns que les autres? J'ai même tendu des perches sur la question de l'usage professionnel, mais apparemment là non plus on n'a pas trop grand chose à dire sinon que si les magasins le vendent c'est qu'il y a une raison et tous les pros utilisent ça, ce qui revient à dire n'importe quoi sur la question, et en se réclamant d'une scientificité qui n'est qu'un sabir technique sans queue ni tête.

Voilà, c'est la raison de cette insistance, les insultes ne font pas partie d'une discussion, de mon côté j'ai dit déjà que les lecteurs allaient voir pour eux-mêmes, que mon expérience était telle et telle, et ainsi de toutes les préventions pour que chacun puisse sortir honorablement sur son quant à soi. Pourquoi ces usages civilisés ne sont-ils donc pas respectés?

[ Dernière édition du message le 07/05/2016 à 21:55:41 ]

Rémy M. (chimimic)

14200

Modérateur·trice thématique

Membre depuis 22 ans

50 Posté le 08/05/2016 à 09:54:34

Les "allusions douteuses" et "insultes" n'apportent rien au sujet, en effet. Comme cela a été souligné, on dispose maintenant d'informations et avis de plusieurs intervenants, que chacun peut utiliser à son gré, en les prenant tels quels ou en se basant dessus et en cherchant plus d'infos sur le net.

Pour ma part, j'utilise ces produits pour une raison simple : ce sont ceux qu'on m'a mis entre les mains quand en 1987 j'ai entamé ma carrière professionnelle. Comme ceux qui m'ont formé me semblaient raisonnables, je me suis basé sur leur expérience. Cela fait donc maintenant 29 ans que je les utilise régulièrement, et le constat que j'ai fait au fil des ans (et qui rejoint celui d'autres techniciens de maintenance) est que ces produits règlent pas mal de problèmes quand les composants à traiter ne sont pas complètement foutus (bis-repetita). Les Top-Linear, F2, WD40, gaz neutre et givrant font toujours partie de mon outillage, c'est la seule certitude que je peux avancer.

Pour être honnête, je ne me suis jamais posé la question de savoir si oui ou non ces produits étaient potentiellement néfastes dans telle ou telle situation (ou pour tel ou tel composant). Les procédés de fabrication des composants évoluent, les matériaux utilisés pour les composants mobiles (potentiomètres, commutateurs et autres) évoluent, et je ne sais pas du tout si un produit qui est efficace sur des vieux composants le sera sur des composants récents (qui donc possèderait le recul pour affirmer cela ? ). Il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des doutes et de relire les indications d'emploi inscrites sur les bombes aérosol (non, je n'utilise pas le WD40 pour les moteurs des faders de consoles, même si sur le flacon il est indiqué que le produit convient pour les moteurs des motos).

Je ne suis pas verrouillé sur mes acquis, surtout quand il s'agit d'un domaine qui repose sur des techniques chimiques que je ne maîtrise absolument pas. C'est pourquoi je trouve intéressant le fil de cette discussion, et souhaiterais qu'il continue en bonne intelligence, dans le plus pur esprit de partage des connaissances et avis personnels. Parce que que moi aussi j'ai encore des tas de choses à apprendre.

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

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