Sujet Le 'Bleu' de blue_luke
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blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
Laurent , bien sûr que tu as essayé les autres gains dans ton simulateur!! deuhhh!! 
La caféine s'est rendue à mon cerveau! C'est plus long quand je travaille sur les quarts de soir! 
Mais les autres questions demeurent!
La caféine s'est rendue à mon cerveau! C'est plus long quand je travaille sur les quarts de soir! Mais les autres questions demeurent!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
Anonyme
1059
L@ur€nt
663
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 18 ans
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
Laurent j'ai réexaminé le circuit de l'étage 1, et réevalué la charge TOTALE vue par la sortie et dis moi si je me trompe....
En fait cette charge totale est bien de 4K6 comme tu dis mais cette valeur est aussi en parrallele avec la 3K||1K5 +105R dans la boucle de feedback (quand le gain est de 20db), donc le total est d'environ 860 ohms environ...
Là je suis un peu moins serein tout d'un coup parceque comme je le disais, le NE5534 peut 'pousser' dans 600 Ohms de charge sans que la distortion d'harmonique ne devienne gênante vraiment, mais j'ai remarqué que le son était un plus 'ouvert' plus .... je sais pas comment dire
C'est subtil et cela ne se mesure pas vraiment, en tous cas pas avec les appareils de tests que j'ai en mains!
Je crois finalement que je vais reviser les valeurs de résistances dans la boucle de feedback et refaire les calculs.
Je devrais aussi reéavaluer la resistance de 100R et le cap de 100pF dans le feedback, mais j'ai pas le goût!
Alors je me demandais si toi et ton simulateur..?
Mais là on est de plein pied dans le domaine du cheveux coupé en quatre!!!
Et ensuite on regarde un circuit comme celui que l'on est en train de mettre au point et on se dit qu'il n'y a rien là et que c'est tout simple!!
Yeah right!!!
Citation :
La charge minimale que devra alimenter ton premier étage étant d'environ 4.6k, je ne vois ici aucune problème et ce quelque soit le gain...
En fait cette charge totale est bien de 4K6 comme tu dis mais cette valeur est aussi en parrallele avec la 3K||1K5 +105R dans la boucle de feedback (quand le gain est de 20db), donc le total est d'environ 860 ohms environ...
Là je suis un peu moins serein tout d'un coup parceque comme je le disais, le NE5534 peut 'pousser' dans 600 Ohms de charge sans que la distortion d'harmonique ne devienne gênante vraiment, mais j'ai remarqué que le son était un plus 'ouvert' plus .... je sais pas comment dire
C'est subtil et cela ne se mesure pas vraiment, en tous cas pas avec les appareils de tests que j'ai en mains!
Je crois finalement que je vais reviser les valeurs de résistances dans la boucle de feedback et refaire les calculs.
Je devrais aussi reéavaluer la resistance de 100R et le cap de 100pF dans le feedback, mais j'ai pas le goût!
Alors je me demandais si toi et ton simulateur..?
Mais là on est de plein pied dans le domaine du cheveux coupé en quatre!!!
Et ensuite on regarde un circuit comme celui que l'on est en train de mettre au point et on se dit qu'il n'y a rien là et que c'est tout simple!!
Yeah right!!!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
Bon j'ai recalculé les valeurs de résistances de la boucle de contre-réaction de l'étage de gain #1, j'ai tout multiplié par 3 et trouvé les résistance 1% les plus proches.
L'erreur de gain est de moins de 0,5 db...
Je remplace donc:
3K32 devient une 10K
1K54 devient une 4K75
105R devient 309R
49R9 devient 150R
Ce faisant, maintenant dans le pire cas, volume à donf et sélecteur de gain à 20db, j'obtiens une charge vue par la sortie du op-amp d'environ 2K ohms...
Là je suis heureux!! il faut si peu de chose à mon bonheur!!
Allez c'est ma tournée!!
