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Gelatines : les bons numeros

  • 254 réponses
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  • 54 followers
Sujet de la discussion Gelatines : les bons numeros
Un sujet qu'on n'aborde pas souvent ici, c'est celui des gelatines. Quelles sont celles que vous aimez, que vous utilisez souvent ou au contraire rarement, les standarts,...
Quelles sont les numeros gagnants et le numero complementaire ?? Vos filtres CTC, speciaux, vos combinaisons de gelat', etc...
Dans quelle situation utilisez vous telle ou telle gelatine ?? pour quel effet ?? Si vous avez des photos du rendu ce serai interessant. :)

Le but est donc de determiner les gelat les plus courantes, les "standarts" qu'on peut utiliser sur tout types de prestas. Quelles sont les gelatines qui font obligatoirement parti de votre flight perso ? A vous de repondre.
Afficher le sujet de la discussion
126
Selon-vous parmis ces 4 références de correcteurs de température quelle est celle qui permet d'obtenir un éclairage se rapprochant le plus possible du "blanc" ?

le 200 : https://www.thomann.fr/lee_farbfolie_nr_200_dct_blue.htm

le 201 : https://www.thomann.fr/lee_farbfolie_nr201_full_ctblue.htm

le 202 : https://www.thomann.fr/lee_farbfolie_nr202_half_ctblue.htm

le 203 : https://www.thomann.fr/lee_farbfolie_nr_203_qct_blue.htm

Si j'ai oubliè une référence également possible alors dites-le moi!

Après je ne vous embêterais plus car je commanderais en même temps le catalogue!

D'après ce que j'ai lu précédement ça serai plutôt le 201...

Régisseur Lumière et Poursuiteur

127
Le 201 se rapproche du blanc THEORIQUE avec des source de 3200° type Pars, pc et découpes. Il est même fait pour ça!
http://www.flickr.com/photos/mr_brooks/
128
Bah ça tombe bien c'est pour des PC :clin:

Régisseur Lumière et Poursuiteur

129
En fait le blanc est une notion à la fois subjective et objective.
Le blanc théorique, ou disons "de la science physique", c'est l'intégralité des couleurs en quantité égale. On ne trouve pas de tel blanc dans la nature. La lumière solaire s'en rapproche, mais elle contient malgré tout un peu plus de jaune que de bleu. Comme l'œil humain est habitué à voir le monde avec la lumière solaire, c'est celle-ci qu'il interprète comme blanc "parfait", et si on crée artificiellement un blanc théorique, il est perçu par l'œil comme légèrement bleuté. Tout cela est assez approximatif car par ailleurs l'œil a une très grande faculté de "correction des couleurs", ce qui fait que quand on n'a que des éclairages incandescents (très jaunes par rapport au soleil), un objet blanc est malgrès tout perçu comme blanc.
Le Lee201 est aussi appelé "Full CTB" (appellation plus courante en cinéma/ vidéo qu'en pestacle). CTB signifie "Convert To Blue", et "Full CTB" est la gélatine qui convertit une incandescent à 3200K vers une lumière solaire à 5600K. Il est utilisé entre autre pour mélanger la lumière solaire et l'incandescent. On trouve d'autres filtres plus ou moins "forts": "half CTB" "quarter CTB", "3/4 CTB", "Double CTB"... Deux "Half CTB" l'une sur l'autre sont équivalentes à une Full CTB.
A noter qu'il est aussi possible de convertir la lumière solaire vers de l'incandescent en utilisant des CTO "Convert To Orange". Il y a aussi toute la série Full CTO, hzlf CTO, 1/4 CTO...

Le full CTB supprime une bonne partie de la lumière (les 2/3 si je me souviens bien, pas sûr). Pour donner une couleur légèrement froide dans un environnement uniquement composé d'incandescents, on peut se contenter d'une gélatine moins bleue, genre Half ou 1/4 CTB. A coté de la lumière solaire ça paraitrait jaune, à coté d'incandescent sans gélatine ça paraît froid.
130

Citation : Le full CTB supprime une bonne partie de la lumière (les 2/3 si je me souviens bien, pas sûr)



Moi qui ai des PC 500 je vais me retrouver avec des "150-200" alors :oo: ?

