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Enceinte portable style boombox

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Sujet de la discussion Enceinte portable style boombox
Bonjour à tous!

Je comptais fabriquer une enceinte pour une utilisation sono, mais ce projet s'étant éloigné du but initial j'abandonne le projet précédent...

Je vais ici recentrer mon projet, clarifier les besoins, et repartir sur de bonnes bases!
Voilà...

Donc le projet :
Conception d'une enceinte portable et amplifiée.

Les besoins :
Utilisable en intérieur et extérieur (elle sera protégée des intempéries).
Prévue pour diffuser de la musique electro/dancefloor (grave et aigu avant tout, mais qualité aussi!).
Transportable, donc encombrement réduit (10litres grand max, moins si possible).
Bluetooth....?

Pour donner une idée du résultat SOUHAITE :
FV7WHUCH0KKFYMK.LARGE.jpg

Je sais bien que diffuser de la musique en extérieur demande du rendement.
Mais le projet étant avant tout de rendre cette enceinte transportable à souhait, tant que la musique reste audible en bonne qualité à 10mètres de l'enceinte ça me va.

A la base je comptais faire fonctionner cette enceinte avec des batteries 12v (genre LiPo), mais ça me limite pas mal niveau matériel et rendement. Donc pour le moment, j'abandonne cette idée.

Pour les hauts parleurs, dans tout les cas ils seront doublés.
Comme je compte obtenir de bons graves, tout en conservant des médium, je pense concevoir cette enceinte en 3 voies.
2 sub (7" max) genre http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=SW182BD02
2 woofer 4 à 5" genre http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=WF120BD05
2 tweeter genre TW030WA07 (toujours chez Wavecor)

Voilà....
Reste à trouver un module d'alimentation, de ce côté ça ne sera pas un problème.
Un module bluetooth, mais je compte m'inspirer d'un projet trouvé sur le net pour ça donc ça ira.
Des ampli et filtres. Et là je manque de connaissances!

Déjà pour l'amplification, les subs, les woofer et les tweeters ont des puissances différentes.
Je ne peux donc pas utiliser un seul ampli...
Donc que faire?
D'après ce que j'ai pu voir sur le net, il me faudrait passer par un filtre (actif? passif?), séparer donc les 3 voies, et chacune est ensuite amplifiée par un ampli 2ch (pour les 2 HP) de puissance adaptée.
Est ce bien ça?

Je vais retourner sur le site de Dominique Petoin, c'est une mine d'information et je suis certains d'y trouver les info dont j'ai besoin. Mais je ne refuserai pas un coup de pouce de votre part!

Merki!

[ Dernière édition du message le 28/09/2014 à 16:18:39 ]

Afficher le sujet de la discussion
101
Dernière question (pour le moment :p )...
Pour raccorder mes borniers RCA vers le filtre et l'ampli, dois je utiliser un type de câble particulier?
Car mon alim étant à quelques centimètres du filtre j'imagine que le champ magnétique généré pourrait provoquer un bruit de fond, non...?

Conception de la boombox d'ici 2/3 semaines, le temps de partir en vacances :-D
102
Fais TRES attention avec la défonceuse. Ça te défonce aussi une main ou un oeil (projections) en un rien de temps.

D'une façon générale, quand on travaille avec des outils électriques, bien se rappeler que peu de menuisiers chevronnés ont encore les deux mains complètes. Pour m'être niqué les doigts de la main gauche (adieu guitare) en faisant un flight-case pour une groovebox, je parle en connaissance de cause, hélas.

La scie sauteuse, c'est peu dangereux. Par contre, défonceuse et scie circulaire = danger XXXL.
ne pas utiliser fatigué
ne pas utiliser préoccupé ou distrait
ne pas utiliser avec du monde autour
travailler dans un endroit dégagé, où on circule facilement
bien vérifier que les câbles puissent librement suivre le mouvement de l'engin
évidemment, travailler sur une pièce parfaitement fixée sur un support parfaitement stabilisé
travailler avec des protections (les lunettes, par exemple, ça ne coûte qu'une poignée d'euros. Une cornée, c'est autrement plus coûteux...)
ne pas travailler trop longtemps (la demi-heure de trop parce qu'on veut absolument finir que ce serait trop bête de devoir tout ramasser alors que c'est presque terminé peut coûter cher)
prendre tout son temps : prendre le temps de bien préparer son espace de travail, c'est moins long que passer des heures au urgences, voire pire
103
Lunettes "balistiques", protection auditive EP3, et gants of course ;)

