Assemblage du Dreabox Hades DIY kit
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ça aurait été avec plaisir mais c'est chez neurophage 
Pour ton histoire de tune, as tu régler le scale ? Tu mets le tune à midi. C'est avec le petit trimmer (scale = largeur de clavier si je puis résumer grossièrement) que tu vas calibrer correctement tes étendues d'octaves. Arme toi d'un accordeur de guitare ou sur pc et de patience, c'est la partie très ch... de l'accordage
C'était pour voir si tu suivais
Pour le reste, je reste attentif, j'ai tout à apprendre
@ Kardiovaskulaire : c'est la roulade qui à fait la différence.
@Dreambeat : Oui sûrement, j'avoue que je ne sais pas.
Je l'ai fait comme tu as décrit justement, j'ai ajouté le plug-in Gtune et nickel.
Le Tune d'Ableton est bien moins précis.
Ça a l'air d'être tout bon pour moi ! Merci à vous pour le coup de main !
top !
Correction, j'ai écrit une connerie ci-dessus, c'est déjà relié, mais sur l'autre coté du PCB (sous le connecteur, en fait).
Désolé
Mais ça reste valable pour le 5V.
Anonyme
413
Re-soude le 10µF à sa place.
Mauvaise nouvelle : tu ne pourras jamais avoir du 5V sur le connecteur, il n'y a pas de piste
Bonne nouvelle : ton 5V est certainement présent sur les CI qui en on besoin sur la carte d'alim.
La carte principale n'en a pas besoin.
Remonte tout, et essaie de faire parler la bête (ou profite en pour te faire payer l'apéro chez Ph neutre), mais je pense que c'est OK.
Si c'est le cas, c'était probablement une cacahouète de travers sur la 1ère carte d'alim
@ suivre...
Mauvaise nouvelle : tu ne pourras jamais avoir du 5V sur le connecteur, il n'y a pas de piste
Bonne nouvelle : ton 5V est certainement présent sur les CI qui en on besoin sur la carte d'alim.
La carte principale n'en a pas besoin.
Remonte tout, et essaie de faire parler la bête (ou profite en pour te faire payer l'apéro chez Ph neutre), mais je pense que c'est OK.
Si c'est le cas, c'était probablement une cacahouète de travers sur la 1ère carte d'alim
@ suivre...
Kardiovaskulaire
161
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 11 ans
ph modular
2204
AFicionado·a
Membre depuis 22 ans
Citation :
ou profite en pour te faire payer l'apéro chez Ph neutre
ça aurait été avec plaisir mais c'est chez neurophage Pour ton histoire de tune, as tu régler le scale ? Tu mets le tune à midi. C'est avec le petit trimmer (scale = largeur de clavier si je puis résumer grossièrement) que tu vas calibrer correctement tes étendues d'octaves. Arme toi d'un accordeur de guitare ou sur pc et de patience, c'est la partie très ch... de l'accordage
[ Dernière édition du message le 23/11/2017 à 12:14:30 ]
Anonyme
413
Citation de ph :
C'était pour voir si tu suivais
Pour le reste, je reste attentif, j'ai tout à apprendre
@ Kardiovaskulaire : c'est la roulade qui à fait la différence.
Kardiovaskulaire
161
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 11 ans
Hors sujet :
Hors sujet :Citation de ph Neutre :
C'était pour voir si tu suivais
Pour le reste, je reste attentif, j'ai tout à apprendre
Avec Neurophage justement ont pensais faire une rencontre de Diy'istes dans notre région pour faire une soirée bière / modulaire. A voir !
@Dreambeat : Oui sûrement, j'avoue que je ne sais pas.
Je l'ai fait comme tu as décrit justement, j'ai ajouté le plug-in Gtune et nickel.
Le Tune d'Ableton est bien moins précis.
Ça a l'air d'être tout bon pour moi ! Merci à vous pour le coup de main !
kosmix
51920
AF, je suis ton père
Membre depuis 20 ans
Moi aussi j'ai des problèmes de thunes, c'est jamais agréable 
Putain Walter mais qu'est-ce que le Vietnam vient foutre là-dedans ?