L'erreur de gain est de moins de 0,5 db...
Je remplace donc:
3K32 devient une 10K
1K54 devient une 4K75
105R devient 309R
49R9 devient 150R
Ce faisant, maintenant dans le pire cas, volume à donf et sélecteur de gain à 20db, j'obtiens une charge vue par la sortie du op-amp d'environ 2K ohms...
Là je suis heureux!!
il faut si peu de chose à mon bonheur!!Allez c'est ma tournée!!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
Je viens de re-re-reviser mon schéma de l'étage numéro 1 avec la modif des valeurs et je vois que je me suis un peu planté, pas de beaucoup, mais il faut que je vous asspliques... et je suis un peu 
La vrai formule pour calculer le gain dans un étage de gain non inverseur, comme j'utilise, est 1+(R1 /R2)... on a tendance à oublier le 1 au début de l'équation... oops! R1 étant la résistance de contre-réaction, et R2 étant celle qui va de l'entrée inverseuse (pin2) à la masse, pour obtenir un gain de 10 (20db) il faut calculer un ratio 1+(R1=9 sur R2=1)
Par ex: 1+(9K/1K) = 10...
Dans mon schéma, j'ai un gain de 11, de 32 et de 41 (ou à peu près).
Dans notre montage, la précision des gains que l'on peut obtenir est très grande en choisissant bien la valeur des résistances, et on peut appairer tous les 8 canaux pour qu'ils aient exactement le même gain, sauf que cela ne donne absolument rien!!
Du fait qu'on utilise un pot pour entrer dans le 2ième étage, RIEN ne nous assure que nous aurons le même gain exactement sur deux cannaux.
Je m'en fout pas mal, ce n'est pas un appareil de laboratoire que je me fabrique, mais un instrument qui m'aideras à faire de la musique!
Mais là vous en savez assez pour corriger ces calculs vous-même si vous pensez que cela est important pour vous, moi pendant ce temps-là, j'accepte cette petite imprécision, que je vais probablement corriger d'ailleurs, je me connaît et je passe au deuxième étage!
La première chose à dire c'est qu'il n'y a pas deux contrôles de volume, un sur l'étage 1 et un autre ici, c'est le même évidement!
Le jack d'insert... pas grand-chose à dire sauf qu'il est vraiment bien placé à cette position. Nous avons déjà une possibilité de 60db de gain à ce point, netement suffisant pour attaquer un compresseur, un EQ, même passif, ou tout autre module de traitement.
Puis nous entrons dans le contrôle de volume suivi d'un étage de 20db de gain.
L'avantage de cette structure est que nous pouvons changer le gain total, sans avoir à retoucher les ajustements de notre module externe!
De plus, certain compresseurs aurons besoin que l'on rétablisse le gain après traitement, donc c'est vraiment le point idéal pour ce faire.
Pour tout de suite je pense que seuls Canary-Bay, Laurent et surtout Kaos réalisent bien ce que je viens d'énoncer, mais ceux qui ont moins d'expérience réaliserons à l'usage ce que je viens d'expliquer.
Ce n'est rien d'ésotérique et je ne veux surtout pas être pédant ici mes amis, mais quand vous aurez travaillés avec des pultecs et d'autres appareils de fous, vous apprécierez alors toute la portée de cette façon de faire.
Alors maintenant tu comprends Kaos pourquoi je disais que ce n'est pas le fait qu'il y ait 80 db de gain qui soit le plus intéressant
Bon... on continue...
Un NE5534 avec son correcteur d'offset DC, vous connaissez maintenant j'ai aussi ajouter la petite capacité de compensation entre la pin 5 et 8 mais franchement je crois que je ne la mettrai pas.
J'ai regardé encore la datasheet et il y a une courbe qui indique quelle valeur de cap mettre selon le gain et avec un gain de 10 on en a pas vraiment besoin... M'enfin, on verra...
