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Qui veut faire un tutorial sur la soudure ?

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Sujet de la discussion Qui veut faire un tutorial sur la soudure ?
Salut,

la soudure à l'étain, c'est tout simple. Quand on en parle avec un électronicien, il hausse les épaule en disant que c'est super facile.

Dans la pratique, moi comme tous ceux que je connais ont un mal de chien à faire une belle et bonne soudure rapidement. Grosse galère.

J'en ai discuté une fois avec ZeeByeZon, lui proposant de faire un tuto avec photos. Il a commencé par me dire "mais c'est tout simple", puis à me détailler le truc, ce qui m'a permis de voir que si c'était effectivement simple, il y a plein de trucs qu'un néophite ne connaît pas.

Hélas, il n'est plus dans mon coin et est parti avant que je le convainque de réaliser ce tuto.

Alors si quelqu'un veut bien s'y mettre.

L'idéal serait une explication détaillée avec quelques photos.
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Hors sujet : Si tu as besoin d'un ignorant en la matiere...je suis dispo ! :bravo:

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LA BASE D UNE BELLE SOUDURE OU BRASURE COMME SA S APPELLE, LES SOIES OU F
ILS A SOUDERS ,DOIT ETRE DE TEMPERATURES EGALES SUR PARTIE ETAME A SOUDER.
UNE FOIS LES DEUX ETAMERS FILS ET SUPPORTS LES CHAUFFERS EN MEME TEMP. LAISSER REFROIDIR SANS SOUFFLER MISERICORDE! SINON SOUDURE SECHE NE BRILLE PAS.NO CONTACT.
EXCUSE POUR LES ER JE NAI PAS LE CLAVIER ADEQUATE :clin:
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Hors sujet : Jeff, c'est plus sympa de ne pas écrire en majuscule. Merci ;-)

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

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Chimimic, je me rapelle avoir lu plusieurs fois que tu disais à des gens que leurs composants étaient soudés trop loin, que c'est à faire uniquement pour des composants qui risquent de chauffer.

Serait-il possible que tu nous fasses un mini résumé, type "voici la distance moyenne pour souder un composant (xx mm) - les composants qui chauffent sont : (xxxxxxx), ils doivent quand à eux être placés à (xx mm)"


Merci :mrg:
myspace.com/lesymptome Qui joue du clavier ??
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Bonne remarque Neya.
Donc, ajouté au tutoriel ce jour :

Espacement entre composant et circuit imprimé - La plupart du temps, les composants électroniques tels les résistances, les diodes et les condensateurs (axiaux ou radiaux) sont montés au plus proche du circuit imprimé. Cela permet une meilleur esthétique, une meilleur stabilité, et une meilleur résistance aux vibrations. En outre, quand les composants sont montés trop éloignés du circuit imprimé, les risques de court-circuits entre leurs pattes n'est pas négligeable (un composant dont les pattes se plient peut toucher son voisin). Cependant, certains composants ne peuvent pas ou ne doivent pas être "plaqués" contre le circuit imprimé : c'est le cas notement des composants qui chauffent et qui ne sont pas montés sur radiateur (résistance de puissance par exemple). En surélevant légèrement le composant qui chauffe (2 à 3 mm du circuit imprimé), la circulation d'air autour du composant est facilitée, et son refroidissement est plus efficace. Autres composants que l'on peut avoir interêt à ne pas monter trop près du circuit : les composants plus sensibles à la chaleur, comme certains transistors.

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

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:bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2:
myspace.com/lesymptome Qui joue du clavier ??
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Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

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Réflexion intéressante...

Il est amusant que des audio geek comme nous qui savons qu'on ne peut pas faire la même prise de son avec un micro à 150 € et un micro à 800 € ayons du mal à croire qu'on ne fera pas la même soudure avec un kit complet à 15 € ou un fer à 90 € :mrg:
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C'est clair que le matos c'est capital

J'ai commencé avec un fer à 20 FF de chez Casto. La panne s'est assez vite autodétruite :oo: :oo: Et j'ai jamais réussi à faire un truc correct avec ce truc. Accompagné d'un fil dont la gaine ne supportait pas du tout la chaleur du fer, et fondait très très rapidement.

Pour ca je dois te remercier chimimic depuis que tu m'as filé ces 2 rouleaux de 200 M c'est le bonheur absolu !!

Depuis l'an dernier je goute au joies d'un vrai fer à souder, une station à 50 € (qui m'a laché au bout de 6 mois) qui marchait du tonnerre, et maintenant un ANTEX.
Brigade Neurale Mixtape - "Pidouu Pidouu Pidouuuuuuu !!!" Furby Brigade Neurale Le Blog !
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Je crois que la difficulté de saisir l'importance de la qualité des outils (en ce qui me concerne tout du moins) était que j'avais fini par faire de bonnes soudures avec du matos très moyen, mais au bout de pas mal de temps. Tout simplement par obligation, je n'avais alors pas les moyens financiers de faire autrement.

