Construire un compresseur UREI 1176 pour presque rien!

Stale

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Sujet de la discussion Posté le 04/03/2003 à 13:44:58

Je suis tombé sur un site qui expique comment construire un UREI 1176.
Il donne les schéma, les composants,...

Bref, il serait possible de faire une réplique de ce compresseur pour 2000f, alors qu'il doit dépasser les 10.000f.

Est ce que c'est réellement possible d'avoir les mêmes résultats?

En même temps je me demande d'où vient le prix de ces machines (avalon,manley,...)?

Il n'y a pas de composants "magic" non?

Intraséquement un appareil comme un Avalon 737 SP vaut combien? Les composants et la boi-boite? 3000 franc non?

babaorum

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2401 Posté le 09/05/2015 à 17:53:20

https://www.mouser.fr/ProductDetail/Lorlin/CK2379/?qs=sGAEpiMZZMvNbjZ2WlReYu3hsbqI1iNkRcVdS%2fZzKAo%3d
celui-là ?

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babaorum

6904

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2402 Posté le 09/05/2015 à 18:16:43

ou celui-là ?
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Lorlin/CK1062/?qs=sGAEpiMZZMvNbjZ2WlReYkdt9JwM7Suurk8nklXM3uY%3d

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Vévé

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2403 Posté le 09/05/2015 à 18:46:37

Le 1062 monte jusqu'à 350mA mais je ne crois pas que ce soit nécessaire...

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demozic

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2404 Posté le 09/05/2015 à 18:47:15

J'avais pas mis ce switch sur le mien, mais j'avais ces références-là :
3pos 4pôles à bornier
ou
3pos 4pôles pour montage sur PCB => mieux si tu utilises le PCB de Mnats (pas de pinoches à souder sur les borniers)
Ils ont un axe rond (donc plutôt fait pour des knob à vis) : longueur 19mm ht (dont 9,52mm pour le capuchon), diamètre 6,35mm (diamètre de perçage >9mm).

Pour le ratio, j'avais mis un 6pos x 2pôles (le 5x2Pôle n'étant pas dispo) ce qui me permet d'avoir le bypass sur le switch de ratio (et de conserver le VU Mètre) plutôt que sur les potars d'attack (leur switch me sert à autre chose)
=> ce qui équivaut à avoir un Ratio 1:1 (comme sur celui d'UA il me semble). Y'a juste un strap (fil) à rajouter entre le lorlin et le PCB du Ratio pour ajouter cette fonction.

Sinon celui que tu as mis (le CK2379) à l'air de convenir (et puis sans doute une meilleur qualité qu'Alpha) mais ça dépend de tes knobs => ici c'est du D-Shaft donc avec un méplat en forme de D pour insérer le knob en force (sans vis), il faut donc que tes knob soit en D aussi.
L'autre (CK1062) ne convient pas (court-circuit lors des changement de positions) bien que fait pour un montage direct sur PCB.

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Pour faire avancer les choses, il faut parfois les pousser un peu

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babaorum

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2405 Posté le 09/05/2015 à 19:02:57

ok merci, mes knobs c'est des made in taïwan et je crois que j'arriverai jamais à les coller sur mes potards

pourtant ils sont 6.35 alors que mes rotateur sont en 6mm on dirait et ils ne rentre pas ! je vois un petit bout de vis à l'intérieur du trou des knobs mais pas de vis à l'extérieur .... moi paumé ....
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=38-185-07&toc=20543

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babaorum

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2406 Posté le 09/05/2015 à 19:10:55

ha c'est ça ça doit être des shaft_D alors la petite vis à l'intérieur doit coincer la tige sur le coté plat.

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demozic

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2407 Posté le 09/05/2015 à 19:11:01

Pourtant dans la description c'est bien fait pour des axes ronds, et ils sont censés avoir une vis plate… :?:

Citation :

Fits round shaft ø 6.35 mm (grub screw for blade screwdriver)

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demozic

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2408 Posté le 09/05/2015 à 19:13:48

Non les knobs D-Shaft ont une forme de D (femelle) qui s'enfiche en force sur l'axe (mâle) ; même si un knob à vis doit pouvoir être utilisé aussi si le diamètre est bien ajusté.

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babaorum

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2409 Posté le 09/05/2015 à 19:23:28

comment on fait avec des vis sans tête pour la lame de tournevis ? j'aurai du mieux lire ça avant . C'est cool j'ai du d_shaft pour le GR et les autres sont cylindriques ça va être simple encore ...

