Réglage du manche et action - Quelle est la bonne méthode ?
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Anonyme
Sujet de la discussion Posté le 10/06/2014 à 09:41:02Réglage du manche et action - Quelle est la bonne méthode ?
Bonjour à tous,
J'ouvre donc un nouveau sujet (à priori, pas de sujet spécifique existant).
je suis actuellement à la recherche du meilleur compromis pour le réglage de la courbure du manche et de l'action, sauf que j'ai trouvé sur d'autres forums 2 méthodes radicalement différentes, à savoir:
1 - réglage du manche à plat:
- On frette sur 1 et 12
- on tapote sur la corde aux frettes 5 à 7
- on redresse le manche pour ne plus entendre le bruit métallique qui est synonyme dans ce cas d'un léger creux.
- puis on règle l'action de chaque corde
2 - réglage du manche avec un léger creux:
- On frette sur 5 et 9
- on doit pouvoir passer une feuille à cigarettes entre la corde et la frette 7 (donc dans ce cas, on cherche un creux le plus minime)
- puis on règle l'action de chaque corde
Je rappelles que ces réglages doivent se faire en position de jeu et non avec la basse posée à plat.
J'ai donc tester les deux méthodes, et le son que j’obtiens me fait m'orienter vers la méthode 1.
la ou je suis dubitatif, c'est que ces deux méthodes diffère par leur finalité, cad manche avec un creux ou manche plat.
Donc, je vous sollicite pour connaître vos méthodes et vos retours d'expérience sur ce sujet.
Merki.
J'ouvre donc un nouveau sujet (à priori, pas de sujet spécifique existant).
je suis actuellement à la recherche du meilleur compromis pour le réglage de la courbure du manche et de l'action, sauf que j'ai trouvé sur d'autres forums 2 méthodes radicalement différentes, à savoir:
1 - réglage du manche à plat:
- On frette sur 1 et 12
- on tapote sur la corde aux frettes 5 à 7
- on redresse le manche pour ne plus entendre le bruit métallique qui est synonyme dans ce cas d'un léger creux.
- puis on règle l'action de chaque corde
2 - réglage du manche avec un léger creux:
- On frette sur 5 et 9
- on doit pouvoir passer une feuille à cigarettes entre la corde et la frette 7 (donc dans ce cas, on cherche un creux le plus minime)
- puis on règle l'action de chaque corde
Je rappelles que ces réglages doivent se faire en position de jeu et non avec la basse posée à plat.
J'ai donc tester les deux méthodes, et le son que j’obtiens me fait m'orienter vers la méthode 1.
la ou je suis dubitatif, c'est que ces deux méthodes diffère par leur finalité, cad manche avec un creux ou manche plat.
Donc, je vous sollicite pour connaître vos méthodes et vos retours d'expérience sur ce sujet.
Merki.
Anonyme
12318
51 Posté le 10/10/2014 à 18:34:21
Très haute, comme tu y vas! J'ai regardé vite fait ce soir, j'ai même pas 5 mm entre le desous du si et la touche. 
[ Dernière édition du message le 10/10/2014 à 18:35:09 ]
DeadSoca
1569
AFicionado·a
Membre depuis 11 ans
52 Posté le 10/10/2014 à 19:57:08
Ça se mesure bien entre le bas de la corde et la frette ? Ou la touche ?
W-Addict
43933
Ma vie est un thread...
Membre depuis 19 ans
54 Posté le 15/10/2014 à 00:42:05
Les basses à Ninspade (désolé si tu nous lis hein 
) sont injouables pour moi, 4 cm c'est trop
La SSI de FlyEmirates est juste
. Mais il est vrai que l'action est trop haute.
Je suis d'accord avec Anakin sur sa façon d'appréhender le réglage de ton instrument.
) sont injouables pour moi, 4 cm c'est trop La SSI de FlyEmirates est juste
. Mais il est vrai que l'action est trop haute.Je suis d'accord avec Anakin sur sa façon d'appréhender le réglage de ton instrument.
Anonyme
55 Posté le 26/11/2014 à 08:09:57
Bonjour,
Avec l'arrivée de l'hiver, il a fallu de nouveau régler le manche, j'ai donc recherché encore sur le web différentes méthodes et j'en ai trouvé une sur Slappyto qui me parait intéressante, on ne parle pas de côtes diverses et variés, mais d'une méthode qui en fait permet de régler son manche en deux temps selon sa basse, son jeu et le son que l'on recherche.
