La Forge : construction de mon home-studio
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High Mu
836
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
Sujet de la discussion Posté le 30/09/2006 à 15:58:42La Forge : construction de mon home-studio
Je vais essayer de tenir un petit report de la construction de mon home-stud ici.
Il s'agit d'une pièce d'un peu plus de 20m² faisant partie d'une ancienne forgerie, son petit nom s'est donc imposé tout seul : La Forge.
Après quelques délibérations avec moi-même j'ai choisis de ne faire qu'une seul pièce, jugeant que couper 20m² en deux (pour faire control-room + studio) n'était pas une bonne idée
Je vais m'en servir pour jouer de la batterie, et pour pouvoir enregistrer toute sorte d'instruments bruyants.
Comme cette pièce est à côté de la route, qu'il y a une maison mitoyenne et des voisins pas loin; la première étape est de faire une isolation adaptée.
J'ai retenue la technique de la boite dans la boite. Plancher flottant et aucun contact avec les murs existants ou le plafond.
- 1ere etape, le plancher -
Le sol étant en terre battue, j'ai décidé de le garder tel quel et de faire le plancher flottant par dessus.
Le plancher est tenu avec des solives et le tout repose sur un lit de sable.
Préparation :
Plancher :
Plancher terminé :
Il s'agit d'une pièce d'un peu plus de 20m² faisant partie d'une ancienne forgerie, son petit nom s'est donc imposé tout seul : La Forge.
Après quelques délibérations avec moi-même j'ai choisis de ne faire qu'une seul pièce, jugeant que couper 20m² en deux (pour faire control-room + studio) n'était pas une bonne idée
Je vais m'en servir pour jouer de la batterie, et pour pouvoir enregistrer toute sorte d'instruments bruyants.
Comme cette pièce est à côté de la route, qu'il y a une maison mitoyenne et des voisins pas loin; la première étape est de faire une isolation adaptée.
J'ai retenue la technique de la boite dans la boite. Plancher flottant et aucun contact avec les murs existants ou le plafond.
- 1ere etape, le plancher -
Le sol étant en terre battue, j'ai décidé de le garder tel quel et de faire le plancher flottant par dessus.
Le plancher est tenu avec des solives et le tout repose sur un lit de sable.
Préparation :
Plancher :
Plancher terminé :
High Mu
836
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
2 Posté le 30/09/2006 à 16:12:22
Sur ce plancher va être monté une structure en bois qui va suporter l'isolation.
La structure est composé de montants en solives, fixés sur un rail inférieur solidaire du plancher, et un rail supérieur solidaire du dessus de la structure.
L'ensemble tient par tenons-mortaises (rails : mortaises, montants : tenons)
- 2m etape, la structure -
Isolation de la double porte du fond qui donne sur la route :
Pose des rails inférieurs :
Détail pallier + présentation de la porte :
Montage de la structure :
Côtés de la structure terminé + portes posées :
Le dessus de la structure n'est pas encore posé. Le week-end prochain si tout va bien.
La structure est composé de montants en solives, fixés sur un rail inférieur solidaire du plancher, et un rail supérieur solidaire du dessus de la structure.
L'ensemble tient par tenons-mortaises (rails : mortaises, montants : tenons)
- 2m etape, la structure -
Isolation de la double porte du fond qui donne sur la route :
Pose des rails inférieurs :
Détail pallier + présentation de la porte :
Montage de la structure :
Côtés de la structure terminé + portes posées :
Le dessus de la structure n'est pas encore posé. Le week-end prochain si tout va bien.
Tophe_garage
916
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
3 Posté le 30/09/2006 à 16:23:33
Flag! bon courage pour la suite.
High Mu
836
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
4 Posté le 30/09/2006 à 16:28:30
Pas de clim prévue, mais une ventilation forcée (arrivée + extraction). Cette ventilation donne dans la pièces d'a côté, qui sert de débarras et est relativement tempérée.
J'espére que ça suffira pour ne pas suffoquer l'été. Pour l'hivers je compte utiliser un petit chauffage d'appoint.
Pour cette ventilation, j'ai réalisé deux piéges à sons :
L'intérieur des caissons est recouvert de laine de verre en 40mm. Pour ne pas respirer de particules, je vais mettre du filtre à hotte côté studio.
Les supports blancs servent à fixer les ventilateurs. La partie ouverte va se retrouvé côté intérieur du studio, avec un couvercle par dessus, qui sera percé au bout du "labyrinthe". L'avantage est de pouvoir facilement accéder au ventilateur, ou changer la laine si besoin.
J'espére que ça suffira pour ne pas suffoquer l'été. Pour l'hivers je compte utiliser un petit chauffage d'appoint.
Pour cette ventilation, j'ai réalisé deux piéges à sons :
L'intérieur des caissons est recouvert de laine de verre en 40mm. Pour ne pas respirer de particules, je vais mettre du filtre à hotte côté studio.
