Diagnostic de panne + Référence des potards
- 149 réponses
- 5 participants
- 37 355 vues
- 5 followers
Afficher le sujet de la discussion
mais il se trouve qu'il fait ça depuis que j'y avais branché une basse (à faible volume) dessus.
Anonyme
260
Anonyme
260
Bon ben ça y est, j'ai remplacé tous les composants.
C'est nickel ! Subsiste tout de même un très léger bzz, mais moins significatif qu'avant.
Prochaine étape : les modifs !!!
Je vais refaire le point, et dès que j'ai un peu de temps, j'me lance....
Encore merci à Kendo et aux autres pour les conseils, les avis, les tuyaux......
A+
C'est nickel ! Subsiste tout de même un très léger bzz, mais moins significatif qu'avant.
Prochaine étape : les modifs !!!
Je vais refaire le point, et dès que j'ai un peu de temps, j'me lance....
Encore merci à Kendo et aux autres pour les conseils, les avis, les tuyaux......
A+
Kendo50
501
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 13 ans
francklechti
2320
AFicionado·a
Membre depuis 16 ans
Kendo50
501
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 13 ans
Bonjour Francklechti et Makakarak
La connexion JS1 est une mise à la masse du canal OD2, afin de ne pas entrainé de bruit en l'absence de jack à l'entrée. Il n'existe pas sur les 2 autres canaux! alors vois trop son utilité
Pour Makakarak
Le Bzzz peut, peut être aussi provenir du transfo,
soit il a un peu morflé donc pas grand chose à faire si ce n'est le changer. P'têt pas utile
Soit il est dessérré, donc ressérrer les vis de fixation
C53 59 et R110 doivent former un filtre 50hz. (1 diode 50hz, 2 ou 4 diodes 100hz)
En théorie ça devrait. Ici il n'y a qu'une diode D3 seulement donc 50hz
C'est pour éliminer autant que faire se peut la ronflette de l'alim de la lampe.
La résistance R110 détermine aussi la valeure de la HT de la lampe, (U=RI) donc fixe.
Les valeures de C53 et 59 sont calculées en fonction de R110
En pratique, 47µf au lieu de 33µf ça doit pas changer grand chose, ça doit aller dans le bon sens. Mais méf avec les lampes, le mieux est l'ennemi du bien, tout le monde sais ça
(cherche sur le NET filtre en PI avec la formule qui va bien 1/2pi*R*C)
Les condensateurs chimiques qui travaillent très en dessous de leur tension de service se dégradent un peu à la longue. Une marge de 10 à 20% me semble correcte.
Les autres types de condos ne sont pas concerné
(Je n'ai pas d'avis sur les tantales, je ne connais pas leur technologie)
Voir mon tuto sur le VS265 quelques modifs sont transposables sur le 8080
JE ne l'ai plus en tête
Si tu veux une bonne idée de bidouille, cherche et étudie le fonctionement d'une pédale IBANEZ
La Tube Screamer TS808 qui vaut la peau des c....
Tu peux transposer le montage au niveau de IC2 ou IC1A (ou mieux IC3A qui sert à rien mais un peu plus de boulot car il faut le désolidariser du circuit) ou d'autre, le choix est ouvert.
Pour quelques brouzouf tu auras une Tube Screamer intégré. Ya pas grand chose à modifier
Rajouter un interrupteur pour passer de l'un à l'autre
Avant cherche le fonctionnement d'un ampli Opérationnel, à quoi servent les 3 ou 4 composants qui sont autours sans entrer dans le détails, et cela te permettra de comprendre le fonctionnement de la Tube Screamer, et de ton ampli aussi, car y'en a tout plein dedans, qui ne demande qu'à être modifiés
L'étude des filtres (vu plus haut) te permettra de changer la couleur du son en changeant certaine valeures sur les réglages de tonalité "grave medium aigue" qui sont aussi des filtres.
