La Forge : construction de mon home-studio
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High Mu


Il s'agit d'une pièce d'un peu plus de 20m² faisant partie d'une ancienne forgerie, son petit nom s'est donc imposé tout seul : La Forge.
Après quelques délibérations avec moi-même j'ai choisis de ne faire qu'une seul pièce, jugeant que couper 20m² en deux (pour faire control-room + studio) n'était pas une bonne idée
Je vais m'en servir pour jouer de la batterie, et pour pouvoir enregistrer toute sorte d'instruments bruyants.
Comme cette pièce est à côté de la route, qu'il y a une maison mitoyenne et des voisins pas loin; la première étape est de faire une isolation adaptée.
J'ai retenue la technique de la boite dans la boite. Plancher flottant et aucun contact avec les murs existants ou le plafond.
- 1ere etape, le plancher -
Le sol étant en terre battue, j'ai décidé de le garder tel quel et de faire le plancher flottant par dessus.
Le plancher est tenu avec des solives et le tout repose sur un lit de sable.
Préparation :



Plancher :



Plancher terminé :





High Mu

La structure est composé de montants en solives, fixés sur un rail inférieur solidaire du plancher, et un rail supérieur solidaire du dessus de la structure.
L'ensemble tient par tenons-mortaises (rails : mortaises, montants : tenons)
- 2m etape, la structure -
Isolation de la double porte du fond qui donne sur la route :

Pose des rails inférieurs :



Détail pallier + présentation de la porte :


Montage de la structure :


Côtés de la structure terminé + portes posées :





Le dessus de la structure n'est pas encore posé. Le week-end prochain si tout va bien.

Tophe_garage


High Mu

J'espére que ça suffira pour ne pas suffoquer l'été. Pour l'hivers je compte utiliser un petit chauffage d'appoint.
Pour cette ventilation, j'ai réalisé deux piéges à sons :


L'intérieur des caissons est recouvert de laine de verre en 40mm. Pour ne pas respirer de particules, je vais mettre du filtre à hotte côté studio.
Les supports blancs servent à fixer les ventilateurs. La partie ouverte va se retrouvé côté intérieur du studio, avec un couvercle par dessus, qui sera percé au bout du "labyrinthe". L'avantage est de pouvoir facilement accéder au ventilateur, ou changer la laine si besoin.

The cat

Salut Maitre kanter! Je passerais quand les travaux seront finis

Bon courage pour la suite...

High Mu


J'ai oublié de préciser que j'ai un père menuisier, ca aide.
J'hésite actuellement pour l'isolation. A prioris la laine utilisé va être de la Rockmur (seulement 30Kg/m3, mais peu chers). D'après ClementW ça suffirait.
Pour mettre dessus, j'hésite entre du BA13 et du Fermacell. Je ne me suis pas renseigné sur le prix du Fermacell encore, mais je commence à douter que le BA13 suffise...
Je ne sais pas également si je fais un effort supplémentaire pour isoler l'entrée + la porte du fond condamné, ou si l'isolation de la "boite" sera suffisante (?)
ClementW si tu m'entend...


SQC acoustique

Bravo pour le chantier.
Je fais vite et en vrac car j'ai du boulot :
- si tu n'as pas fermé tes pièges à son je te conseille de remplacer la laine de verre par de la mousse acoustique de bonne qualité. La hotte de cuisine n'aura peut-être pas un filtre assez fin pour bloquer les particules de laine de verre (c'est pas fait pour). Sinon, tu peux trouver de la laine de verre surfacée avec un voile de verre, c'est pas aussi bien que la mousse mais c'est quand même mieux que la laine de verre nue.
Qu'est-ce que tu as prévu pour bloquer les remontées d'humidité au niveau du plancher ? Est-ce que le plancher est isolé au niveau vibrations ?
- J'ai pas bien compris ou est située la pièce par rapport au reste de la maison, c'est un sous-sol ?
- Pour savoir quelle isolation mettre il faut avoir une idée du degrès d'isolation dont tu as besoin. Il y a la route à côté ? Les murs existants c'est quoi ? il y aura une chambre à coucher à côté ?
- Pourquoi tu fais des assemblages tenon-mortaise alors que c'est plus facile de visser avec des longues vis VBA ? C'est vrai qu'ave un papa menuisier on peut se permettre ce genre de luxe...
- Est-ce que tu aurais un petit plan ? Je ne comprend pas l'histoire de la porte... en règle générale on cherche une isolation équivalemente de tous les côtés.
- Pour la ventil naturelle il faut que l'entrée et la sortie d'air ne soient pas sur les mêmes murs et que la maison soit correctement implantées par rapport aux vents dominants... Aussi, il faut mettre l'entrée d'air en partie basse et la sortie en partie haute. TJe ne vois pas les entrées sorties des caissons. Il faut au moins de la gaine de 160 pour qu'il n'y ai pas des pertes de charge trop importantes.
- l'isolation entre le mur et le placo ne sert qu'à amortir la cavité. De la 25 ou 30 kg/m3 suffit. Ca va aussi avoir un effet thermique, ne ne m'y connait pas dans ce domaine là.
Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique
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The cat

Au niveau thermique, pour le sol j'ai un doute: je crois qu'il aurait mieux valut que tu croises avec des chevrons, que tu mettes un film plastique (contre l'humidité direct au sol), et entre les chevrons de l'isolant au moins thermique: J'ai peur que tu te cailles les pieds.