Les supports blancs servent à fixer les ventilateurs. La partie ouverte va se retrouvé côté intérieur du studio, avec un couvercle par dessus, qui sera percé au bout du "labyrinthe". L'avantage est de pouvoir facilement accéder au ventilateur, ou changer la laine si besoin.
The cat
7112
Je poste, donc je suis
Membre depuis 21 ans
5 Posté le 03/10/2006 à 13:16:21
Héhé
Salut Maitre kanter! Je passerais quand les travaux seront finis
Bon courage pour la suite...
Salut Maitre kanter! Je passerais quand les travaux seront finis
Bon courage pour la suite...
High Mu
836
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
6 Posté le 03/10/2006 à 14:39:44
Merci pour les encouragements.
J'ai oublié de préciser que j'ai un père menuisier, ca aide.
J'hésite actuellement pour l'isolation. A prioris la laine utilisé va être de la Rockmur (seulement 30Kg/m3, mais peu chers). D'après ClementW ça suffirait.
Pour mettre dessus, j'hésite entre du BA13 et du Fermacell. Je ne me suis pas renseigné sur le prix du Fermacell encore, mais je commence à douter que le BA13 suffise...
Je ne sais pas également si je fais un effort supplémentaire pour isoler l'entrée + la porte du fond condamné, ou si l'isolation de la "boite" sera suffisante (?)
ClementW si tu m'entend...
J'ai oublié de préciser que j'ai un père menuisier, ca aide.
J'hésite actuellement pour l'isolation. A prioris la laine utilisé va être de la Rockmur (seulement 30Kg/m3, mais peu chers). D'après ClementW ça suffirait.
Pour mettre dessus, j'hésite entre du BA13 et du Fermacell. Je ne me suis pas renseigné sur le prix du Fermacell encore, mais je commence à douter que le BA13 suffise...
Je ne sais pas également si je fais un effort supplémentaire pour isoler l'entrée + la porte du fond condamné, ou si l'isolation de la "boite" sera suffisante (?)
ClementW si tu m'entend...
SQC acoustique
1764
AFicionado·a
Membre depuis 18 ans
7 Posté le 03/10/2006 à 16:19:01
Salut,
Bravo pour le chantier.
Je fais vite et en vrac car j'ai du boulot :
- si tu n'as pas fermé tes pièges à son je te conseille de remplacer la laine de verre par de la mousse acoustique de bonne qualité. La hotte de cuisine n'aura peut-être pas un filtre assez fin pour bloquer les particules de laine de verre (c'est pas fait pour). Sinon, tu peux trouver de la laine de verre surfacée avec un voile de verre, c'est pas aussi bien que la mousse mais c'est quand même mieux que la laine de verre nue.
Qu'est-ce que tu as prévu pour bloquer les remontées d'humidité au niveau du plancher ? Est-ce que le plancher est isolé au niveau vibrations ?
- J'ai pas bien compris ou est située la pièce par rapport au reste de la maison, c'est un sous-sol ?
- Pour savoir quelle isolation mettre il faut avoir une idée du degrès d'isolation dont tu as besoin. Il y a la route à côté ? Les murs existants c'est quoi ? il y aura une chambre à coucher à côté ?
- Pourquoi tu fais des assemblages tenon-mortaise alors que c'est plus facile de visser avec des longues vis VBA ? C'est vrai qu'ave un papa menuisier on peut se permettre ce genre de luxe...
- Est-ce que tu aurais un petit plan ? Je ne comprend pas l'histoire de la porte... en règle générale on cherche une isolation équivalemente de tous les côtés.
- Pour la ventil naturelle il faut que l'entrée et la sortie d'air ne soient pas sur les mêmes murs et que la maison soit correctement implantées par rapport aux vents dominants... Aussi, il faut mettre l'entrée d'air en partie basse et la sortie en partie haute. TJe ne vois pas les entrées sorties des caissons. Il faut au moins de la gaine de 160 pour qu'il n'y ai pas des pertes de charge trop importantes.
- l'isolation entre le mur et le placo ne sert qu'à amortir la cavité. De la 25 ou 30 kg/m3 suffit. Ca va aussi avoir un effet thermique, ne ne m'y connait pas dans ce domaine là.
Bravo pour le chantier.
Je fais vite et en vrac car j'ai du boulot :
- si tu n'as pas fermé tes pièges à son je te conseille de remplacer la laine de verre par de la mousse acoustique de bonne qualité. La hotte de cuisine n'aura peut-être pas un filtre assez fin pour bloquer les particules de laine de verre (c'est pas fait pour). Sinon, tu peux trouver de la laine de verre surfacée avec un voile de verre, c'est pas aussi bien que la mousse mais c'est quand même mieux que la laine de verre nue.
Qu'est-ce que tu as prévu pour bloquer les remontées d'humidité au niveau du plancher ? Est-ce que le plancher est isolé au niveau vibrations ?