Voilà si tu veux bricoler, l'électronique c'est pas très compliqué CQFD
@+
La connexion JS1 est une mise à la masse du canal OD2, afin de ne pas entrainé de bruit en l'absence de jack à l'entrée. Il n'existe pas sur les 2 autres canaux! alors vois trop son utilité
Pour Makakarak
Le Bzzz peut, peut être aussi provenir du transfo,
soit il a un peu morflé donc pas grand chose à faire si ce n'est le changer. P'têt pas utile
Soit il est dessérré, donc ressérrer les vis de fixation
C53 59 et R110 doivent former un filtre 50hz. (1 diode 50hz, 2 ou 4 diodes 100hz)
En théorie ça devrait. Ici il n'y a qu'une diode D3 seulement donc 50hz
C'est pour éliminer autant que faire se peut la ronflette de l'alim de la lampe.
La résistance R110 détermine aussi la valeure de la HT de la lampe, (U=RI) donc fixe.
Les valeures de C53 et 59 sont calculées en fonction de R110
En pratique, 47µf au lieu de 33µf ça doit pas changer grand chose, ça doit aller dans le bon sens. Mais méf avec les lampes, le mieux est l'ennemi du bien, tout le monde sais ça
(cherche sur le NET filtre en PI avec la formule qui va bien 1/2pi*R*C)
Les condensateurs chimiques qui travaillent très en dessous de leur tension de service se dégradent un peu à la longue. Une marge de 10 à 20% me semble correcte.
Les autres types de condos ne sont pas concerné
(Je n'ai pas d'avis sur les tantales, je ne connais pas leur technologie)
Voir mon tuto sur le VS265 quelques modifs sont transposables sur le 8080
JE ne l'ai plus en tête
Si tu veux une bonne idée de bidouille, cherche et étudie le fonctionement d'une pédale IBANEZ
La Tube Screamer TS808 qui vaut la peau des c....
Tu peux transposer le montage au niveau de IC2 ou IC1A (ou mieux IC3A qui sert à rien mais un peu plus de boulot car il faut le désolidariser du circuit) ou d'autre, le choix est ouvert.
Pour quelques brouzouf tu auras une Tube Screamer intégré. Ya pas grand chose à modifier
Rajouter un interrupteur pour passer de l'un à l'autre
Avant cherche le fonctionnement d'un ampli Opérationnel, à quoi servent les 3 ou 4 composants qui sont autours sans entrer dans le détails, et cela te permettra de comprendre le fonctionnement de la Tube Screamer, et de ton ampli aussi, car y'en a tout plein dedans, qui ne demande qu'à être modifiés
L'étude des filtres (vu plus haut) te permettra de changer la couleur du son en changeant certaine valeures sur les réglages de tonalité "grave medium aigue" qui sont aussi des filtres.
Voilà si tu veux bricoler, l'électronique c'est pas très compliqué CQFD
@+
Anonyme
260
Élo la bande !
ça roule?
@Kendo :
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris. Elles (R112 et 113) chauffent encore beaucoup, donc c'est mieux ?
Heu, ceux en 16V j'ai gardé les mêmes réf. C'est pour ceux en 50V, que d'après ce que tu m'avais dit, du coup j'ai pris des 63V... Ne sachant pas trop si le fait que 50V ça faisait un peu court pour les gros condos, c'était aussi valable pour les petits.
En fait, ya pas vraiment la place pour faire ce que tu me décris, surtout que j'ai remplacé les 2 gros condos en 2200µf par les 4700µf, et là aussi pas la place de les mettre en //....
du coup j'ai improvisé un truc différent. je vais mettre des photos pour que ce soit plus explicite (Mais elles chauffent encore pas mal).
Le gout je l'avais déjà un petit peu.... mais alors là, chui en phase d'incubation du virus, et ça pourrait rapidement devenir obsessionnel !!!
Pour le bzz, j'avais remonté que 2 vis sur quatre au transfo. Je vais faire mes petites modifs comme tu me les a si bien expliqué, et je referai le test ampli entièrement remonté.
J'ai commencé à l'apprendre par cœur !!
Il y a quelques points qui m'ont particulièrement interpelés.........
Je vais me pencher sur cette "IBANEZ Tube Screamer"...
Mais je vais y aller petit à petit car ya des notions, des "loies" toutes nouvelles pour moi.
Bon week end à tous
ça roule?
@Kendo :
Citation :
Mais sinon des 10w, oui c'est mieux, .. si elles chauffent c'est encore mieux
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris. Elles (R112 et 113) chauffent encore beaucoup, donc c'est mieux ?