Je pense m'être en quelque sorte adapté à mon matériel, toujours avec l'arrière pensée que si ce que je faisais n'était pas parfait, c'est que je ne savais pas m'y prendre, et que j'apprendrais au fur et à mesure.

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

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Moi aussi pendant les années où j'étais gamin (et donc désargenté) je croyais faire une affaire en achetant des fers entre 30 et 150 francs. J'ai dû en acheter une demi-douzaine, et aucun ne m'a jamais permis de faire une soudure correcte, et encore moins une série de 20 ou 30 en une heure et des poussières.

Un jour je me suis décidé à investir un minimum dans un JBC 30, et pour un prix quand même très raisonnable (actuellement 35 euros, il m'a certainement coûté moins cher que la somme des autres), j'ai enfin eu un truc qui marche nickel. 10 ans après (et quelques centaines, voire milliers de soudures), il marche toujours comme au premier jour.

A priori pour souder du câble (genre microphone) sur des fiches (genre jack ou xlr), c'est le bon gabarit, la bonne puissance.

Pour des composants CMS il faut un truc plus petit, pour des soudures qui se rapprochent de l'électronique de puissance (alims redressées, amplis et enceintes de sono), c'est trop petit et trop peu puissant. Disons que pour 2 ou 3 soudures on va galérer mais y parvenir, si on en fait fréquemment, il faut prendre un modèle plus costaud genre le 65ST.

Les Antex, encore moins chers (25 euros) doivent être bien aussi. Mais JBC c'est une valeure sûre !
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Serait-ce possible de poster ici quelques recommandations de fers corrects pour réaliser ponctuellement des soudures.

Parce que franchement, mettre 90 euros dans un Weller, je peux pas.
Enfi, je peux, mais c'est moins prioritaire qu'une pédale d'expression MIDI et plein d'autres trucs.

Merci
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un vieux sujet que j'avais lancé,y a de bonnes réponses dedans. je ne sais pas si ça va servir, mais ça pourrait

https://fr.audiofanzine.com/img/membres/normal/1/4/14089.gif border="0" />
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Citation : Serait-ce possible de poster ici quelques recommandations de fers corrects


Il te plaît pas le JBC ?
:mdr:
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Et à propos des pannes,
ça doit durer combien de temps ces choses ?
j' utilise un fer de marque "Express", je fais des belles soudures avec, mais les pannes s' usent quand même assez vite.
c' est a dire qu' après une vingtaine de soudures, la panne commence déjà à se creuser, ça fait un petit bol.
bon, j' ai l' habitude mais est ce qu' il y aurai une différence avec un fer weller ou JBC ?
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Citation : c' est a dire qu' après une vingtaine de soudures, la panne commence déjà à se creuser, ça fait un petit bol.


:8O:

Citation : j' ai l' habitude mais est ce qu' il y aurai une différence avec un fer weller ou JBC ?


Heu c'est probable : je n'ai jamais changé celle de mon JBC !
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Citation : je n'ai jamais changé celle de mon JBC !



je crois que je vais investir, alors...
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Citation : Il te plaît pas le JBC ?


Euh... /mode mauvaise foi ON
Sur le tuto de Chimimic, c'est pas clair qu'il le recommande...

Citation : La liste qui suit donne quelques exemples de fers que l'on peut trouver à ce jour. Difficile de dire le modèle qui convient le mieux au débutant, il est possible de commencer avec un fer de la seconde liste (prix moyen), et puis voir après. Vous devez exclure impérativement tous fers de type "pistolet" 100W (ou plus) si vous souhaitez faire de l'électronique "sérieuse".
Premiers prix (10 à 40 euros environ)

* Modèle 30ST (24W / 380 deg. max) marque JBC
* Modèle 40ST (26W / 410 deg. max) marque JBC
* Modèle C (15W / 370 deg. max) marque Antex
* Modèle CS (17W / 390 deg. max) marque Antex
* Modèle XS25 (25W / 420 deg. max) marque Antex
* Modèle VTS25 (25W / ??? deg.) marque Welleman

Prix moyens (40 à 80 euros environ)

* Modèle TCS (50W réglable / 200 à 450 deg.) marque Antex
* Modèle 650PS (50W / 390 deg. régulé) marque Antex
* Modèle W61 (60W / 370 deg. régulé) marque Weller

Prix costauds (plus de 80 euros)

* Modèle WTCP (50W / 370 deg. régulé) marque Weller
* Modèle WS50 (50W / 150 à 450 deg. régulé) marque Weller


/mode mauvaise fois off.

Que penser de ça :
https://www.gotronic.fr/catalog/outillage/outil-frame.php?page_cible=fers1.htm
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Citation : Que penser de ça :
https://www.gotronic.fr/catalog/outillage/outil-frame.php?page_cible=fers1.htm


Sais pas... modèle inconnu. :??:

Les deux marques les plus répendues, c'est JBC et Weller. Quand tu envisages d'acheter un Weller (quelques centaines d'euros), c'est que tu fais de l'électronique au moins 5 heures par semaine et que tu n'a plus besoin de conseils. ;)

Sinon JBC, c'est la valeur sûre : pas de gadget, ça marche sans soucis, un peu comme le slogan Metabo pour les perceuses et compagnie : "Work, don't play" !!!