Et pour la défonceuse ça sera fait chez mon collègue qui est équipé pour le bricolage!
104
Mais euh du coup pour le câblage, un avis?
Utiliser du câble blindé ? Diamètre ?
105
Salut,
un bon câble "faradisé" devrait faire le taf...
"Faradisé" veut simplement dire une tresse autour du/des files conducteurs de signal (asymétrique ou symètrique).
La mise à la masse reste la clé du problème.
AL1

[ Dernière édition du message le 07/08/2015 à 20:28:47 ]

106
Oki!

Et pour le filtre actif, je l'ai terminé à 95%.
Reste à créer des pattes de fixation, à souder les fiches RCA, puis j'installe les AOP.
Une fois terminer, comment le rester?
Comment être certains de son bon fonctionnement ?
107
Houston, on est perdu ! Lol

Forcément, à reprendre mon projet après presque 7/8mois d'absence il fallait bien que ça m'arrive !

Je suis sur mes AOP (NE5532).
J'ai donc 2 AOP par CI.
1in+, 1in- et 1out en sortie.
2in+, 2in- et 2out en sortie.
Et j'ai vcc+ et vcc- pour alimenter.

Vcc+ vaut 24v puisque c'est ma tension de référence.
Vcc- vaut 0v.

On a une masse virtuelle créée par CI (diviseur de tension) 12V, donc pour l'AOP on se retrouve avec les +12V et -12V (par rapport à la masse virtuelle).

Sauf que, ma masse virtuelle, elle va où ?
Elle se connecte où ?

Parce que là du coup (vous m'excuserez pour l'explication foireuse) pour mes AOP comme je n'utilise que mes 24V et ma masse à 0V, à aucun moment je ne fais référence à la masse virtuelle de 12V, et donc pas de +12/-12V...

?????
Après avoir passé la journée à souder j'ai les neurones qui flanchent :s
108
Salut,

Revient quelques pages en arrière, si tu utilise l'option avec un CI (genre 741), ta masse virtuelle est la sortie du CI (J4).
;)
AL1
109
Oui oui ça j'ai bien compris.

Mon CI (tle2426) est me donne ma masse virtuelle en 12V.
J'ai donc mon alim principale avec +24V, la masse 0V, et la masse virtuelle à -12V.
Sauf que l'AOP je le fournis en vcc+ +24V, en vcc- 0V.

Et ce +12V, ma masse virtuelle je l'utilise où ?
110
D'aprés le datasheet (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84555/TI/TLE2426.html), page 2,
+24V de ton alim sur la pin 3 soit +12V par rapport à ta masse virtuelle,
0V (le vrai) de l'alim sur la pin 2 soit -12V par rapport à ta masse virtuelle,
masse virtuelle sur la pin 1
Si je me trompe pas ...:8)

Tout ce qui partage le +12v/0V/-12V se connecte aux pins 3/1/2 du CI.

Autre lien intéressant;): "Single buffered virtual ground circuit" https://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html tu y trouvera le schema pour ton OPA.
Pour la version CI, tiens à l'oeil le condo de 1µF sur la pin 8

;)
AL1

[ Dernière édition du message le 09/08/2015 à 10:16:03 ]

111
Pour le TLE2426, pas de problème. Le fonctionnement est "simple".

Pour le NE5532...
Je dois fournir le +24V sur la pin8 VCC+ de mon NE5532, +0V sur la pin4 VCC-.
Là dessus je n'ai pas de doute....

Et selon le schéma d'utilisation de la vgrounds que tu m'as donné, je devrais utiliser ma masse virtuelle (+12V) sur les pin IN+, donc les pin3 1IN+ et pin5 2IN+...?
112
876118filtreactif3thorder2voies.png

https://img11.hostingpics.net/pics/876118filtreactif3thorder2voies.png

En fait, si je reprends mon schéma, les pin5 et pin3 de mon NE5532 "U2" est connecté à la masse générale, mais en fait, il me faut les connecter à la masse virtuelle créée par mon CI TLE2426...
Ainsi on fait admettre à l'AOP que la masse a une tension de +12V, et donc que VCC+ reçoit +12V et VCC- -12V (par rapport aux +12V de la masse virtuelle).