THOMAS charette
14824
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 20 ans
j'arrive jamais à m'accorder avec mon banquier
Thom'
kosmix
51920
AF, je suis ton père
Membre depuis 20 ans
Putain Walter mais qu'est-ce que le Vietnam vient foutre là-dedans ?
ph modular
2204
AFicionado·a
Membre depuis 22 ans
Citation :
Ça a l'air d'être tout bon pour moi !
top !Anonyme
413
Helloverybody,
J'ai craqué
je l'ai monté. 1ere partie la carte d'alimentation.
(Je vous ai fait des photos pour ceux qui veulent tenter le coup
)
Bon j'ai juste fumé le LT1054, par la faute d'une alim chintok de récup, soit disant 15V : mon c.. (22V, non régulé en +)
En bon débutant pressé que je suis, je n'ai pas vérifié, mea culpa, binouze à son souvenir.
J'en ai profité pour regarder de plus près, et voici mes remarques (ou propositions, à votre choix) :
Le LT1054 prends son alimentation (maxi absolu de 16V) directement sur la fiche d'alim.
Le 7812 encaisse des tensions d'entrée bien plus élevées, et peut servir à protéger la suite du montage.
Il est donc plus judicieux que le LT1054 soit alimenté par la sortie du 7812.
==> un strap en bonne place, ET couper la piste existant précédemment.
Mon utilisation à terme de cette carte, sera d'alimenter quelques modules d'essai/test/bricolage/réglage, qui prendront place provisoirement dans la boite carton fournie par Dreadbox.
L'ensemble n'aura pas une consommation démesurée, mais toutes les tensions au standard Eurorack seront nécessaires à un moment ou un autre .
Par conséquent, j'ai rajouté un strap pour amener le +5V de l'alimentation sur les pattes ad-hoc du connecteur Eurorack (la piste est inexistante sur le pcb).
Profitez en pour relier les pattes 1 et 2 (-12V) du connecteur, ainsi que 9 et 10 (+12V), c'est con, mais ce n'est pas fait d'origine (et pas non plus sur la photo ).
Les 100mA (maxi) fournis par le 78L05 sont suffisants pour alimenter l'Atmega et ses circuits annexes sur cette carte, MAIS ne suffiraient pas si un ou plusieurs modules sus-cités embarquaient une logique de commande, µ-contrôleur ou autre joyeuseté.
Je l'ai donc remplacé par un 7805, qui sans radiateur peut fournir 500mA sans broncher.
Le -12V fournit par le LT1054 doit pouvoir atteindre 200mA d'après son géniteur, avec une chute de tension négligeable.
J'ai donc doublé cette partie du montage, en branchant un second circuit intégré identique, en parallèle sur le premier, dans le même sens bien sur (le condensateur de hachage ne peut pas être partagé, il en faut 1 par circuit). Attention, certaines pattes ne sont pas utilisées, et doivent disparaitre.
Le circuit résultant doit donner environ 400mA en-12V, si vous êtes pointilleux, vous pouvez remplacer le condensateur de 100µF de sortie (l'éponge en fait) par un modèle au tantale (d'après le fabricant du CI) ou à ma préférence un "Low ESR".
Mais le 79L12 ne peut pas supporter un tel courant, je l'ai donc remplacé sans pitié par un 7912.
Au bout du compte, 500mA par-ci, 400mA par-là, plus la régulation des 12V... ça finit par faire un peut de jus, et le 7812 appréciera la fraicheur d'un radiateur.
Concernant le bus de distribution des tensions, nul besoin de faire un pcb supplémentaire.
Un simple câble plat (nappe) et des connecteurs IDC feront parfaitement l'affaire, initialement, c'était conçu pour ça.
Vous pouvez prendre exemple sur la photo, c'est une nappe SCSI, mais ça existait aussi pour les nappes IDE des disques durs.
C'est à mon sens beaucoup plus simple qu'un bus rigide en fond de panier.
Il suffit d'une nappe de 16 conducteurs, et de connecteurs IDC 10 ou 16 broches, à volonté (attention au sens de sertissage).