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2410 Posté le 09/05/2015 à 19:27:13

Citation :

comment on fait avec des vis sans tête pour la lame de tournevis ?

Il faut des (petites) clés Allen (6 pans)

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Vévé

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2411 Posté le 09/05/2015 à 19:42:00

Citation :

court-circuit lors des changement de positions

Ah voilà donc la différence entre: "shorting" et "non-shorting".... On apprend tous les jours :-D

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babaorum

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2412 Posté le 10/05/2015 à 11:57:44

Bon lorlin déssoudé, reste à souder le nouveau

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demozic

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2413 Posté le 10/05/2015 à 12:15:43

Vérifie que c'est bien le bon positionnement avant de tout souder (ne soude q'une des 4 pattes du centre, et une des 12 pattes en périphérie puis tu valides chaque position au bipper).

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2414 Posté le 10/05/2015 à 12:22:58

comment je sais que c'est la bonne position ? (je me fie aux numéros inscrit sur le lorlin ?)
j'ai pas de bipper hélas sur mon multi

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2415 Posté le 10/05/2015 à 12:24:33

Et si ton lorlin est en D-Shaft, regarde bien la position du repère sur le knob qui risque de ne pas correspondre au layout de ta face avant...

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babaorum

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2416 Posté le 10/05/2015 à 12:36:32

il se bouge sur 3 positions, ces 3 positions logiquement doivent se retrouver en haut. Bon maintenant est-ce que ça colle avec le mini-pcb ? c'est ça le truc ... ben mon knob va pas coller du tout avec ça c'est à l'envers

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babaorum

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2417 Posté le 10/05/2015 à 12:48:51

voilà la config :

j'ai l'impression que mes 3 positions sont dans le quart A-D par rapport aux numéros face intérieur du lorlin qu'on peut voir sur l'image.

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demozic

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2418 Posté le 10/05/2015 à 12:55:20

Citation :

comment je sais que c'est la bonne position ? (je me fie aux numéros inscrit sur le lorlin ?)

Pas facile à expliquer sans schéma :

Le lorlin doit avoir 12 points en périphérie et 4 au centre. Si tu divises le cercle que forme le lorlin en 4 cadrans (4 camemberts), chaque position du lorlin va router simultanément 1 point en périphérie vers 1 point au centre pour chaque cadran :

switch en position 1 :
1 -> centre A
4 -> centre B
7 -> centre C
10-> centre D

switch en position 2 :
2 -> centre A
5 -> centre B
8 -> centre C
11-> centre D

switch en position 3 :
3 -> centre A
6 -> centre B
9 -> centre C
12-> centre D

autrement dit tu dois avoir 1,2,3 -> A ; 4,5,6 -> B ; 7,8,9 -> C ; 10,11,12 -> D
(normalement, on ne devrait pas se tromper, mais avec la loi de murphy + ton quota de chance :mdr:

)

Il faut que tu vérifies que chaque cadran tombe bien sur les bonnes parties du PCB. En regardant le PCB côté soudure, écriture vers le bas, tu divises le cercle en 4 cadrans.

Tu places ton lorlin sur le PCB et tu vérifies que pour chacune des 3 positions, les 3 points périphériques et celui du centre appartiennent au même cadran.

Euh si tu comprends cette explication … t'es un génie :bravo:

Citation :

j'ai pas de bipper hélas sur mon multi

Ta pas un mode diode ? pour vérifier les court-circuit (même sil ne bippe pas, soit il t'indique 0V, soit OL ou 1)
Sinon, en mode ohmmètre, quand t'as 0 Ohms (ou << 1 Ohms) c'est que c'est un court circuit (donc l'interrupteur est fermé).

EDIT : remplacé centre 1 par A, etc pour que ça colle avec le layout de ton lorlin

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demozic

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2419 Posté le 10/05/2015 à 13:08:30

Citation de babaorum :

voilà la config :

j'ai l'impression que mes 3 positions sont dans le quart A-D par rapport aux numéros face intérieur du lorlin qu'on peut voir sur l'image.

Normalement si tu insères to lorlin dans le PCB dans la même position que sur la photo, ça doit être bon (c'est normal que ça paraisse inversé, il faut regarder le PCB côté soudures… ). Le seul piège c'est de faire une rotation de 30 ou 60 degré mais normalement on peut pas se tromper (une rotation de 90 degré n'aura pas dinfluence).