En gros c'est ça?
icon_facepalm.gificon_facepalm.gificon_facepalm.gif

[ Dernière édition du message le 09/08/2015 à 12:29:43 ]

113
Reprenons le datasheet du NE5532 (https://vakits.com/sites/default/files/NE5532D_0.pdf)
Les pins 1/2/3 (OPA 1) et 5/6/7 (OPA 2) vont utilisé la masse virtuelle (pin 1 du TLE 2426) comme 0V de référence.
Les pins 8 et 4 du NE5532 vont être raccordées respectivement au +24V de l'alim (commun au pin 3 du TLE2426 soit +12V par rapport à la masse virtuelle) et 0V de l'alim (commun au pin 2 du TLE2426 soit -12V par rapport à la masse virtuelle (pin 1 du TLE2426, la ligne GNDPWR sur ton schéma :8) )

Pour le raccordement des câbles (RCA?) la masse virtuelle est le point de référence et non celle de l'alim.
;)
AL1

[ Dernière édition du message le 09/08/2015 à 12:50:12 ]

114
Citation de Al1r :
Reprenons le datasheet du NE5532 (https://vakits.com/sites/default/files/NE5532D_0.pdf)
Les pins 1/2/3 (OPA 1) et 5/6/7 (OPA 2) vont utilisé la masse virtuelle (pin 1 du TLE 2426) comme 0V de référence.
Les pins 8 et 4 du NE5532 vont être raccordées respectivement au +24V de l'alim (commun au pin 3 du TLE2426 soit +12V par rapport à la masse virtuelle) et 0V de l'alim (commun au pin 2 du TLE2426 soit -12V par rapport à la masse virtuelle (pin 1 du TLE2426, la ligne GNDPWR sur ton schéma :8) )


Jusque là, j'ai compris...
Donc les pins 3/5 de mon schéma qui partaient à la masse générale vont en fait utiliser la masse virtuelle.

Citation de Al1r :

Pour le raccordement des câbles (RCA?) la masse virtuelle est le point de référence et non celle de l'alim.
;)


Donc pour le restant de mon filtre actif je dois utiliser la masse virtuelle comme référence également?
Donc sur mon schéma de filtre actif, le GNDPWR doit être en fait GNDVIRTUEL....?
115
Citation :
Donc les pins 3/5 de mon schéma qui partaient à la masse générale vont en fait utiliser la masse virtuelle.


Yes Sir ! :8)
Valable pour tout ce qui touche à la ligne GNDPWR de ton schéma ou autrement dit "Masse virtuelle" .

Question en suspend..."Comment tester le système"...

On peut trouver sur le net des générateurs de fréquences...
Tu installe ce genre de générateur sur un PC et tu raccorde sur ton systèeme des HPs "full range" en lieu et place du boomer et du meduim/tweeter.
Pas de destruction possible, vu que ces HPs sont capable de reproduire (+/- fiablement) toutes les gammes de fréquences.
Ensuite tu injecte via ta carte son, les fréquences proches des fréquences de coupures de ton filtre et tu évalue le rendu à cette fréquence. Si ton filtre fonctionne correctement :
- les basses fréquences vont diminuer progressivement sur le filtre "passe bas" (basses) à l'approche la fréquence de coupure du filtre
- les aigües vont augmenter progressivement sur le filtre "passe haut" (mediums/aigues) à partir de la fréquence de coupure du filtre.
Suivant la pente du filtre ( 6dB, 12dB, 18db, 24db), le phénomène de coupure sera +/- marqué.
Il faut garder à l'esprit que la coupure ne sera jamais franche et totale. C'est tout à fait normal.
Tu peux également t'aider avec des outils graphiques pour identifier le signal injecté.
Personnellement j'utlise une plateforme "Linux Ubuntu Studio" avec le programme "JAmin" pour ce genre d'exercice et un sonomètre. JAmin ce comporte comme un filtre actif ( expandeur/compresseur inclus).
Ce genre de plateforme peut être installé en virtuel sur une machine Windows sans risques (non destructif) et ce qui ne gâche rien ...gratuitement :8)

Si tout fonctionne correctement, tu raccorde boomer et tweeter à leur place définitive . :bravo:


AL1

[ Dernière édition du message le 09/08/2015 à 15:09:30 ]

116
Yé compris alors ! Lol

Aller, 2 autres questions histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises!

- Pour éviter de stresser l'alim il me faudrait utiliser un condo. Quel type de Condo et quelle capacité choisir?