Citation :
Les condos, y'en a qui sont sous 15 volt! alors 63 volt ça sert pas à grand chose
Heu, ceux en 16V j'ai gardé les mêmes réf. C'est pour ceux en 50V, que d'après ce que tu m'avais dit, du coup j'ai pris des 63V... Ne sachant pas trop si le fait que 50V ça faisait un peu court pour les gros condos, c'était aussi valable pour les petits.
Citation :
Pour les résistances de puissances, il n'y a pas contacte entre la résistance et son radiateur.
Donc tu les fixes bien aux chassis avec de la pate thermique, sans isolant,
afin que le chassis serve aussi de dissipateur thermique, du coup ça doit plus chauffer.
En fait, ya pas vraiment la place pour faire ce que tu me décris, surtout que j'ai remplacé les 2 gros condos en 2200µf par les 4700µf, et là aussi pas la place de les mettre en //....
du coup j'ai improvisé un truc différent. je vais mettre des photos pour que ce soit plus explicite (Mais elles chauffent encore pas mal).
Citation :
J'espère que ça va te donner le gout à l'électronique, c'est pas très dur
c'est tellement fun de pouvoir se dépanner et .... de fabriquer ses pédales par exemple
Le gout je l'avais déjà un petit peu.... mais alors là, chui en phase d'incubation du virus, et ça pourrait rapidement devenir obsessionnel !!!
Pour le bzz, j'avais remonté que 2 vis sur quatre au transfo. Je vais faire mes petites modifs comme tu me les a si bien expliqué, et je referai le test ampli entièrement remonté.
Citation :
Voir mon tuto sur le VS265 quelques modifs sont transposables sur le 8080
JE ne l'ai plus en tête
J'ai commencé à l'apprendre par cœur !!
Il y a quelques points qui m'ont particulièrement interpelés.........
Je vais me pencher sur cette "IBANEZ Tube Screamer"...
Mais je vais y aller petit à petit car ya des notions, des "loies" toutes nouvelles pour moi.
Bon week end à tous
Anonyme
260
système D...
Je me disais que je pourrai ptèt leur mettre une ailette en métal supplémentaire à chacune, qui permettrait de plus dissiper la chaleur. Dans l'état actuel, ça chauffe beaucoup mais moins que les anciennes résistances.
Et là c'est avec les 2 condos + gros....:
Alors là, les 2 10W (R112/113) j'ai l'impression qu'elles chauffent plus qu'avant?? :
Je me disais que je pourrai ptèt leur mettre une ailette en métal supplémentaire à chacune, qui permettrait de plus dissiper la chaleur. Dans l'état actuel, ça chauffe beaucoup mais moins que les anciennes résistances.
Et là c'est avec les 2 condos + gros....:
Alors là, les 2 10W (R112/113) j'ai l'impression qu'elles chauffent plus qu'avant?? :
[ Dernière édition du message le 27/04/2012 à 20:26:35 ]
Kendo50
501
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 13 ans
Ah ouaip pas très clair, je vais essayé de reprendre dans l'ordre
Pour les R112 et R113, je voulais dire, si les anciennes chauffent beaucoup c'est mieux de mettre des plus grosses (10 watts).
Mais il faur savoir que des résistances de puissance peuvent chauffer assez fort et c'est normal, si elle brulent les pistes du circuit imprimé, ils faut les déporter comme pour les R101 et R102. (voir plus loin)
Donc pour clore ce sujet, peut être n'était-il pas besoin de les changer (je ne pense pas en avoir parlé)
Si elles ont gardé la bonne valeur de 180 ohms (brun gris brun) et que tu as du mal à en caser de plus grosses, pourquoi ne pas garder les anciennes
Pour les 2 condos C61 et C62, en 63 volts c'est bien, no problemo
Au départ je pensais que ton alimentation taperait dans les 48 volts, alors 50 volts me paraissait un peu juste (mais possible).
Si elle ne donne que 45 volts, des condos de 50 volts suffisent largement, mais 63 volts aucun soucis.
Quand tu regardes à l'oscillo un courant redressé, tu vois que ce courant redressé et fait de petites bosses, qui dépassent le courant moyen que tu mesures, d'où l'intérêt d'avoir des condos un peu plus épais qui travaillent donc sous un courant légèrement supérieur à ce que tu mesures
Pour les R101 et R102, je sais que sur mon ampli, elles chauffent anormalement.