Du coup, j'ai fait l'essai hier soir, cela m'a pris 1/2 heure, et c'est génial, je crois que j'ai enfin trouvé La Méthode.
Alors du coup, je vous la remets ici:
« Bien que l’on trouve diverses méthodes sur le net, j’en propose une dont je suis pleinement satisfait.
Pourquoi régler son manche ou la hauteur de ses cordes, demanderont certains ?
Lorsqu’une corde vibre, elle peut frôler certaines frettes, d’où le bruit métallique que l’on désigne par « frisouilles », « buzz », "frise" et qui peut être très génant, surtout s'il est repris quand le son est amplifié.
De même si le manche est mal réglé ou n’a pas été réglé depuis longtemps, il se peut que certaines notes ne sonnent pas du tout car la corde n’a pas la possibilité de vibrer.
Enfin, beaucoup de bassistes recherchent une hauteur optimale : plus les cordes sont basses, plus on peut jouer vite et ne pas fatiguer trop vite la main qui frette.
Pour bien régler son manche, plusieurs notions sont importantes à connaître.
- Le trussrod : c’est une tige filetée, qui se trouve à l’intérieur du manche de la basse. De l’extérieur, on ne voit qu’un pas de vis (ou une roulette pour les instruments équipés de ce système) qui se trouve à l’une des extrémités du manche.
Ce qu’il faut surtout retenir, c’est l’effet que produit sur le manche, le fait de tourner le trussrod.
Lorsque vous le dévissez (sens contraire des aiguilles d’une montre lorsque la vis est face à vous), le trussrod exerce une tension moindre dans le manche. Celui-ci se détend et offre, à accordage équivalent, moins de résistance à la tension exercée par les cordes. Celles-ci vont donc « tirer » sur le manche et s’éloigner de la touche.
A l’inverse, lorsque vous vissez (sens des aiguilles d’une montre lorsque la vis est face à vous), le trussrod tend le manche, ce qui fait que les cordes vont se rapprocher de la touche.
Important ! :
dans tous les cas, ne tournez pas trop le trussrod. Un demi-tour par jour au maximum, d’autant qu’un manche a besoin de temps pour s’adapter à un réglage.
De même, détendez légèrement les cordes avant de visser votre trussrod.
Si vous ressentez une résistance excessive en vissant ou dévissant le trussrod , soyez prudents : arrêtez vous et confiez votre instrument à un professionnel.
- Les pontets : ces sont les pièces métalliques du chevalet sur lesquelles s’appuient les cordes. Ils comportent une ou plusieurs vis, qui permettent de les monter ou de les baisser. Agir sur la hauteur des pontets a surtout un effet au niveau des frettes les plus proches du corps de la basse et peu d’effet au niveau des frettes les plus proches de la tête.
- Le sillet : c’est la pièce située entre la tête et le manche, sur laquelle reposent les cordes. Certaines basses comportent un sillet qui peut être réglé en hauteur. A l’inverse des pontets, son action se ressent sur les frettes les plus proches de la tête du manche.
*
Voici une méthode qui permet, à mon sens, de trouver le réglage optimal, c’est à dire celui qui convient à votre jeu (et non pas un réglage théorique, du type : il faut que le bas de la corde soit à 2,5 mm de la frette n°…).
Important : il faut faire vos réglage avec votre basse en position de jeu (assis ou debout peu importe).
Il ne faut pas poser l’instrument à plat sur un plan de travail, car les réglages seraient faussés.
En effet, il ne faut pas oublier qu’une corde est tendue entre 2 points éloignés, de sorte si on pose l’instrument à plat, elle va être attirée vers la touche : c’est la loi de la gravité, qui produit son effet maximum au milieu de la corde.
Cela peut vous sembler insignifiant, mais pour des réglages aussi précis, c’est loin d’être négligeable. Faites le test et vous verrez
Etape 1. Pour faire un réglage optimal, on va commencer par mettre le manche parfaitement à plat (attention, il ne va pas rester plat, mais on commence par là).
Une fois la basse en position de jeu, appuyez l’index de la main gauche (droite si vous êtes gaucher) sur la première corde (la plus grosse) à la première case, comme si vous vouliez jouer la note.