High Mu

Ce sont des dalles de plancher exterieur hydrofuges.
La pièce n'est pas humide (peut-être qu'elle l'a été à l'époque où la forge fonctionnait ?), elle est très salubre, il n'y a pas d'insectes, etc.
Un film plastique est le meilleur moyen d'accumuler de l'humidité stagnante au dessus. J'avais aussi cette idée à la base, mon père m'a fait comprendre que c'était une grosse erreur.
L'ensemble plancher/solives est posé sur 3m3 de sable et ne touche les murs à aucun endroit, il n'y a pas de vibrations.
L'ensemble est relativement rigide, les solives (espacés de 60cm) sont dans le sens de la largeur du plancher, et les raccords sont espacés d'une demi dalle (voir la photo du plancher pour comprendre)

SQC acoustique

Les dalles de plancher "hydro" ça veut seulement dire qu'elles ne vont pas pourrir à l'humidité.
Citation : Le plancher est tenu avec des solives et le tout repose sur un lit de sable.
Je me demande si les vibrations ne vont pas à la longue tasser/chasser le sable sous les solives, créant par endroits un affaissement et comblant le vide d'air ?Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique
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High Mu

(au dessus du studio, il y a une partie de mon appart).
Les murs font au moins 60cm d'épaisseur, donc la porte condamnée et la porte d'entrée sont clairement des points faibles niveau acoustique. Il serait peut-être bon de les traiter pour gagner en efficacité ?
Le gros avantage dont je dispose, je pense, et que le mur est "entier" sur la seule partie mitoyenne.
Sinon, l'assemblage tenon/mortaise s'est avéré bien pratique durant le montage de la structure. De plus, à condition de disposer d'une toupie, ce n'est pas une grosse affaire de préparation.

High Mu

Ca peut vous paraitre un peu fou les travaux que j'entreprend dans ces conditions, mais c'est une autre histoire.
C'est pour ça que je n'amménage que cette pièce, que je n'ai pas coulé de dalle, que je n'ai pas monté un mur à la place de la porte condamnée, etc.
Donc si l'humidité commence à pointer le bout de son nez dans 20 ans, je pense que je serais déjà partis, avec les matériaux récupérables sous le bras.

theteffeur47



SQC acoustique

Citation : donc la porte condamnée et la porte d'entrée sont clairement des points faibles niveau acoustique. Il serait peut-être bon de les traiter pour gagner en efficacité ?
Je ne sais pas comment tu as condamné la double porte, mais c'est sûr que c'est un point faible... Sauf si c'est une porte bien lourde au départ. Pareil pour la porte existante.A mon avis, pour la double porte, en considérant que c'est une porte massive :
- mastic silicone sur le dormant, liquide vaisselle sur l'ouvrant. Tu fermes bien la porte. Si tout se passe bien, quand le mastic est sec, il n'aura adhéré qu'au dormant, donc la porte existante n'est pas altérée.
- structure en chevrons tout autour sur laquelle je visserais une ou deux plaques de Fermacell. Ca ménagerait un vide d'air (éventuellement amorti) entre la porte existante et le doublage. Bien sûr il faut s'assurer que la structure de chevron est étanche par rapport au mur, en jointoyant au mastic silicone entre les chevrons et le mur avant de visser/clouer les plaques de Fermacell. En partant tu n'as qu'à boucher les trous des vis qui tiennent la structure en chevrons et couper le mastic au cutter.
Pour la porte simple, en considérant que c'est une porte isoplane standard :
La remplacer par une porte "maison" bien lourde. Un sandwitch MDF, Fermacell, MDF est pas mal. Si tu peux mettre une âme métallique c'est encore mieux. Bien sûr, il faut que la porte soit complètement étanche lorsqu'elle est fermée, y compris au sol. Le système du joint suisse marche pas mal pour çà.
Citation : Sinon, l'assemblage tenon/mortaise s'est avéré bien pratique durant le montage de la structure. De plus, à condition de disposer d'une toupie, ce n'est pas une grosse affaire de préparation.
Je trouve çà super, tu pourras nous faire une photo de détail de l'assemblage ?Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique
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High Mu