@ suivre, la carte principale, il va falloir faire de la place
J'ai craqué
je l'ai monté. 1ere partie la carte d'alimentation.(Je vous ai fait des photos pour ceux qui veulent tenter le coup
)Bon j'ai juste fumé le LT1054, par la faute d'une alim chintok de récup, soit disant 15V : mon c.. (22V, non régulé en +)
En bon débutant pressé que je suis, je n'ai pas vérifié, mea culpa, binouze à son souvenir.
J'en ai profité pour regarder de plus près, et voici mes remarques (ou propositions, à votre choix) :
Le LT1054 prends son alimentation (maxi absolu de 16V) directement sur la fiche d'alim.
Le 7812 encaisse des tensions d'entrée bien plus élevées, et peut servir à protéger la suite du montage.
Il est donc plus judicieux que le LT1054 soit alimenté par la sortie du 7812.
==> un strap en bonne place, ET couper la piste existant précédemment.
Mon utilisation à terme de cette carte, sera d'alimenter quelques modules d'essai/test/bricolage/réglage, qui prendront place provisoirement dans la boite carton fournie par Dreadbox.
L'ensemble n'aura pas une consommation démesurée, mais toutes les tensions au standard Eurorack seront nécessaires à un moment ou un autre .
Par conséquent, j'ai rajouté un strap pour amener le +5V de l'alimentation sur les pattes ad-hoc du connecteur Eurorack (la piste est inexistante sur le pcb).
Profitez en pour relier les pattes 1 et 2 (-12V) du connecteur, ainsi que 9 et 10 (+12V), c'est con, mais ce n'est pas fait d'origine (et pas non plus sur la photo
).Les 100mA (maxi) fournis par le 78L05 sont suffisants pour alimenter l'Atmega et ses circuits annexes sur cette carte, MAIS ne suffiraient pas si un ou plusieurs modules sus-cités embarquaient une logique de commande, µ-contrôleur ou autre joyeuseté.
Je l'ai donc remplacé par un 7805, qui sans radiateur peut fournir 500mA sans broncher.
Le -12V fournit par le LT1054 doit pouvoir atteindre 200mA d'après son géniteur, avec une chute de tension négligeable.
J'ai donc doublé cette partie du montage, en branchant un second circuit intégré identique, en parallèle sur le premier, dans le même sens bien sur (le condensateur de hachage ne peut pas être partagé, il en faut 1 par circuit). Attention, certaines pattes ne sont pas utilisées, et doivent disparaitre.
Le circuit résultant doit donner environ 400mA en-12V, si vous êtes pointilleux, vous pouvez remplacer le condensateur de 100µF de sortie (l'éponge en fait) par un modèle au tantale (d'après le fabricant du CI) ou à ma préférence un "Low ESR".
Mais le 79L12 ne peut pas supporter un tel courant, je l'ai donc remplacé sans pitié par un 7912.
Au bout du compte, 500mA par-ci, 400mA par-là, plus la régulation des 12V... ça finit par faire un peut de jus, et le 7812 appréciera la fraicheur d'un radiateur.
Concernant le bus de distribution des tensions, nul besoin de faire un pcb supplémentaire.
Un simple câble plat (nappe) et des connecteurs IDC feront parfaitement l'affaire, initialement, c'était conçu pour ça.
Vous pouvez prendre exemple sur la photo, c'est une nappe SCSI, mais ça existait aussi pour les nappes IDE des disques durs.
C'est à mon sens beaucoup plus simple qu'un bus rigide en fond de panier.
Il suffit d'une nappe de 16 conducteurs, et de connecteurs IDC 10 ou 16 broches, à volonté (attention au sens de sertissage).
@ suivre, la carte principale, il va falloir faire de la place
Anonyme
413
Le schémas de la mod ci dessus :
kosmix
51920
AF, je suis ton père
Membre depuis 20 ans
Beau bricolage
Putain Walter mais qu'est-ce que le Vietnam vient foutre là-dedans ?
THOMAS charette
14824
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 20 ans
Thom'
Anonyme
413
Merci Kosmix et Thomas LN77 
2ème épisode, l'incohérence du "Glide".
waxxmaster et ph Neutre ont levés un loup concernant le glide, dont le fonctionnement est effectif via la carte midi, mais inopérant dans une config Eurorack.