Comme expliqué plus haut, la 9K1 sur 1K pour établir un vrai gain de 10... bof! Le petit réseau 100R + 100pF en parrallèle avec la 9K1, calculé au pif... ca marche toujours... Laurent vas probablement nous le confirmer
Et là on arrive à un truc bien Krousty pour paraphraser notre ami Canary-bay en passant, plusieurs gars de la 'shop' ou je travaille suivent ce feuilleton mais ne m'en avaient pas parlé, et maintenant ils commencent à dire que "le problème avec la 404 (ou n'importe quel autre machine) est bien krousty" 
Donc disais-je... Cette fois je ne me ferais pas prendre et j'ai dessiné un jack de sortie, un Neutrik en fait, mais n'importe quel jack TRS (Tip Ring Sleeve, l'appellation Américaine des jacks 6,3mm avec deux contacts et la masse, ou stéréo).
J'ai oublié un détail, la pin 1 du jack de sortie devrait être isolée du boîtier et relié à la masse par un interrupteur. Cet inter est très important pour 'lever' la mise à la terre du jack. C'est le principe du "ground lift" comme on voit sur les boîtes de DI.
IL s'agit de déconnecter la référence de masse entre deux appareils quand une boucle de courant s'est établie entre deux machine. Cela coupe net le ronflement! Par contre je ne suis pas complètement sûr que cela vas marcher dans ma sortie symétrique 'simulée' C'est un truc qui marche quand il y a isolation galvanique complète offerte par un transfo, mais je ne l'ai jamais essayé dans ce circuit... encore une autre chose à vérifier!
Je crois que oui ça vas marcher mais il faudra que j'y réfléchisse un peu plus.
Et là chu crevé, m'en vas dodo
Je reviens betôt avec la suite de la description...
La vrai formule pour calculer le gain dans un étage de gain non inverseur, comme j'utilise, est 1+(R1 /R2)... on a tendance à oublier le 1 au début de l'équation... oops! R1 étant la résistance de contre-réaction, et R2 étant celle qui va de l'entrée inverseuse (pin2) à la masse, pour obtenir un gain de 10 (20db) il faut calculer un ratio 1+(R1=9 sur R2=1)
Par ex: 1+(9K/1K) = 10...
Dans mon schéma, j'ai un gain de 11, de 32 et de 41 (ou à peu près).
Dans notre montage, la précision des gains que l'on peut obtenir est très grande en choisissant bien la valeur des résistances, et on peut appairer tous les 8 canaux pour qu'ils aient exactement le même gain, sauf que cela ne donne absolument rien!!
Du fait qu'on utilise un pot pour entrer dans le 2ième étage, RIEN ne nous assure que nous aurons le même gain exactement sur deux cannaux.
Je m'en fout pas mal, ce n'est pas un appareil de laboratoire que je me fabrique, mais un instrument qui m'aideras à faire de la musique!
Mais là vous en savez assez pour corriger ces calculs vous-même si vous pensez que cela est important pour vous, moi pendant ce temps-là, j'accepte cette petite imprécision, que je vais probablement corriger d'ailleurs, je me connaît
et je passe au deuxième étage! La première chose à dire c'est qu'il n'y a pas deux contrôles de volume, un sur l'étage 1 et un autre ici, c'est le même évidement!
Le jack d'insert... pas grand-chose à dire sauf qu'il est vraiment bien placé à cette position. Nous avons déjà une possibilité de 60db de gain à ce point, netement suffisant pour attaquer un compresseur, un EQ, même passif, ou tout autre module de traitement.
Puis nous entrons dans le contrôle de volume suivi d'un étage de 20db de gain.
L'avantage de cette structure est que nous pouvons changer le gain total, sans avoir à retoucher les ajustements de notre module externe!
De plus, certain compresseurs aurons besoin que l'on rétablisse le gain après traitement, donc c'est vraiment le point idéal pour ce faire.
