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Réglage du manche et action - Quelle est la bonne méthode ?

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Sujet de la discussion Réglage du manche et action - Quelle est la bonne méthode ?
Bonjour à tous,

J'ouvre donc un nouveau sujet (à priori, pas de sujet spécifique existant).

je suis actuellement à la recherche du meilleur compromis pour le réglage de la courbure du manche et de l'action, sauf que j'ai trouvé sur d'autres forums 2 méthodes radicalement différentes, à savoir:

1 - réglage du manche à plat:

- On frette sur 1 et 12
- on tapote sur la corde aux frettes 5 à 7
- on redresse le manche pour ne plus entendre le bruit métallique qui est synonyme dans ce cas d'un léger creux.
- puis on règle l'action de chaque corde

2 - réglage du manche avec un léger creux:

- On frette sur 5 et 9
- on doit pouvoir passer une feuille à cigarettes entre la corde et la frette 7 (donc dans ce cas, on cherche un creux le plus minime)
- puis on règle l'action de chaque corde


Je rappelles que ces réglages doivent se faire en position de jeu et non avec la basse posée à plat.

J'ai donc tester les deux méthodes, et le son que j’obtiens me fait m'orienter vers la méthode 1.

la ou je suis dubitatif, c'est que ces deux méthodes diffère par leur finalité, cad manche avec un creux ou manche plat.

Donc, je vous sollicite pour connaître vos méthodes et vos retours d'expérience sur ce sujet.

Merki.

2
Ça c'est une très bonne question.
Par pure expérience personnelle, je dirais que les 2 méthodes ne s'adaptent pas aux mêmes types de basses.

Les basses qui ont besoin d'avoir un manche réglé droit (méthode 1), sont souvent des instruments modernes et/ou chers (mais aussi les Rickenbacker qui sont un peu particulières quant au réglage de leurs manches), le plus souvent à manche traversant, dont la planification à été faite sérieusement voire via un PLEK (système de planification assisté par ordinateur). C'est la méthode de réglage qui permet effectivement d'avoir l'action la plus basse possible (sous réserve de planification parfaite justement), cependant elle est loin de marcher avec tous les instruments.

Je dirais que la méthode 2 est celle qui s'adapte au plus grand nombre. Un instrument Fenderoïde, c'est à dire à manche vissé avec plaque classique aura quasiment dans la totalité des cas besoin d'avoir un manche réglé en léger creux, l'action bien qu'elle puisse descendre de façon à être tout à fait confortable, ne pourra jamais être aussi basse que par la méthode 1. Cette méthode pallie au petits soucis de planification sur des instruments de grande série, dont la finition ne peut pas être au même niveau que sur une basse haut de gamme.

Du coup pour le réglage, je suggérerais d'essayer la méthode 1 si tu aimes les actions très basses, cependant, si ton manche est bien droit mais que tu es forcé d'augmenter de manière exagérée l'action des cordes au chevalet sous peine de frise, alors ça veut dire qu'il vaut mieux utiliser la méthode 2, car le léger creux te permettra d'avoir une action plus normale on va dire...

 

釘を駆動するための4つの文字列

 
3
Je connaissais uniquement la méthode 2. Ceci dit, je ne peux guère t'avancer en matière de réglage: je suis pas très tatillon sur la hauteur de corde, je joue avec une action assez haute et je règle très rarement, sur la plupart de mes basses je fait régler tous les 2 ou 3 ans par un luthier puis je ne fait même pas de réglage entre hiver et été quand le manche bouge avec le changement de température et d'humidité. Le changement est légèrement perceptible mais tant qu'il reste dans ma marge de tolérance, je n'y prête pas attention.

I must not fear. Fear is the mind-killer. I will face my fear.

4
quid du nombre de frettes?
La méthode de réglage pourrait en dépendre, non?

Des questions sur les Warwicks?

Les compos collectives!!!