Avec votre main droite (gauche pour les gauchers), appuyez le pouce sur la frette n° 12 et avec l’index tapotez sur la corde au niveau des frettes 5, 6 et 7. C’est à ce niveau que l’action du trussrod se fait le plus sentir.
En principe, il devrait y avoir un peu d'écart entre la corde et les frettes. Si c'est le cas, vissez votre trussrod jusqu'à ce que la corde soit plaquée sur les frettes 5, 6, 7, c'est à dire quand vous n’entendez plus de bruit lorsque vous tapotez la corde à ce niveau. Inutile de glisser une feuille de papier ou une carte de crédit entre les frettes et les cordes, comme cela est parfois indiqué : si le manche n'est pas parfaitement plat au départ, le réglage ne sera pas le meilleur possible.
Selon le cas, ce réglage peut se faire sur plusieurs jours.
Rappelez-vous, mieux vaut éviter de donner à votre trussrod, plus d’un demi-tour par jour, dans un sens ou dans l’autre. De même, le bois doit s’adapter aux réglages, donc mieux vaut le laisser reposer, plutôt que de devoir recommencer constamment les réglages, parce qu’on a pas eu la patience d’attendre .
Etape 2. Une fois le manche parfaitement plat, nous allons d’abord nous intéresser aux frettes 12 à 21 (24 si votre manche va jusque là), c’est à dire les notes les plus aiguës.
Le réglage se fait au niveau des pontets du chevalet.
Montez les ou descendez les pour toutes les cordes, de manière à n’avoir pas plus de buzz que ce que vous estimez tolérable. Ce réglage dépend bien sûr de votre jeu, de votre style, de votre son, de l’instrument… Essayez de jouer le plus naturellement possible, pour que le réglage soit conforme à votre jeu.
Important ! : à ce stade, ne vérifiez le buzz qu’en jouant entre la 12 et la 21/24 frettes.
Avant de vérifier le buzz, réaccordez l’instrument après chaque changement au niveau du trussrod. En effet, si les cordes sont trop ou pas assez tendues votre réglage est faussé.
Une fois que c'est fait, vous avez le bon réglage pour la partie haute du manche et il ne faut plus toucher aux pontets (j'ai dais pas touche ! ). Si une fois l'étape 3 accomplie vous trouvez que ça frise sur le haut du manche, c'est que vous avez mal fait l'étape 2 et il faut recommencer . Trève de plaisanterie, ce n'est pas toujours évident de jouer naturellement quand on teste ses réglages chez soi.
Etape 3. Quand cela est fait, nous allons nous intéresser aux frettes 1 à 11.
Commencer par jouer sur ces frettes et vérifiez si ça frise, notamment au niveau des frettes 1 à 7.
Normalement ça devrait friser, car on ne peut pas jouer avec un manche parfaitement plat ; il faut un peu de relief. Mais selon les instruments et le jeu de chacun, il peut arriver que ça ne frise pas trop. Si tel est la cas, votre réglage peut s’arrêter là.
Sinon, dans la majeure partie des cas, on poursuit.
A ce stade, il faut commencer à dévisser (progressivement !) le trussrod. Vous vous en souvenez, en début de dossier je vous ai indiqué qu’en desserrant le trussrod, le manche se détend et les cordes s’éloignent de la touche et que c'est vers les frettes 5, 6, 7 que son effet se ressent le plus.
Nous allons donc détendre le manche jusqu’à atteindre le réglage qui vous convient le mieux.
Allez y très doucement ; j’y vais par 1/8° de tour et pas plus d’un demi-tour par jour (patience, patience...). C'est ainsi que vous trouverez le meilleur réglage.
Là également, avant de vérifier si ça frise, réaccordez l’instrument après chaque changement au niveau du trussrod, pour que la tension des cordes corresponde à ce qu’elle sera lorsque vous jouerez.
Dévissez progressivement le trussrod, jusqu’à n’avoir pas plus de buzz que ce que vous estimez tolérable quand vous jouez.
Comme avant :
ce réglage dépend de votre jeu, style, son… Essayez de jouer le plus naturellement possible, pour que le réglage soit conforme à votre jeu.
n’hésitez pas à laisser reposer une journée ou une nuit avant d’affiner votre réglage, pour que le bois ait le temps d’encaisser les réglages.