Une petite modif permets d'y remédier facilement.
Il faut déporter l'entrée CV (Pitch) en la raccordant non plus sur l'entrée de IC11B comme l'entrée 1V/oct, mais sur l'entrée CV de IC11C.
Je précise que je n'utilise pas un pont, mais une résistance de 1K et l’interrupteur rajouté à coté du connecteur d'alimentation, sur la dernière version du PCB.
On coupe une piste, on soude un strap à coté, et voila
En image, c'est plus facile :
Et le schémas correspondant qui devient :
Je n'ai pas pensé à faire l'essai mais je crois que ça doit fonctionner par une commande midi ET/OU par une entrée directe sur le jack CV (pitch).
(Merci de me dire, je suis au milieu des morceaux démontés )
@suivre, ça va se compliquer...
2ème épisode, l'incohérence du "Glide".
waxxmaster et ph Neutre ont levés un loup concernant le glide, dont le fonctionnement est effectif via la carte midi, mais inopérant dans une config Eurorack.
Une petite modif permets d'y remédier facilement.
Il faut déporter l'entrée CV (Pitch) en la raccordant non plus sur l'entrée de IC11B comme l'entrée 1V/oct, mais sur l'entrée CV de IC11C.
Je précise que je n'utilise pas un pont, mais une résistance de 1K et l’interrupteur rajouté à coté du connecteur d'alimentation, sur la dernière version du PCB.
On coupe une piste, on soude un strap à coté, et voila
En image, c'est plus facile :
Et le schémas correspondant qui devient :
Je n'ai pas pensé à faire l'essai mais je crois que ça doit fonctionner par une commande midi ET/OU par une entrée directe sur le jack CV (pitch).
(Merci de me dire, je suis au milieu des morceaux démontés
)@suivre, ça va se compliquer...
[ Dernière édition du message le 14/12/2017 à 23:11:46 ]
THOMAS charette
14824
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 20 ans
Il va accoucher d un nyx à force de tripoter son hades
Thom'
Anonyme
413
A moins de tomber dans l'Abyss
Anonyme
413
Citation de dreambeat :
Profitez en pour relier les pattes 1 et 2 (-12V) du connecteur, ainsi que 9 et 10 (+12V), c'est con, mais ce n'est pas fait d'origine (et pas non plus sur la photo
Correction, j'ai écrit une connerie ci-dessus, c'est déjà relié, mais sur l'autre coté du PCB (sous le connecteur, en fait).
Désolé
Mais ça reste valable pour le 5V.
ph modular
2204
AFicionado·a
Membre depuis 22 ans
Tu ne chômes pas dreambeat
Concernant le glide, j'avais déjà testé cette modif et cru remarqué que le pitch / accordage s'affolait un peu... J'avais préféré renoncé... à re-essayer peut être de mon côté...
Concernant le glide, j'avais déjà testé cette modif et cru remarqué que le pitch / accordage s'affolait un peu... J'avais préféré renoncé... à re-essayer peut être de mon côté...
[ Dernière édition du message le 15/12/2017 à 17:39:45 ]
Anonyme
413
Tel que décrit dans les posts précédents, en shuntant :
L'entrée par le jack CV avec le CV de la carte midi ( la patte 10 de IC11), alors le signal serait bouclé sur les 2 aop qui servent au Glide.
Chaque aop étant monté en adaptateur de signal, il est normal que l'ensemble se boost lui même.
La mod proposée, ne boucle pas le signal, car la piste initiale est coupée entre R1 et l'entrée 6 de IC11.
C'est vrai que ça ne saute pas aux yeux, j'ai oublié de mettre une grosse flèche rouge
Il faut ensuite relier R1 sur l'entrée 10 de IC11 (le petit strap).
Le seul bouclage possible est de relier entre eux les jacks 1V/oct et CV, sans intérêt.
L'entrée par le jack CV avec le CV de la carte midi ( la patte 10 de IC11), alors le signal serait bouclé sur les 2 aop qui servent au Glide.
Chaque aop étant monté en adaptateur de signal, il est normal que l'ensemble se boost lui même.
La mod proposée, ne boucle pas le signal, car la piste initiale est coupée entre R1 et l'entrée 6 de IC11.