- L'alim va me fournir un courant de 12.5A. Du coup pour alimenter mon filtre actif ne dois je pas utiliser une protection ou réduire cette tension qui serait trop élevée pour les composants du filtre? Ou alors chaque composant prendra ce qu'il lui faut et on s'en fiche?
Juste prendre peut être un diamètre de câble adapté ?
117
L'intensité (nombre d'Ampère) va être fonction de la consommation de ton circuit.
En gros, si ton système tourne à faible volume, il ne consommera pas 12A.
Plus tu pousse ton système, plus il sera gourmand...Qui peut le plus, peu le moins.:8)
Mais cela veux dire que si tu veux pousser ton système...Et bien il faudra le calibrer pour...
Donc tout ce qui touche le 12V, utilise du fil de forte section (2,5mm² par exemple).
Pour le reste, si tes composants sont choisis avec le bon voltage... no stress, ils prendront se dont ils ont besoin et pas plus.
Le plus gourmand dans ce cas, ce sera l'ampli de puissance, le filtre actif, c'est "peanuts", quelques mA tout au plus.
Ton ampli, lui, sera plus gourmand en fonction du type (classe A, AB,...) et du volume que tu lui demandera de restituer. C'est lui qui a le plus de chance de mettre l'alimentation à genoux.
;).
Le minimum...Un fusible sur ton alimentation...
Maintenant, il existe des systèmes de protection plus élaborés...
J'ai une alimention de labo qui se met "en protection" en cas de cours-circuit ou de consommation excessive sans risque pour le circuit "suiveur". Mais est-ce nécessaire?





AL1

[ Dernière édition du message le 09/08/2015 à 15:29:28 ]

118
Bon et bien je n'ai plus qu'à reprendre mon filtre alors...
Remplacer mes fils de masse par du 2.5mm2, raccorder ma masse à la masse virtuelle (juste à changer l'ancrage puisque j'avais créé 3 points d'ancrage sur ma plaque, 1 +24V, 1 GNDPWR, 1 +12V).
Et ça devrait être quasi fini pour le filtre actif.

Je n'ai plus de câble pour l'instant.
Je vais donc m'occuper du compartiment qui accueillera alim/filtre/ampli. Couper le MDF, faire les trous pour les connectiques, isoler, etc....

Je prendrai quelques photos!
119
Pour le filtre, pas nécessaire d'avoir du 2,5mm², la consommation n'étant pas très importante...
C'est surtout sur l'alimentation de l'ampli que çà prend de l'importance, car là on va jouer avec des Ampères.
AL1
120

si l'allim sort 12a en pique, du g1.5 suffiras amplement :)

Matos Basse: PV T40, Fender Mustang bass, GK backline 210

Matos Guitare: Jaguar jap', Pedale SD-1 japan, Small clone, bassballs, Rc1 Ampli Epiphone valve junior hot rod avec V30.

121
G1.5...?
C'est-à-dire ?

Petit conseil pour le caisson...
Les faces haut et bas seront fixées aux faces gauche et droite.
La face avant sera ensuite fixée sur celles ci.
Pour la face arrière peut être serait il pratique de garder la possibilité de la retirer facilement?
Genre avec un système de fermeture avec serrage papillon de flight case, mais comment garantir l'étanchéité ?
122
Citation :
G1.5...?
C'est-à-dire ?


Fil gaîné 1,5mm² d'où le "G"
Les cordelières de grandes surfaces sont faites en "3G1,5" ---> 3 fils de 1,5mm² gainés
;)

Pour ta face arrière "amovible", mettre un cadre en tasseaux sur les bords de ta caisse dans lesquels tu pourras visser la planche arrière aprés avoir au préalble mis un filet de silicone tout le long.
Le silicone fera l'étanchéïté mais ne devrait pas coller trop fort en cas de démontage.;)
AL1
123
pannaeu arrière démontable
gare aux surprises avec le silicone

je serais plus tenté par du joint adhésif en mousse pour fenêtres

le filtre actif utilise 3 ampli-op ?
pas plus de 100mA de consommation avec le circuit qui te génère la masse virtuelle ( +12v)

condo , çà serait en sortie d'alim pour avoir de la réserve ?
j'avais pensé à 22000µf 35v c'était en page 2

[ Dernière édition du message le 10/08/2015 à 19:24:45 ]

124
Je vais donc utiliser un joint adhésif en mousse avec des fermeture style grenouille de chaque coté.

Je n'ai pas progressé pour l'instant.
Mais la semaine prochaine je passe à la peinture de la caisse et à la préparation de l'espace clos pour tout ce qui est alim/ampli/filtre.
125
Aller ça commence....

Un peu de peinture, puis ponçage, puis repeinture, puis...

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