Une fois que vous aurez atteint le stade où les cordes ne frisent pas plus que ce que vous souhaitez, vous avez trouvé LE réglage qui vous correspond le mieux .
En principe il vous suffira de visser ou dévisser un peu le trussrod pour adapter le réglage aux changements de saison.
Bien sûr, en cas de changement de cordes ou de tirant, il faut recommencer toute l’opération. »
Avec l'arrivée de l'hiver, il a fallu de nouveau régler le manche, j'ai donc recherché encore sur le web différentes méthodes et j'en ai trouvé une sur Slappyto qui me parait intéressante, on ne parle pas de côtes diverses et variés, mais d'une méthode qui en fait permet de régler son manche en deux temps selon sa basse, son jeu et le son que l'on recherche.
Du coup, j'ai fait l'essai hier soir, cela m'a pris 1/2 heure, et c'est génial, je crois que j'ai enfin trouvé La Méthode.
Alors du coup, je vous la remets ici:
« Bien que l’on trouve diverses méthodes sur le net, j’en propose une dont je suis pleinement satisfait.
Pourquoi régler son manche ou la hauteur de ses cordes, demanderont certains ?
Lorsqu’une corde vibre, elle peut frôler certaines frettes, d’où le bruit métallique que l’on désigne par « frisouilles », « buzz », "frise" et qui peut être très génant, surtout s'il est repris quand le son est amplifié.
De même si le manche est mal réglé ou n’a pas été réglé depuis longtemps, il se peut que certaines notes ne sonnent pas du tout car la corde n’a pas la possibilité de vibrer.
Enfin, beaucoup de bassistes recherchent une hauteur optimale : plus les cordes sont basses, plus on peut jouer vite et ne pas fatiguer trop vite la main qui frette.
Pour bien régler son manche, plusieurs notions sont importantes à connaître.
- Le trussrod : c’est une tige filetée, qui se trouve à l’intérieur du manche de la basse. De l’extérieur, on ne voit qu’un pas de vis (ou une roulette pour les instruments équipés de ce système) qui se trouve à l’une des extrémités du manche.
Ce qu’il faut surtout retenir, c’est l’effet que produit sur le manche, le fait de tourner le trussrod.
Lorsque vous le dévissez (sens contraire des aiguilles d’une montre lorsque la vis est face à vous), le trussrod exerce une tension moindre dans le manche. Celui-ci se détend et offre, à accordage équivalent, moins de résistance à la tension exercée par les cordes. Celles-ci vont donc « tirer » sur le manche et s’éloigner de la touche.
A l’inverse, lorsque vous vissez (sens des aiguilles d’une montre lorsque la vis est face à vous), le trussrod tend le manche, ce qui fait que les cordes vont se rapprocher de la touche.
Important ! :
dans tous les cas, ne tournez pas trop le trussrod. Un demi-tour par jour au maximum, d’autant qu’un manche a besoin de temps pour s’adapter à un réglage.
De même, détendez légèrement les cordes avant de visser votre trussrod.
Si vous ressentez une résistance excessive en vissant ou dévissant le trussrod , soyez prudents : arrêtez vous et confiez votre instrument à un professionnel.
- Les pontets : ces sont les pièces métalliques du chevalet sur lesquelles s’appuient les cordes. Ils comportent une ou plusieurs vis, qui permettent de les monter ou de les baisser. Agir sur la hauteur des pontets a surtout un effet au niveau des frettes les plus proches du corps de la basse et peu d’effet au niveau des frettes les plus proches de la tête.
- Le sillet : c’est la pièce située entre la tête et le manche, sur laquelle reposent les cordes. Certaines basses comportent un sillet qui peut être réglé en hauteur. A l’inverse des pontets, son action se ressent sur les frettes les plus proches de la tête du manche.
*
Voici une méthode qui permet, à mon sens, de trouver le réglage optimal, c’est à dire celui qui convient à votre jeu (et non pas un réglage théorique, du type : il faut que le bas de la corde soit à 2,5 mm de la frette n°…).
Important : il faut faire vos réglage avec votre basse en position de jeu (assis ou debout peu importe).
Il ne faut pas poser l’instrument à plat sur un plan de travail, car les réglages seraient faussés.