Il faut absolument les déporter.
Quand je parle de CHASSIS, je parle de la boite métallique de l'ampli et non pas de la plaque du circuit imprimé qui supportent tous les composants et où il n'y a pas de place.
Pas besoin de les garder à proximité immédiate. Tu les fixes, au plus près, sur le chassis et tu les relies par la longueur de fil souple qu'il est nécessaire.
Trouillauter le chassis avec une bonne grosse perçeuse qui fait du bruit et visser les résistances au sus-dit chassis.
C'est la seule solution. Tu attaches bien les fils aux résistances de façon qu'ils ne se déssoudent pas et tu isoles avec de la gaine thermorétractable, ou autre.
Du fil 0.75 mm² d'électricien devrait faire l'affaire.
Ne pas oublier la pate thermique pour un bon contacte avec le chassis, pour l'évacuation des calories, et pas besoin d'isolant (ni petites ailettes
)
Ce n'est pas pratique pour le démontage, mais Il n'y a que de cette façon que tu auras un bon résultat. Moi j'utilise des connecteurs, récupérés sur d'ancien magnétoscope.
Fixe aussi au chassis, avec un colier, les condos de 4700 µf que tu relies aux anciens de 2200, ça fera 6800 µF c'est mieux.. LEs tensions de service sont pas les même mais aucune importance. Pas besoin de pate thermique ici
Bon j'espère avoir été plus clair !
Je crois qu'il y avait une confusion avec le CHASSIS.
Tu espaces un peu les résistances, de façon a ce qu'elles ne se réchauffent pas les unes les autres
Il est bon aussi que tu relèves sur un schéma, toutes les tensions intéressantes
Dans l'éventualité d'un dépannage ulrérieur... Mèf de ne pas griller l'ampli.
Ce serait dommage.
Hors sujet: Tu peux rajouter une résistance de 10K dans ton direct OUT comme pour le IN
C'est plus joli. Je travaille bôcoup au feeling
Puis quand tout sera d'équerre tu pourras y rajouter un réglage de courant de repos.
Mais ce sera là, une autre aventure
@+
Pour les R112 et R113, je voulais dire, si les anciennes chauffent beaucoup c'est mieux de mettre des plus grosses (10 watts).
Mais il faur savoir que des résistances de puissance peuvent chauffer assez fort et c'est normal, si elle brulent les pistes du circuit imprimé, ils faut les déporter comme pour les R101 et R102. (voir plus loin)
Donc pour clore ce sujet, peut être n'était-il pas besoin de les changer (je ne pense pas en avoir parlé)
Si elles ont gardé la bonne valeur de 180 ohms (brun gris brun) et que tu as du mal à en caser de plus grosses, pourquoi ne pas garder les anciennes
Pour les 2 condos C61 et C62, en 63 volts c'est bien, no problemo
Au départ je pensais que ton alimentation taperait dans les 48 volts, alors 50 volts me paraissait un peu juste (mais possible).
Si elle ne donne que 45 volts, des condos de 50 volts suffisent largement, mais 63 volts aucun soucis.
Quand tu regardes à l'oscillo un courant redressé, tu vois que ce courant redressé et fait de petites bosses, qui dépassent le courant moyen que tu mesures, d'où l'intérêt d'avoir des condos un peu plus épais qui travaillent donc sous un courant légèrement supérieur à ce que tu mesures
Pour les R101 et R102, je sais que sur mon ampli, elles chauffent anormalement.
Il faut absolument les déporter.
Quand je parle de CHASSIS, je parle de la boite métallique de l'ampli et non pas de la plaque du circuit imprimé qui supportent tous les composants et où il n'y a pas de place.
Pas besoin de les garder à proximité immédiate. Tu les fixes, au plus près, sur le chassis et tu les relies par la longueur de fil souple qu'il est nécessaire.
Trouillauter le chassis avec une bonne grosse perçeuse qui fait du bruit et visser les résistances au sus-dit chassis.
C'est la seule solution. Tu attaches bien les fils aux résistances de façon qu'ils ne se déssoudent pas et tu isoles avec de la gaine thermorétractable, ou autre.
Du fil 0.75 mm² d'électricien devrait faire l'affaire.