C'est vrai que ça ne saute pas aux yeux, j'ai oublié de mettre une grosse flèche rouge
Il faut ensuite relier R1 sur l'entrée 10 de IC11 (le petit strap).
Le seul bouclage possible est de relier entre eux les jacks 1V/oct et CV, sans intérêt.
ph modular
2204
AFicionado·a
Membre depuis 22 ans
Anonyme
413
épisode 3 : cagoule à VCO.
La mod du jour :
Je sais, il est bien précisé dans la notice de montage que la pâte thermo n'est pas nécessaire, mais j'aime bien lorsque l'on peut éviter les emmerdes.
Donc, écarter un peu les 2 transistors "set" et glisser une petite goute de pâte thermo-conductrice sur la résistance tempco (c'est la même pâte que pour les transistors de puissance).
Resserrez les 2 transistors par dessus cette résistance, si possible en laissant un peu de pâte entre les 2.
Glissez un morceau de gaine thermorétractable par dessus tout ça.
Un coup de chaud pour tendre la gaine, pincez la partie supérieure pour la coller sur elle même, et coupez l'éventuel excédent.
Voili-voilou, Le VCO est bien au chaud dans sa cagoule.
Dans les faits, ça ne change pas grand chose, mais c'est beaucoup plus stable et efficace que les tempco à 3 cm des circuits d’oscillation (suivez mon regard ).
@ suivre...
La mod du jour :
Je sais, il est bien précisé dans la notice de montage que la pâte thermo n'est pas nécessaire, mais j'aime bien lorsque l'on peut éviter les emmerdes.
Donc, écarter un peu les 2 transistors "set" et glisser une petite goute de pâte thermo-conductrice sur la résistance tempco (c'est la même pâte que pour les transistors de puissance).
Resserrez les 2 transistors par dessus cette résistance, si possible en laissant un peu de pâte entre les 2.
Glissez un morceau de gaine thermorétractable par dessus tout ça.
Un coup de chaud pour tendre la gaine, pincez la partie supérieure pour la coller sur elle même, et coupez l'éventuel excédent.
Voili-voilou, Le VCO est bien au chaud dans sa cagoule.
Dans les faits, ça ne change pas grand chose, mais c'est beaucoup plus stable et efficace que les tempco à 3 cm des circuits d’oscillation (suivez mon regard
).@ suivre...
Anonyme
413
J'ai besoin de vos retours concernant l'utilisation de l'EXT INPUT, please.
Vous envoyez quoi la dedans ?
J'ai essayé avec un signal du type "sortie casque", mais le résultat était à peine digne de Carla
Dans quel cas obtenez-vous qq chose de correct, exploitable, en sortie principale ?
Merci d'avance.
Vous envoyez quoi la dedans ?
J'ai essayé avec un signal du type "sortie casque", mais le résultat était à peine digne de Carla
Dans quel cas obtenez-vous qq chose de correct, exploitable, en sortie principale ?
Merci d'avance.
Anonyme
413
Il me faudrait aussi vos opinions sur le(s) manque(s) de la bête pour qu'elle soit tip-top (dans une certaine limite évidemment).
On ne fait une voiture de course avec une deudeuche, mais ça tombe bien, je n'ai pas de course à faire, et on peut aider la deudeuche à démarrer
J'ai lu un peu avant, qu'il est dommage qu'il n'y ai pas plusieurs sorties sur le filtre, par exemple...
Précision svp ?
Une autre idée, peut-être
On ne fait une voiture de course avec une deudeuche, mais ça tombe bien, je n'ai pas de course à faire, et on peut aider la deudeuche à démarrer
J'ai lu un peu avant, qu'il est dommage qu'il n'y ai pas plusieurs sorties sur le filtre, par exemple...
Précision svp ?
Une autre idée, peut-être
[ Dernière édition du message le 17/12/2017 à 16:28:56 ]
mathlesubber
909
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
Salut,
pour Ext In, je lui envoie soit une sortie VCO (GMSN Pure VCO), soit la sortie VCO du Hades.
J'ai commencé par ce patch avec le VCO Out dans l'EXT IN en plus.
mathlesubber
909
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
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