ça va plus rien éclairer !!! :((( :((( :(((

Régisseur Lumière et Poursuiteur

131
Le filtre de couleur retire la lumière (Spectre lumineux) et non la puissance émise par l'ampoule.

Il est évident que l'impact sera différent d'une couleur à l'autre en terme de puissance, mais il ne faut pas pour autant diviser la puissance de ton ampoule de la sorte.
La preuve que la vitesse de la lumière est plus élevée que celle du son est que les gens ont souvent l'air brillant avant de paraître stupide !
132

Citation : Ca va plus rien éclairer

Ben ça dépend.
D'une part ça dépend de l'ampoule. Si tu veux quand même pas mal de pêche, tu mets une 650W haute luminosité (CP89) dans tes PC500W, ça envoi deux fois plus de lumière qu'une 500W longue durée M40 et en plus la température est plus élevée (donc contient plus de bleu), mais ça ne dure que 100h au lieu de 2000h pour la seconde. (Je l'ai pas déjà dis par ici ça? M'en souviens plus, c'est pas grave, c'est juste mon alzeihmer).
D'autre par ça dépend aussi de tes besoins: il est courant qu'une face soit très fortement dimée, avec une gélatine CTB tu dimmes moins, c'est tout. Utilisée en contre à coté de PAR64, je ne sais pas ce que ça donnerait, je n'ai jamais essayé.
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Citation : il est courant qu'une face soit très fortement dimée, avec une gélatine CTB tu dimmes moins, c'est tout.



Je ne dimme jamais car justement je manque de "pêche".

Citation : Si tu veux quand même pas mal de pêche, tu mets une 650W haute luminosité (CP89) dans tes PC500W, ça envoi deux fois plus de lumière qu'une 500W longue durée M40 et en plus la température est plus élevée (donc contient plus de bleu), mais ça ne dure que 100h au lieu de 2000h pour la seconde.



C'est bien le problème de la différence de durée de vie qui fait que je ne souhaite pas changer.

De toute façon je vais essayer avec la gélatine et on verra bien si ça me convient...

Régisseur Lumière et Poursuiteur

134
Effectivement, une lampe à longue durée de vie éclaire nettement moins et plus jaune. Un filtre Full CTB déjà bien bleu ne va pas laisser passer beaucoup de lumière.

Par contre une lampe à très faible durée de vie (GY) va éclairer beaucoup plus avec davantage de bleu, donc le même filtre laissera passer davantage de lumière.

Perso, j'utilise dans mes PC des à faible durée de vie survoltées.
En France on ne vend plus que des lampes 240V, ce qui m'oblige à acheter des lampes 230V CP89 en Allemagne (thomann.de).

En utilisation normale, on compense leur efficacité lumineuse supérieure en les dimmant davantage qu'avec les lampes à longue durée pas survoltées.
Le filament a alors la même température, et leur durée de vie est identique, quasi infinie.

Par contre ça me permet quand c'est nécessaire d'avoir une très forte puissance lumineuse, au détriment bien sûr de la durée de la lampe.
J'ai déjà fait pas mal de prestations à puissance maxi et les lampes n'ont pas encore grillé.

Maintenant, quand on installe à la fois une face chaude et une face froide, ce qui compte c'est la différence entre les 2 températures de couleur.
En général on choisit pour la face froide un 1/2 CTB, et on doit installer une puissance double de celle de la face chaude qui donne toujours l'impression d'être très lumineuse (l'oeil a sa sensibilité maximum dans le jaune).

À ta place, je commencerai par essayer un 1/2 CTB avec des lampes CP89

Maintenant, ça dépend avec quoi cette lumière va se comparer.
135

Citation : Par contre une lampe à très faible durée de vie (GY) va éclairer beaucoup plus avec davantage de bleu, donc le même filtre laissera passer davantage de lumière.
À ta place, je commencerai par essayer un 1/2 CTB avec des lampes CP89



Toi tu me proposes ça : https://www.thomann.fr/ge_lighting_cp89_frm.htm

Mais ça c'est moins chère et ça dure plus longtemps et c'est quand même mieux que la M40 : https://www.thomann.fr/ge_t_26.htm

Régisseur Lumière et Poursuiteur

136
D'après la BS:
CP89: 3200K, 16250lm, 150h
T26: 3000K, 14500lm, 300h,

Avec la TC plus bleue et la puissance lumineuse plus élevée, la CP89 enverra plus de lumière à travers une gélatine bleue que la T26. Quant à savoir si c'est flagrant ou léger, ça... faut essayer. La CP89 donnera le maximum que tu puisses obtenir avec tes projos actuels, au détriment de la durée de vie. Entre les durées de vies plus ou moins longues, les TC plus ou moins élevées, les puissances de 300, 500 et 650W, il ya pleins de compromis différents. Mais comme disait à Chaud: une ampoule à courte durée de vie légèrement dimmée reviendra groso modo à une longue durée de vie (même avantage, mais aussi mêmes inconvénients de lumière plus jaune et moins péchue), sauf que tu as en plus la latitude si tu le souhaites de la mettre à fond par moments.
Quand à la différence de prix, je dirais que quelque part, il faut s'y faire: les lampes sont du consommable et coûtent assez cher. C'est comme ça. Y'a pire (avant, on utilisait des épiscopes à 50 euros qui tiennent 80h), et il faut faire attention à ne pas les brusquer lorsqu'elles sont chaudes (attendre au moins 1/4h après extinction des feux pour démonter les projos).
137
Différence de prix:Il est beaucoup plus difficile de fabriquer une lampe à faible durée de vie car son filament beaucoup plus chaud exige une fabrication très précise pour garantir sa durée de vie.