Ne pas oublier la pate thermique pour un bon contacte avec le chassis, pour l'évacuation des calories, et pas besoin d'isolant (ni petites ailettes
)Ce n'est pas pratique pour le démontage, mais Il n'y a que de cette façon que tu auras un bon résultat. Moi j'utilise des connecteurs, récupérés sur d'ancien magnétoscope.
Fixe aussi au chassis, avec un colier, les condos de 4700 µf que tu relies aux anciens de 2200, ça fera 6800 µF c'est mieux.. LEs tensions de service sont pas les même mais aucune importance. Pas besoin de pate thermique ici
Bon j'espère avoir été plus clair !
Je crois qu'il y avait une confusion avec le CHASSIS.
Tu espaces un peu les résistances, de façon a ce qu'elles ne se réchauffent pas les unes les autres
Il est bon aussi que tu relèves sur un schéma, toutes les tensions intéressantes
Dans l'éventualité d'un dépannage ulrérieur... Mèf de ne pas griller l'ampli.
Ce serait dommage.
Hors sujet: Tu peux rajouter une résistance de 10K dans ton direct OUT comme pour le IN
C'est plus joli. Je travaille bôcoup au feeling
Puis quand tout sera d'équerre tu pourras y rajouter un réglage de courant de repos.
Mais ce sera là, une autre aventure
@+
[ Dernière édition du message le 28/04/2012 à 10:16:06 ]
Anonyme
260
Salut,
C'est vrai que j'ai agi de manière un peu inutile à vouloir remplacer certains composants qui étaient encore bons. Mais faut dire que je ne me suis pas non plus trop ruiné, et j'ai pensé (peut-être à tort) que c'était l'occasion de refaire une nouvelle jeunesse à mon ampli, qui n'est pas loin de fêter ses 20 ans....
Pour R112 et 113, les anciennes chauffent beaucoup aussi, et je voulais savoir si au lieu de laisser les résistances cémentées, je peux les remplacer par des résistances radiateurs de même valeurs, fixées comme indiqué plus haut pour R101 et R102?
A propos de R101/102, quand tu écris de les fixer au plus près, est ce que environ 15 cm de leur emplacement initial c'est bon?
Qu'entends tu par "c'est plus joli" ?
@+
C'est vrai que j'ai agi de manière un peu inutile à vouloir remplacer certains composants qui étaient encore bons. Mais faut dire que je ne me suis pas non plus trop ruiné, et j'ai pensé (peut-être à tort) que c'était l'occasion de refaire une nouvelle jeunesse à mon ampli, qui n'est pas loin de fêter ses 20 ans....
Pour R112 et 113, les anciennes chauffent beaucoup aussi, et je voulais savoir si au lieu de laisser les résistances cémentées, je peux les remplacer par des résistances radiateurs de même valeurs, fixées comme indiqué plus haut pour R101 et R102?
A propos de R101/102, quand tu écris de les fixer au plus près, est ce que environ 15 cm de leur emplacement initial c'est bon?
Citation :
Hors sujet: Tu peux rajouter une résistance de 10K dans ton direct OUT comme pour le IN
C'est plus joli. Je travaille bôcoup au feeling
Qu'entends tu par "c'est plus joli" ?
@+
Kendo50
501
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 13 ans
112 et 113 ont peut les remplacer tout pareil.
Le montage en l'air est original ... !!! mais là du coup, pas joli dutout dutout ...
Quand c'est pas joli c'est que c'est plein d'inconvénients. Règle perso.
D'abord on déporte les résistances pour ne pas qu'elles chauffent et grillent le circuit, ce qui n'est pas le cas ici, car au bout d'un certain temps d'utilisation la chaleur arrivera au circuit, avec le poid elles peuvent descendre et se dessouder
Car seules en l'air, dans un endroit confiné, elles arriverons à chauffer,
alors que, fixées sur la boite, elles auront bÔcoup de mal à chauffer la boite.
Puis en cas de choc de l'ampli, les résistances peuvent être amenées à se toucher, pas bon dutout dutout.
En cherchant bien on doit en trouver d'autres (des inconvénients) tellement c'est pas joli.
15cm de ficelles ça fait un peu long ( pas joli, donc ...) mais c'est un moindre mal par rapport au montage en l'air, Avec du fil de 0.75 carré ça doit passer.