Je prendrais une photo de détail de l'assemblage en tenon/mortaise, pas de soucis.
Sinon pour les portes :
- La porte condamnée est visible sur la toute premiére photo du premier post.
On voit le jour à travers à certains endroits, et elle n'a pas de cadre. Faire une cloison hermétique par dessus, avec du Fermacell, me parait une bonne idée.
- La porte d'entrée est un peu dans le même état, c'est à dire qu'elle ne ferme pas hermétiquement. Ici, ça s'avére plus compliqué à traité, parcque elle est posé "à l'ancienne", directement sur un cadre en pierre de tailles.
La solution ultime serait de refaire un cadre par dessus l'existant et de mettre une porte lourde, mais c'est pas une petite affaire et ça réduit l'entrée qui n'est déjà pas très grande...
Si je trouve une solution alternative qui me permettrait de garder la porte éxistante, ça m'arrange pas mal.
Voilà, sinon pour ceux que ça intéresse, sont disponibles chez Point P les produits suivants :
- plaque de Fermacell en 250*120 (environ 9 euros du m²)
- AlfaRock (70kg/m3) en 80mm d'épais (environ 11 euros du m²)
- RockPlus (50kg/m3) en 100mm d'épais (environ 9 euros du m²)
Pour l'isolation, je vais bien utiliser de la laine RockMur (30kg/m3), trouvée à trois fois moins chers.

mister o

ça s'annonce pluto bien tous çà.
Pour mettre dessus, j'hésite entre du BA13 et du Fermacell. Je ne me suis pas renseigné sur le prix du Fermacell encore, mais je commence à douter que le BA13 suffise...
Bien sûr le fermacell est plus dense donc bien plus efficace, il est très souvent utilisé dans la structure des studios pro. Mais si tu as le budget je te conseille même une couche de fermacell, pour commencer sur laquelle tu colle, en quinconce bien sûr, une couche de BA13.
Et pour ce qui est de ton plafond, j’ai un petit doute. Si tu peux, fait un faut plafond, sur celui que tu as fait, suspendus par des silentblocs placoplâtre, avec une couche de fermacell, et une couche de BA13, en quinconce, sur laquelle tu auras pausé une couche d’airflex, ou de laine de roche (si tu a la place), à l’intérieur, avec une bonne épaisseur de joint silicone pour la jonction au mur. Et bien sûr incline le un peu du même coup pour casser le parallélisme.
Voilà, j'espère que çà t'aidera un peu, et sinon bravo pour ton projet, et j'espère qu'au milieu de toutes mes pérégrinations africaines, j'aurais un peu de temps pour venir voir le projet fini.

Anonyme

Très bon boulot, j'ai moi meme construit mon studio cette année, je vais suivre ton sujet avec attention.


High Mu

Pour le plafond, il va y avoir un système de poutres qui va reposer uniquement sur les pans de la structure. Donc pas de suspente, et pas de contact avec le plafond ou les murs.
L'isolation du plafond va être fait comme pour les murs de Fermacell + laine de roche.
Pour le coup de mettre une seconde couche de placo ou de Fermacell en quinquonce, je vais déjà faire des essais avec une puis aviser.
Tu passe quand tu veux mister o, la porte de chez moi t'est grande ouverte.
Le début de mon expérience me laisse penser que ce n'est malheureusement pas pret d'être fini...

SQC acoustique

Citation :
- La porte condamnée est visible sur la toute premiére photo du premier post.
On voit le jour à travers à certains endroits, et elle n'a pas de cadre. Faire une cloison hermétique par dessus, avec du Fermacell, me parait une bonne idée.
Citation :
- La porte d'entrée est un peu dans le même état, c'est à dire qu'elle ne ferme pas hermétiquement. Ici, ça s'avére plus compliqué à traité, parcque elle est posé "à l'ancienne", directement sur un cadre en pierre de tailles.
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High Mu

Effectivement, le Fermacell 30% moins chers chez Leroy Merlin

Le problème est qu'il n'y en a pas à moins de 100km de chez moi...

SQC acoustique

Il y a aussi les boutiques écolo qui vendent le Fermacell, cher aussi, mais il y aussi moyen de négocier. Attention aussi au poids : 45kg par plaque, ca monte vite, si tu n'as pas de camion c'est vraiment mieux de se faire livrer.
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piotr_brandyiev

Hors sujet : Citation : Attention aussi au poids : 45kg par plaque, ca monte vite, si tu n'as pas de camion c'est vraiment mieux de se faire livrer.
désolé j'ai pas pu m'empecher. Si mon post t'em***de,Maitre kanter, dis le moi, je l'enlève illico

High Mu





Si tout va bien, la structure sera terminée demain soir...

The cat


En fait, c'est très simple comme tenon-mortaise. Mais c'est sur que ça fait vite du boulot en plus!
J'attaque ma structure demain. Je devrais finir vite fait quand même sauf souci technique.
T'as prévu de faire un peu d'électricité dans ton home? Juste comme ça en passant, penses bien que les amplis à lampes demandent obligatoirement une prise à la terre, et vu l'ancienneté de ta "cave", je doute de sa qualité. Enfin voilà c'est juste une idée.

High Mu

J'ai prévu de mettre deux points d'éclairage au plafond, je récupére la filerie de l'éclairage existant.
Il y aura également deux prises, en paralléle sur un disjoncteur 16A et avec terre (c'est tout prêt, il n'y a plus qu'a connecter).
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