- J'ai pas bien compris ou est située la pièce par rapport au reste de la maison, c'est un sous-sol ?
- Pour savoir quelle isolation mettre il faut avoir une idée du degrès d'isolation dont tu as besoin. Il y a la route à côté ? Les murs existants c'est quoi ? il y aura une chambre à coucher à côté ?
- Pourquoi tu fais des assemblages tenon-mortaise alors que c'est plus facile de visser avec des longues vis VBA ? C'est vrai qu'ave un papa menuisier on peut se permettre ce genre de luxe...
- Est-ce que tu aurais un petit plan ? Je ne comprend pas l'histoire de la porte... en règle générale on cherche une isolation équivalemente de tous les côtés.
- Pour la ventil naturelle il faut que l'entrée et la sortie d'air ne soient pas sur les mêmes murs et que la maison soit correctement implantées par rapport aux vents dominants... Aussi, il faut mettre l'entrée d'air en partie basse et la sortie en partie haute. TJe ne vois pas les entrées sorties des caissons. Il faut au moins de la gaine de 160 pour qu'il n'y ai pas des pertes de charge trop importantes.
- l'isolation entre le mur et le placo ne sert qu'à amortir la cavité. De la 25 ou 30 kg/m3 suffit. Ca va aussi avoir un effet thermique, ne ne m'y connait pas dans ce domaine là.
Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique
Page facebook : www.facebook.com/sqcacoustique/
The cat
7112
Je poste, donc je suis
Membre depuis 21 ans
8 Posté le 03/10/2006 à 17:39:38
Figure toi que j'étais justement en train de réfléchir au pb de l'humidité Maitre kanter: ça parait très humide (ou alors ça l'a été).
Au niveau thermique, pour le sol j'ai un doute: je crois qu'il aurait mieux valut que tu croises avec des chevrons, que tu mettes un film plastique (contre l'humidité direct au sol), et entre les chevrons de l'isolant au moins thermique: J'ai peur que tu te cailles les pieds.
Au niveau thermique, pour le sol j'ai un doute: je crois qu'il aurait mieux valut que tu croises avec des chevrons, que tu mettes un film plastique (contre l'humidité direct au sol), et entre les chevrons de l'isolant au moins thermique: J'ai peur que tu te cailles les pieds.
High Mu
836
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
9 Posté le 03/10/2006 à 18:49:44
Alors pour le plancher et l'humidité:
Ce sont des dalles de plancher exterieur hydrofuges.
La pièce n'est pas humide (peut-être qu'elle l'a été à l'époque où la forge fonctionnait ?), elle est très salubre, il n'y a pas d'insectes, etc.
Un film plastique est le meilleur moyen d'accumuler de l'humidité stagnante au dessus. J'avais aussi cette idée à la base, mon père m'a fait comprendre que c'était une grosse erreur.
L'ensemble plancher/solives est posé sur 3m3 de sable et ne touche les murs à aucun endroit, il n'y a pas de vibrations.
L'ensemble est relativement rigide, les solives (espacés de 60cm) sont dans le sens de la largeur du plancher, et les raccords sont espacés d'une demi dalle (voir la photo du plancher pour comprendre)
Ce sont des dalles de plancher exterieur hydrofuges.
La pièce n'est pas humide (peut-être qu'elle l'a été à l'époque où la forge fonctionnait ?), elle est très salubre, il n'y a pas d'insectes, etc.
Un film plastique est le meilleur moyen d'accumuler de l'humidité stagnante au dessus. J'avais aussi cette idée à la base, mon père m'a fait comprendre que c'était une grosse erreur.
L'ensemble plancher/solives est posé sur 3m3 de sable et ne touche les murs à aucun endroit, il n'y a pas de vibrations.
L'ensemble est relativement rigide, les solives (espacés de 60cm) sont dans le sens de la largeur du plancher, et les raccords sont espacés d'une demi dalle (voir la photo du plancher pour comprendre)
SQC acoustique
1764
AFicionado·a
Membre depuis 18 ans
10 Posté le 03/10/2006 à 19:22:37
Le vide d'air entre les dalles et le sable évitera normalement qu'il y ai des remontées d'humidité. Pour l'isolation thermique, je ne connais pas : est-ce que le sable est un bon isolant thermique ? l'épaisseur de sable mise en oeuvre correspond à quelle épaisseur de laine de verre d'un point de vue thermique ?
Les dalles de plancher "hydro" ça veut seulement dire qu'elles ne vont pas pourrir à l'humidité.
Les dalles de plancher "hydro" ça veut seulement dire qu'elles ne vont pas pourrir à l'humidité.
Citation : Le plancher est tenu avec des solives et le tout repose sur un lit de sable.
Je me demande si les vibrations ne vont pas à la longue tasser/chasser le sable sous les solives, créant par endroits un affaissement et comblant le vide d'air ?Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique
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