D'ailleurs sur le site que tu indiques il y a écrit :

Citation : Fers à souder JBC, de qualité professionnelle...

:bravo:

Antex doit être bien aussi, mais comme ce n'est pas significativement moins cher, autant prendre les valeurs sûres. Et donc pluôt JBC vu que Weller fait plutôt dans la station de soudage. Si tu soudes surtout des fiches, et rarement des circuits imprimés, prends le 40ST (ou alors le XS25 chez Antex). Je pense que n'importe quel modèle de la liste de Chimimic donnera satisfaction (à la limite Welleman c'est plutôt une marque de kits), par contre j'éviterais celui de ton lien dont la marque ne semble pas précisée.

Au niveau vente par correspondance, les deux les plus célèbres sont:
http://www.selectronic.fr et
http://www.radiospares.fr

Le site de selectronic est plus clair. Tu vas dans Outillage / Fers / fers Pro, et zou ! (Pour la soudure tu tapes "étain" dans le moteur de recherche, et "tresse" pour dessouder).

Je confirme que les "pistolets", c'est insupportable. Rien que le fait de devoir appuyer pendant des heures sur la gachette, c'est ultra-pénible, et puis c'est trop lourd à tenir en main. Et en plus, c'est cher.

Pour dessouder, personnellement j'utilise la tresse à dessouder plutôt que la pompe, mais ça c'est peut-être plus une question d'habitude. Moi ça me semble plus facile. (Tu trempes la tresse dans la soudure fondue, et elle l'aspire par capillarité. Ensuite tu coupes le petit bout de tresse saturé de soudure et tu peux recommencer).

En tout cas, je te conseillerais plutôt d'économiser sur le support, ou le kit, plutôt que sur le fer. Cf mon mesage précédent. ;)
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                                                                 Cool! :clin: 
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Une précision supplémentaire concernant les fers "pistolets" : ceux qui sont doté d'un transfo (interne) rayonnent un joli champs magnétique, susceptible de détruire certains composants sensibles.

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

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Je crois que Billiboy souhaiterait s'acheter un fer à souder. Tu peux peut-être lui donner aussi des conseils.

Son budget est limité. Questions à billiboy : jusqu'à 40 euros ça irait ? J'imagine que c'est surtout pour souder des câbles sur des fiches (jack, xlr...). Mais en plus de ça, risques-tu de souder des trucs plus gros (genre câbles d'enceintes, sono...) ou plus petit (genre circuit imprimé) ?

Moi je n'ai jamais eu de fer "no name" qui fonctionne correctement, d'où mes conseils ci-dessus...
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Dr Pouet : bien résumé.

Sauf que pour les composants, ça m'étonnerait. Le DIY m'intéresse, mais j'ai tellement pas le temps !

Donc, je crois que j'en resterai aux câbles classiques.
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Salut Billy,

les fers non listés sur ma page perso ne sont pas "exclus". Je ne peux pas tous les lister, et je n'ai donné que quelques exemples.

J'ai eu de mauvaises expériences avec des JBC mais il s'agissait de modèles "crayon" premier prix. J'en avais acheté 7 et aucun des 7 n'a duré plus d'un an. Pourquoi 7 ? Parce que j'avais à l'époque monté une petite association (loi 1901) et qu'il fallait que j'équipe mes adhérents avec du pas cher (la cotisation demandée était de 50 centimes / an, pour donner un ordre d'idée). Mais JBC fait de très bons fers, comme d'autres marques.

Je pense sérieusement qu'il faut éviter les premiers prix si on veut faire du sérieux. Pour moi, souder quelques cables BF, c'est du sérieux. Ce n'est pas pareil que lorsqu'on veut se faire un petit modulateur de lumière pour ses soirées dansantes dans sa chambre. Et le choix du fer seul ne suffit pas. Utiliser aussi de la bonne soudure est important.

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

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Citation : Sauf que pour les composants, ça m'étonnerait.


Ca veut dire que pour ton usage, mieux vaudrait les JBC 40ST ou Antex XS25 que le 30 ST ou le Antex CS. Evidemment si tu peux mettre un peu plus, ça sera forcément mieux.

Citation : J'ai eu de mauvaises expériences avec des JBC mais il s'agissait de modèles "crayon" premier prix. J'en avais acheté 7 et aucun des 7 n'a duré plus d'un an.


C'est étonnant. Moi j'ai un 30ST qui marche vraiment nickel depuis très longtemps, pourtant c'est bien un modèle crayon (mais tu l'as quand même mis dans ta liste). Cela dit quand ce n'est pas son matos, on en prend un peu moins soin, c'est peut-être la raison.