La lampe à faible durée de vie est aussi moins courante que les lampes à plus longue durée de vie très utilisées par les théâtres qui ne veulent pas s'emmerder à changer leurs lampes trop souvent.
Un remplacement de lampe en hauteur n'est pas une opération agréable et nécessite souvent de repointer le projecteur sur des artistes qui ne sont plus là.

Mais perso, c'est la solution que j'ai choisie et ça tourne correctement étant donné que l'utilisation à puissance maxi est assez rare.

Maintenant, si tu veux beaucoup de lumière avec une longue durée de vie, il te faut faire comme dans les théâtres: PC1000 ou PC2000.

Et si en plus tu veux une lumière plus bleue, tu prends des projos à lampe à décharge qui donnent une lumière bien bleue sans gélatine, et avec une très grande efficacité lumineuse.
Mais ce n'est plus du tout le même prix.
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Citation : Et si en plus tu veux une lumière plus bleue, tu prends des projos à lampe à décharge qui donnent une lumière bien bleue sans gélatine



Tout à fait d'accord malheureusement, comme là si bien expliqué Nick, ces faisceaux te paraîtront blanc et ceux des PC et Découpe auront alors un aspect jaune clair !

Pas façile la lumière... mine de rien ! :clin:
La preuve que la vitesse de la lumière est plus élevée que celle du son est que les gens ont souvent l'air brillant avant de paraître stupide !
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De toute façon je vais essayer avec la 201 et si je manque de puissance j'aviserais en conséquence à l'aide de vos conseils!

Merci à tous!

Régisseur Lumière et Poursuiteur

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Citation : il faut faire attention à ne pas les brusquer lorsqu'elles sont chaudes (attendre au moins 1/4h après extinction des feux pour démonter les projos


C'est vrai pour ne pas se brûler les doigts.

Par contre pour éviter de casser un filament très fragile car chaud, il suffit que celui-ci soit refroidi, ce qui ne dure que quelques secondes.

En fait, dès qu'il n'éclaire plus, il est déjà beaucoup plus solide, bien loin de sa température de fusion.

Sur les PC, surtout ceux dont la focale se règle par déplacement direct de la lampe, on casse généralement le filament en règlant la focale.

C'est pour cela que les bons PC ont une vis sans fin que l'on fait tourner pas trop vite avec un bouton.
141
Bonjour à tous,

petite question, j'ai utiliser des pars 64 court CP61 avec des gélatines Lee a pleine puissance continu, il n'a pas fallu 15 minutes pour quelle soi hs.
Comment faire et existe t'il des gélatines plus résistante.
Merci :fache: :(((
Amne
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Prend des gélats ht (haute température) ou arrête d'éclairer en bleu ou comme dit plus haut fais des petits trous dans tes gélats, ou fais tout ça en même temps. :)
143
Sur un PAR64 court, les gélatines sont très proches de la lampe. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est con à dire, mais le mieux est d'utiliser des PAR64 longs! Il existe des gélatines HT Haute Température, mais les références sont limitées et c'est plus cher (1.5 à 2 fois plus cher). Et même ça je ne sais pas si ça résiste à 10cm d'une ampoule d'1kW...
D'après la BS, les numéros disponibles en HT sont :
004HT - 007HT - 008HT - 009HT - 010HT - 013HT - 015HT - 019HT
020HT - 021HT - 022HT - 024HT - 026HT - 027HT - 035HT - 036HT
046HT - 052HT - 053HT - 058HT - 061HT - 063HT - 079HT - 085HT
089HT - 090HT - 115HT - 116HT - 118HT - 119HT - 120HT - 121HT
122HT - 124HT - 132HT - 139HT - 141HT - 172HT - 181HT - 195HT
197HT - 254HT - 363HT - 707HT - 713HT - 715HT - 716HT - 721HT
729HT - 738HT - 778HT - 797HT

Il y a des numéros sympas là dedans (195, 027...), mais d'emblée la série 200 (201, 202...) des CTB n'y est pas.
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Merci de ta réponse,
J'ai pris des par 64 court floor pour la pose au sol, meilleur stabilité.
Mes par génere 3200K ce qui est équivalant a la résitance des filtres Lee, mais certaine couleur résiste meux.
Je vais chercher sur le site de Lee ou Rosco pour voire la résistance des Haute Température :bravo:
Amne
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Comme disait notre maitre Jomo, avec des PAR64 courts, il y a davantage de lumière qui se faufile entre le porte filtre et la gamelle que celle qui passe à travers le filtre.