 

5
Théoriquement oui car plus il y a de frettes et plus il y a de chance que ça frise ! Mais aussi parce que plus un manche est long plus il devient flexible, ce sont les lois de la physique, tout dépend en fait où a lieu la jointure corps/manche pour les basses à manche rapporté (vissé ou collé). Mais si tant est que la planification des frettes a été bien faite, on doit pouvoir utiliser la méthode 1, surtout sur les basses à manche traversant.

 

釘を駆動するための4つの文字列

 

[ Dernière édition du message le 10/06/2014 à 11:56:38 ]

6
Je rejoins un peu ce que disais Xbassman, sur le réglage associé à un type de basse.

Sur la sandberg (diapason 34), je ne peux pas avoir un manche totalement droit, la planéité des frettes ne le permet pas, donc c'est manche légèrement creusé.

par contre, sur la Xavier Petit (diapason 35)donc avec un manche et des frettes tiptop, c'est manche droit.

je penses alors aussi que le diapason (qui donc influe sur la tensions des cordes) est à prendre en compte.

Chaque réglage est aussi à lié au son / ou style que l'on veut avoir / ou joué et aux tirant des cordes.

Pour quelque chose de plus conventionnel (pop, rock, etc..) ou vintage, on se dirigera vers un manche creusé, alors que pour un son plus moderne / neutre se sera le manche à plat.

Pour le moment, balle au centre, chaque méthode semble valable.

Actuellement mes réglages sur la XP avec des cordes nickel (135/105/85/60/40) sont:

- manche plat
- action (en position de jeu) sur la 12e: G et D à 1 mm; A, E et B à environ 1.5 mm.
7
Je plussoie xbassman_K

tout depend de ton instru, de tes frettes, de ce que tu aimes en terme d'action si tu toléres une legere frise, une grosse frise ou pas
pour augmenter le creux du manche dans les manches vissés on observe souvent un bout de papier coincé sous le talon lors du démontage

perso c'est méthode 1 d'abord, et si frise , passage à 2 , puis si frise je releve l'action
en fait comme le dit xbassman_K la méthode 1 c'est pour les bonnes lutheries

et si tu veux une action basse sans frise , passage quasi obligé chez un luthier pour une planimétrie

sur une ibanez qui frisait de partout , j'avions résolu le probleme en défrettant
depuis le manche est plat ...........

Il n'y a pas de talent , il n'y a que de l'envie

8
Je pense aussi que l'action d'une basse (et par conséquent le réglage du manche) va beaucoup dépendre du jeu de chacun. Personnellement, j'ai des basses que j'ai réglé exclusivement pour le jeu aux doigts, dans ce cas je préfère une action plutôt basse et manche le plus plat possible (quand c'est possible :-p), en revanche sur les basses que je joue souvent au mediator (mais que je peux aussi bien utiliser aux doigts), l'action est réglée nettement plus haut et manche plutôt creusé (exception faite de la Rick qui est particulière). Pour le slap ça ne doit pas être trop bas non plus, car étant donné qu'on attaque la corde pleine face, si l'action est trop basse on se retrouve avec pas mal de bruits de frettes parasites.

 

釘を駆動するための4つの文字列

 
9
Flag, ce sujet m'a l'air ultra intéressant. A noter pour le BassDay ;)
10
En ce qui me concerne, je joue assez "fort" sur les cordes, que ce soit aux doigts ou au mediator. J'ai eu une Bongo qui avait vraisemblablement été réglée suivant la première méthode, je n'arrivais pas à m'y faire. Et toutes les basses sur lesquelles je touche au réglage (pour le moment, il y a eu la Peavey, la Sandberg, et la Wick) finissent réglées suivant la deuxième méthode, avec un léger creux sur le manche.
Je m'interroge sur l'amplitude de vibration d'une corde devant une touche plate: la corde a un profil parabolique, et il y a donc (à mon avis) besoin que le manche soit un peu creusé aussi, non?