En effet, il ne faut pas oublier qu’une corde est tendue entre 2 points éloignés, de sorte si on pose l’instrument à plat, elle va être attirée vers la touche : c’est la loi de la gravité, qui produit son effet maximum au milieu de la corde.
Cela peut vous sembler insignifiant, mais pour des réglages aussi précis, c’est loin d’être négligeable. Faites le test et vous verrez
Etape 1. Pour faire un réglage optimal, on va commencer par mettre le manche parfaitement à plat (attention, il ne va pas rester plat, mais on commence par là).
Une fois la basse en position de jeu, appuyez l’index de la main gauche (droite si vous êtes gaucher) sur la première corde (la plus grosse) à la première case, comme si vous vouliez jouer la note.
Avec votre main droite (gauche pour les gauchers), appuyez le pouce sur la frette n° 12 et avec l’index tapotez sur la corde au niveau des frettes 5, 6 et 7. C’est à ce niveau que l’action du trussrod se fait le plus sentir.
En principe, il devrait y avoir un peu d'écart entre la corde et les frettes. Si c'est le cas, vissez votre trussrod jusqu'à ce que la corde soit plaquée sur les frettes 5, 6, 7, c'est à dire quand vous n’entendez plus de bruit lorsque vous tapotez la corde à ce niveau. Inutile de glisser une feuille de papier ou une carte de crédit entre les frettes et les cordes, comme cela est parfois indiqué : si le manche n'est pas parfaitement plat au départ, le réglage ne sera pas le meilleur possible.
Selon le cas, ce réglage peut se faire sur plusieurs jours.
Rappelez-vous, mieux vaut éviter de donner à votre trussrod, plus d’un demi-tour par jour, dans un sens ou dans l’autre. De même, le bois doit s’adapter aux réglages, donc mieux vaut le laisser reposer, plutôt que de devoir recommencer constamment les réglages, parce qu’on a pas eu la patience d’attendre .
Etape 2. Une fois le manche parfaitement plat, nous allons d’abord nous intéresser aux frettes 12 à 21 (24 si votre manche va jusque là), c’est à dire les notes les plus aiguës.
Le réglage se fait au niveau des pontets du chevalet.
Montez les ou descendez les pour toutes les cordes, de manière à n’avoir pas plus de buzz que ce que vous estimez tolérable. Ce réglage dépend bien sûr de votre jeu, de votre style, de votre son, de l’instrument… Essayez de jouer le plus naturellement possible, pour que le réglage soit conforme à votre jeu.
Important ! : à ce stade, ne vérifiez le buzz qu’en jouant entre la 12 et la 21/24 frettes.
Avant de vérifier le buzz, réaccordez l’instrument après chaque changement au niveau du trussrod. En effet, si les cordes sont trop ou pas assez tendues votre réglage est faussé.
Une fois que c'est fait, vous avez le bon réglage pour la partie haute du manche et il ne faut plus toucher aux pontets (j'ai dais pas touche ! ). Si une fois l'étape 3 accomplie vous trouvez que ça frise sur le haut du manche, c'est que vous avez mal fait l'étape 2 et il faut recommencer . Trève de plaisanterie, ce n'est pas toujours évident de jouer naturellement quand on teste ses réglages chez soi.
Etape 3. Quand cela est fait, nous allons nous intéresser aux frettes 1 à 11.
Commencer par jouer sur ces frettes et vérifiez si ça frise, notamment au niveau des frettes 1 à 7.
Normalement ça devrait friser, car on ne peut pas jouer avec un manche parfaitement plat ; il faut un peu de relief. Mais selon les instruments et le jeu de chacun, il peut arriver que ça ne frise pas trop. Si tel est la cas, votre réglage peut s’arrêter là.
Sinon, dans la majeure partie des cas, on poursuit.
A ce stade, il faut commencer à dévisser (progressivement !) le trussrod. Vous vous en souvenez, en début de dossier je vous ai indiqué qu’en desserrant le trussrod, le manche se détend et les cordes s’éloignent de la touche et que c'est vers les frettes 5, 6, 7 que son effet se ressent le plus.
Nous allons donc détendre le manche jusqu’à atteindre le réglage qui vous convient le mieux.
Allez y très doucement ; j’y vais par 1/8° de tour et pas plus d’un demi-tour par jour (patience, patience...). C'est ainsi que vous trouverez le meilleur réglage.