Et puis, moi, par réflexe, avec les potar/lorlin/switch, je vérifies (bippe) toujours avant de souder toutes les pattes (j'suis parano car comme toi, chanceux comme une baleine échouée sur une plage).

Vérifies aussi avec le knob en place (si d-shaft) que l'indicateur tombe bien comme il faut (sinon tu peux faire une rotation du lorlin de 90 degré). C'est pour ça que je préfère les "shaft" cylindrique (tu replace le knob comme tu veux après. Le D-shaft c'est bien surtout pour les potar/encodeur.

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babaorum

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2420 Posté le 10/05/2015 à 14:28:53

ha et puis je pensais plus au blocage qui permet le nb de positions , bon comme je veux 3 positions je l'ai mis sur le 4 je tourne 3 dans un sens et 3 dans l'autre ok.
Maintenant ... désolé je comprend pas bien ton explication car on ne voit pas l'intérieur du lorlin donc on peut pas savoir quel est le point périphérique qui est relié au point central ... à priori je colle A - D en haut (rotation de 90° par rapport à la photo) et C - B en bas tenant compte du sens d'écriture du pcb, il y a un 'NS' à 12:00 entre A et D ça m'indique le haut du lorlin ?

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demozic

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2421 Posté le 10/05/2015 à 15:56:34

Citation :

ha et puis je pensais plus au blocage qui permet le nb de positions , bon comme je veux 3 positions je l'ai mis sur le 4 je tourne 3 dans un sens et 3 dans l'autre ok.

Ah oui, effectivement certain lorlin ont une bague de blocage pour choisir le nombre de positions.

Citation :

désolé je comprend pas bien ton explication car on ne voit pas l'intérieur du lorlin donc on peut pas savoir quel est le point périphérique qui est relié au point central

Ben c'est bien pour ça que je parlais d'utiliser un bipper (ou un ohmmètre), pour vérifier comment se font les contacts en fonction de la position du switch (même si a priori, les lorlin fonctionnent tous de la même manière).

Citation :

il y a un 'NS' à 12:00 entre A et D ça m'indique le haut du lorlin ?

NS veut dire que c'est un modèle "Non-Shorting" (sans court-circuit lors d'un changement de position). Y'a pas vraiment de haut ou de bas…

Mais maintenant que tu as mis des photos de ton lorlin, comme tu as un modèle pour PCB, y'a peu de chance de se tromper (avec un modèle à bornier, en rajoutant des pattes, on a + de chance de se planter qu'avec un modèle PCB), donc que tu places A et D en haut, ou B et A, ou C et B ou C et D, ça reviendra au même pour les contact électrique.

Désolé de t'avoir collé le doute mais vu ce que tu avais comme comportement du VU avant que tu "décides" de donner un coup de marteau dedans, je me suis demandé si tu n'avais pas installé soit un mauvais modèle de lorlin (2 pôles 6 position par ex) ou s'il n'était pas décalé (rotation de 30 ou 60 degré)...

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babaorum

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2422 Posté le 10/05/2015 à 16:18:03

ok , merci. Bon ben je vais tester ça.

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demozic

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2423 Posté le 10/05/2015 à 16:27:13

Citation :

je veux 3 positions je l'ai mis sur le 4 je tourne 3 dans un sens et 3 dans l'autre ok

En fait, je crois plutôt que tu dois placer la bague sur 3 (si on veux 3 positions, on ne tourne que de 2 crans maximum, faut pas oublier la position de départ).

Mais c'est pas trop grave, normalement la bague est sur le dessus donc repositionnable même après avoir soudé le lorlin.

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demozic

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2424 Posté le 10/05/2015 à 16:32:38

Citation :

ça m'indique le haut du lorlin

Sinon tu dois avoir un détrompeur (un genre d'ergot) sur le dessus du lorlin (qui sert à le bloquer sur la face avant). Ca n'indique pas forcément le dessus mais ça donne une indication de montage...

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babaorum

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2425 Posté le 10/05/2015 à 16:50:08

Citation de demozic :

Citation :
je veux 3 positions je l'ai mis sur le 4 je tourne 3 dans un sens et 3 dans l'autre ok
En fait, je crois plutôt que tu dois placer la bague sur 3 (si on veux 3 positions, on ne tourne que de 2 crans maximum, faut pas oublier la position de départ).

Mais c'est pas trop grave, normalement la bague est sur le dessus donc repositionnable même après avoir soudé le lorlin.

Non j'ai essayé sur 3 ça ne donne que 2 positions, oui la bague est en dehors on peut la changé même le lorlin soudé.

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