Et c'est encore plus vrai avec des filtres bleus qui sont pratiquement opaques à la lumière riche en rouge et jaune des lampes halogènes.

Moralité: il te faut ou des PAR longs, ou des filtres d'une autre couleur.

POur la stabilité au sol, il existe des pieds conçus pour ça.

Perso je me suis fait des planchettes rectangulaires en aggloméré avec une vis pour tenir le projo.
J'y mets mes PAR64 longs, en rajoutant éventuellement à la place du porte filtre un scroller assez lourd, et ça tient très bien au sol.
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Une autre solution a tenter est d'intercaller du lee 269 "Heat Shield" (bouclier de chaleur in french in the text), c'est assez cher mais ça peut rendre service. Je n'ai jamais tenté sur des par 64 courts mais sur des hmi ça m'a souvent sauvé la mise...
http://www.flickr.com/photos/mr_brooks/
147

Citation : Mes par génere 3200K ce qui est équivalant a la résitance des filtres Lee, mais certaine couleur résiste meux.


Il me semble que tu confonds température de couleur (TC) et température du PAR.
La température de couleur est une indication de lumière plus ou moins jaune ou plus ou moins bleue. L'idée, c'est que quand tu chauffes un morceau de métal, il est d'abord rouge, puis jaune, puis blanc. Autrement dit, plus tu chauffes, moins tu as de jaune et plus tu as de bleu. C'est un phénomène global quel que soit le métal, même si deux métaux à même température ne fournissent pas forcément le même spectre. Les physiciens ont donc déterminé ce qu'ils appellent un "corps noir", qui est un objet assez théorique et dont la loi de variation du spectre en fonction de sa température est connue. On réfère tous les spectres émis par les objets réels à ce corps noir. Si tel objet dont la température réelle est de 70°C émet un spectre équivalent au corps noir chauffé à 3200K, alors on dit que la TC de l'objet est de 3200K, pour autant l'objet n'est pas chaud. C'est typiquement le cas des tubes fluos, qui sont à basse température, mais avec une TC de 3000 ou 6500K (bien que dans le cas des fluos la TC est très approximative car le spectre est barbare).
Pour les ampoules halogènes, le filament est bien en métal, ce qui fait que leur propriété se rapprochent du corps noir. C'est un avantage (beau spectre avec un super rendu des couleurs), et un inconvénient: la température réelle du filament est de l'ordre de grandeur de la TC, ce qui limite la possibilité de chauffer et donc limite leur possibilité dans les bleus. De ce point de vue, mettre un filtre bleu sur un PAR64 est une technique de bourrin (mais hyper utilisée): on compense le mauvais rendement ampoule + filtre par la puissance élevée de l'ampoule. Avec d'autres technologies (HMI), on obtient plus de lumière avec des puissances 4 fois moindres.

Au final, ce n'est pas la TC de l'ampoule qui pourrit tes gélatines, c'est sa température tout court. Une ampoule PAR64 à 3200K ne chauffe pas à 3200K (soit environ 2900°C) autour d'elle, encore heureux! Mais par contre la température au niveau de la gélatine peut dépasser les 100°C. Si tu prends un PAR long, tu éloignes la gélatine, elle a moins chaud et résiste mieux, bien que la TC n'ai absolument pas changé.

Les histoires de TC et de spectre sont à connaître en lumière, sinon on ne peut pas comprendre réellement le fonctionnement des gélatines, le rendements lumineux, le choix des technologies d'ampoules, etc. Y'a une explication plus complète sur wikipédia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir
Mais elle est très "physicienne" et je ne suis pas sûr qu'elle t'aide beaucoup. Je vais essayer de rechercher quelque chose de mieux. Un bon sujet de tuto en tout cas.
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Hors sujet : Nick Zefish, c'est toi qui a fait les lights sur taparole cette année? Ah ok, j'ai compris, Zefish... Ici Steph :clin:

http://www.flickr.com/photos/mr_brooks/
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Hors sujet : Salut Stéphane,
Je t'avais reconnu le premier, nananère.
Je n'ai pas fait la partie créative des lights sur scène, j'ai juste fait "assistant lighteux" (ainsi que barman, électricien de service, technicien de surface...comme d'hab' quoi). C'est Tom qui a créé les tableaux et qui est resté enchaîné à la console. Je me suis contenté de mettre les lights en place, et de faire le mariole sur un échafaudage roulant à 2h du matin pour les enlever. J'ai par contre installé les lumière annexes (bars, extérieur, entrée, etc.). Le défi étant de tout faire tenir sur quelques prises 16A, en comptant les plaques électriques, les tireuses et les frigos... Pour la scène, on avait deux phases à 125A, no problémo

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Hors sujet : Cool Nico, on a regretté de ne pouvoir être des vôtres pour cette édition, mais on ne peut pas tout faire... :lol:

http://www.flickr.com/photos/mr_brooks/