Là également, avant de vérifier si ça frise, réaccordez l’instrument après chaque changement au niveau du trussrod, pour que la tension des cordes corresponde à ce qu’elle sera lorsque vous jouerez.
Dévissez progressivement le trussrod, jusqu’à n’avoir pas plus de buzz que ce que vous estimez tolérable quand vous jouez.
Comme avant :
ce réglage dépend de votre jeu, style, son… Essayez de jouer le plus naturellement possible, pour que le réglage soit conforme à votre jeu.
n’hésitez pas à laisser reposer une journée ou une nuit avant d’affiner votre réglage, pour que le bois ait le temps d’encaisser les réglages.
Une fois que vous aurez atteint le stade où les cordes ne frisent pas plus que ce que vous souhaitez, vous avez trouvé LE réglage qui vous correspond le mieux .
En principe il vous suffira de visser ou dévisser un peu le trussrod pour adapter le réglage aux changements de saison.
Bien sûr, en cas de changement de cordes ou de tirant, il faut recommencer toute l’opération. »
Doktor Sven
6447
Membre d’honneur
Membre depuis 21 ans
56 Posté le 26/11/2014 à 09:34:04
A la lecture, ça semble en effet une bonne procédure, mais faut bien sur tester pour voir si l'on s'y retrouve entièrement.
I must not fear. Fear is the mind-killer. I will face my fear.
jjdin
1271
AFicionado·a
Membre depuis 11 ans
57 Posté le 26/11/2014 à 09:46:26
mouais
en reglant d'abord les pontets tu eleves les cordes coté chevalet
puis en reglant le truss tu les eleves coté sillet
Donc l'action coté chevalet risque d'etre inutilement haute
Critique théorique vu que je n'ai pas essayé la méthode
perso , c'est capo en 1 capo en 17 reglage de l'action, au truss en 9 / 10 , pontet ensuite pour le frise , verif generale
si ca frise toujours , je frette en 5 et 9 reglage truss pour action minime en 7 et pontet ensuite
j'ai 2 - 2.5 sur ma rick , idem sur la sterling, 1.5 sur une ibanez que j'ai defrettée et 2.5 -3 sur une hofner filet plat jouée au médiator , mais là le plectre impose une action plutôt haute
A ce propos j'ai eu des soucis récents en reglant ma rick
Montée en plat je lui remets des ronds pour revenir à un son encore plus rock
je commande chez rickysounds les cordes au tirant ad hoc comme dirait Tintin
je monte les 105-75-55-45 , j'attends
je joue : ca frise horrible partout
bon je regle et zou impossible de regler la corde de LA frise diffuse
passage au luthier , qui me dit c'est réglé n'importe comment
je laisse l'homme de l'art procéder , pour arriver aux memes réglages que moi apres lui avoir fait constater que jouer avec une action de plus de 6 mm en frette 12 pour virer la frise sur la LA n'est pas tres facile ... , je ne m'appelle pas J Jamerson
je ramene la bete athome le probleme persiste toujours je m'arrache les cheveux ( chui pas chauve , ca va ) je monte la corde au sillet avec des tampons , ca marche pas , je vérifie le sillet , ca va bien , chevalet itou demonte le pick ( on sait jamais , ca pourrait etre un truc qui vibre ) puis et puis je regarde la corde vibrer en lumiere rasante : vibration pas du tout homogene avec plein de nœuds et de ventres
je démonte cette corde et toutes les autres remets les filets plats , nickel ( normal les filets plats sont des d addario nickel .... ) , je veux dire , plus de frise du tout
je monte cette corde sur une autre basse : frise partout
c'est la deuxième fois que cela m'arrive une corde défectueuse : la première avec des bas de gamme dont j'ai oublié le nom , mais la c'est la première fois avec un jeu à plus de 45 roros
j'ai recommande chez rickysounds des filets ronds de marque rick cette fois ci et pas un jeu apparenté ....