Vérifier si ça n'amène pas du soufle, ou des parasites.
Au contraire de ma résistance de 10K dans le circuit IN, c'est joli quand on dessine un schéma, donc du coup doit y avoir plein d'avantages, et puis dans un circuit d'électronique, si on n'y met pas des résistances à gauche et à droite, c'est pas de l'éléctronique, CQFD.
Plus sérieusement, comme je disais je travaille beaucoup au feeling, la valeure je ne l'ai pas calculé, trop forte risque de perte de signal, plus faible ne servirait à rien.
Ses avantages, elle sert à isoler, d'un coté comme de l'autre, (d'éventuels parasites).
(En fonctions des capacités du circuit, des condensateurs présents, elle forme un filtre)
Si l'appareil que tu branches au bout possède un condensateur (99% des cas) ça aténue le cloc lors du branchement.
Surtout elle va permettre une meilleure adaptation d'impédence entre des appareils divers et variés, avec des impédences diverses et variées.
L'idéal serait d'y mettre un potentiomètre de gain comme dans le OUT (ou mieux un étage de sortie), mais on n'y gagnerai pas grand chose, comme je l'ai dit "le mieux est l'ennemi etc..." Si on la met pas ça marche tout pareil ... mais c'est moins joli
Devise perso que me suggère ce post :
L'électronique c'est de l'art, ça doit donc être joli !! n'est-il pas
Tu en comprendras l'intérêt quand tu dessineras tes propre circuits
Bien aligner tes composants te permet de mieux suivre le cheminement des pistes, donc pas d'erreures possible (pour mon cas) et c'est très esthétique.
Le montage en l'air est original ... !!! mais là du coup, pas joli dutout dutout ...
Quand c'est pas joli c'est que c'est plein d'inconvénients. Règle perso.
D'abord on déporte les résistances pour ne pas qu'elles chauffent et grillent le circuit, ce qui n'est pas le cas ici, car au bout d'un certain temps d'utilisation la chaleur arrivera au circuit, avec le poid elles peuvent descendre et se dessouder
Car seules en l'air, dans un endroit confiné, elles arriverons à chauffer,
alors que, fixées sur la boite, elles auront bÔcoup de mal à chauffer la boite.
Puis en cas de choc de l'ampli, les résistances peuvent être amenées à se toucher, pas bon dutout dutout.
En cherchant bien on doit en trouver d'autres (des inconvénients) tellement c'est pas joli.
15cm de ficelles ça fait un peu long ( pas joli, donc ...) mais c'est un moindre mal par rapport au montage en l'air, Avec du fil de 0.75 carré ça doit passer.
Vérifier si ça n'amène pas du soufle, ou des parasites.
Au contraire de ma résistance de 10K dans le circuit IN, c'est joli quand on dessine un schéma, donc du coup doit y avoir plein d'avantages, et puis dans un circuit d'électronique, si on n'y met pas des résistances à gauche et à droite, c'est pas de l'éléctronique, CQFD.
Plus sérieusement, comme je disais je travaille beaucoup au feeling, la valeure je ne l'ai pas calculé, trop forte risque de perte de signal, plus faible ne servirait à rien.
Ses avantages, elle sert à isoler, d'un coté comme de l'autre, (d'éventuels parasites).
(En fonctions des capacités du circuit, des condensateurs présents, elle forme un filtre)
Si l'appareil que tu branches au bout possède un condensateur (99% des cas) ça aténue le cloc lors du branchement.
Surtout elle va permettre une meilleure adaptation d'impédence entre des appareils divers et variés, avec des impédences diverses et variées.
L'idéal serait d'y mettre un potentiomètre de gain comme dans le OUT (ou mieux un étage de sortie), mais on n'y gagnerai pas grand chose, comme je l'ai dit "le mieux est l'ennemi etc..." Si on la met pas ça marche tout pareil ... mais c'est moins joli
Devise perso que me suggère ce post :
L'électronique c'est de l'art, ça doit donc être joli !! n'est-il pas
Tu en comprendras l'intérêt quand tu dessineras tes propre circuits
Bien aligner tes composants te permet de mieux suivre le cheminement des pistes, donc pas d'erreures possible (pour mon cas) et c'est très esthétique.
- < Liste des sujets
- Charte