en reglant d'abord les pontets tu eleves les cordes coté chevalet
puis en reglant le truss tu les eleves coté sillet
Donc l'action coté chevalet risque d'etre inutilement haute
Critique théorique vu que je n'ai pas essayé la méthode
perso , c'est capo en 1 capo en 17 reglage de l'action, au truss en 9 / 10 , pontet ensuite pour le frise , verif generale
si ca frise toujours , je frette en 5 et 9 reglage truss pour action minime en 7 et pontet ensuite
j'ai 2 - 2.5 sur ma rick , idem sur la sterling, 1.5 sur une ibanez que j'ai defrettée et 2.5 -3 sur une hofner filet plat jouée au médiator , mais là le plectre impose une action plutôt haute
A ce propos j'ai eu des soucis récents en reglant ma rick
Montée en plat je lui remets des ronds pour revenir à un son encore plus rock
je commande chez rickysounds les cordes au tirant ad hoc comme dirait Tintin
je monte les 105-75-55-45 , j'attends
je joue : ca frise horrible partout
bon je regle et zou impossible de regler la corde de LA frise diffuse
passage au luthier , qui me dit c'est réglé n'importe comment
je laisse l'homme de l'art procéder , pour arriver aux memes réglages que moi apres lui avoir fait constater que jouer avec une action de plus de 6 mm en frette 12 pour virer la frise sur la LA n'est pas tres facile ... , je ne m'appelle pas J Jamerson
je ramene la bete athome le probleme persiste toujours je m'arrache les cheveux ( chui pas chauve , ca va ) je monte la corde au sillet avec des tampons , ca marche pas , je vérifie le sillet , ca va bien , chevalet itou demonte le pick ( on sait jamais , ca pourrait etre un truc qui vibre ) puis et puis je regarde la corde vibrer en lumiere rasante : vibration pas du tout homogene avec plein de nœuds et de ventres
je démonte cette corde et toutes les autres remets les filets plats , nickel ( normal les filets plats sont des d addario nickel .... ) , je veux dire , plus de frise du tout
je monte cette corde sur une autre basse : frise partout
c'est la deuxième fois que cela m'arrive une corde défectueuse : la première avec des bas de gamme dont j'ai oublié le nom , mais la c'est la première fois avec un jeu à plus de 45 roros
j'ai recommande chez rickysounds des filets ronds de marque rick cette fois ci et pas un jeu apparenté ....
Il n'y a pas de talent , il n'y a que de l'envie
Anonyme
58 Posté le 26/11/2014 à 10:19:22
Et bien non détrompes toi, c'était justement le problème que j'avais en cherchant un réglage avec un manche quasi plat, une action confortable de 1 à 12 et une action très haute de 12 à 24, là, l'intérêt c'est que dans un deuxième temps tu va creuser ton manche pour supprimer la frise de 1 à 12, donc tu n'augmente pas l'action de 12 à 24.
Fais l'essai tu verras, moi aussi j'étais dubitatif au départ, mais c'est clairement une bonne méthode, et en y réfléchissant, c'est logique d'avoir de la courbure sur le manche, l'amplitude max de la corde en vibration est au niveau de la 12eme.
Fais l'essai tu verras, moi aussi j'étais dubitatif au départ, mais c'est clairement une bonne méthode, et en y réfléchissant, c'est logique d'avoir de la courbure sur le manche, l'amplitude max de la corde en vibration est au niveau de la 12eme.
[ Dernière édition du message le 26/11/2014 à 10:19:35 ]
jjdin
1271
AFicionado·a
Membre depuis 11 ans
59 Posté le 26/11/2014 à 10:45:03
Ok m sieur
comme je le disais ma remarque était juste théorique
je vais creuser si j'ose dire cette méthode
comme je le disais ma remarque était juste théorique
je vais creuser si j'ose dire cette méthode
Il n'y a pas de talent , il n'y a que de l'envie
xbassman_K
5477
Je poste, donc je suis
Membre depuis 20 ans
60 Posté le 26/11/2014 à 11:23:49
Oui ça me semble être une bonne méthode. Vouloir adapter la courbure et l'action au jeu de chacun me semble une évidence, c'est d'ailleurs ce que je disais au post 11 de ce même topic. Cette méthode est en fait assez proche de celle que j'utilise sauf que je ne passe pas par la case "manche plat" puisque je sais que je vais de toutes façons avoir à le creuser un peu. Moins on stresse le bois par des allers-et-venues du truss-rod, mieux le manche s'en portera. C'est pour ça qu'on utilise des valeurs de références afin d'éviter de bricoler le truss-rod outre mesure.
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