Pour tout de suite je pense que seuls Canary-Bay, Laurent et surtout Kaos réalisent bien ce que je viens d'énoncer, mais ceux qui ont moins d'expérience réaliserons à l'usage ce que je viens d'expliquer.
Ce n'est rien d'ésotérique et je ne veux surtout pas être pédant ici mes amis, mais quand vous aurez travaillés avec des pultecs et d'autres appareils de fous, vous apprécierez alors toute la portée de cette façon de faire.
Alors maintenant tu comprends Kaos pourquoi je disais que ce n'est pas le fait qu'il y ait 80 db de gain qui soit le plus intéressant
Bon... on continue...
Un NE5534 avec son correcteur d'offset DC, vous connaissez maintenant
j'ai aussi ajouter la petite capacité de compensation entre la pin 5 et 8 mais franchement je crois que je ne la mettrai pas.J'ai regardé encore la datasheet et il y a une courbe qui indique quelle valeur de cap mettre selon le gain et avec un gain de 10 on en a pas vraiment besoin... M'enfin, on verra...
Comme expliqué plus haut, la 9K1 sur 1K pour établir un vrai gain de 10... bof!
Le petit réseau 100R + 100pF en parrallèle avec la 9K1, calculé au pif... ca marche toujours... Laurent vas probablement nous le confirmer Et là on arrive à un truc bien Krousty pour paraphraser notre ami Canary-bay
en passant, plusieurs gars de la 'shop' ou je travaille suivent ce feuilleton mais ne m'en avaient pas parlé, et maintenant ils commencent à dire que "le problème avec la 404 (ou n'importe quel autre machine) est bien krousty" Donc disais-je... Cette fois je ne me ferais pas prendre et j'ai dessiné un jack de sortie, un Neutrik en fait, mais n'importe quel jack TRS (Tip Ring Sleeve, l'appellation Américaine des jacks 6,3mm avec deux contacts et la masse, ou stéréo).
J'ai oublié un détail, la pin 1 du jack de sortie devrait être isolée du boîtier et relié à la masse par un interrupteur. Cet inter est très important pour 'lever' la mise à la terre du jack. C'est le principe du "ground lift" comme on voit sur les boîtes de DI.
IL s'agit de déconnecter la référence de masse entre deux appareils quand une boucle de courant s'est établie entre deux machine. Cela coupe net le ronflement! Par contre je ne suis pas complètement sûr que cela vas marcher dans ma sortie symétrique 'simulée'
C'est un truc qui marche quand il y a isolation galvanique complète offerte par un transfo, mais je ne l'ai jamais essayé dans ce circuit... encore une autre chose à vérifier! Je crois que oui ça vas marcher mais il faudra que j'y réfléchisse un peu plus.
Et là chu crevé, m'en vas dodo
Je reviens betôt avec la suite de la description...
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
Anonyme
1059
To0061
756
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 19 ans
kaos2323
482
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
Canary: Pour les SSM je n'ai jamais trouver ces circuits de symmetrisations tres agreable a l'oreille mais bon je pinaiile un peu car c'etait sur des preamps home made (pas par moi) et je n'ai jamais pu savoir si c'etait l'etage de symmetrisation ou la conception des etages de gains qui faisaient que ces preamps se retrouvaient qsur une etagere...
Pour le DRV134 par contre je serais plus pour (si cela n'allourdit pas trop la facture!) car ce composant a des caracteristiques qui sont tres pratiques a l'usage: l'une d'entre elle est qu'il y a un 'sensor' (une sonde) qui permet de determiner la nature de la liaison qui suit (asymetrique/symetrique) et d'adapté le comportement du DRV134 par rapport a ça.
J'ai vu une modif du clone de compresseur SSL de Jackob Erland de Gyraf comme cela et le detenteur de la machine disait que par rapport au modele original il avait gagner un comportement plus homogene (le son change sur le modele original lorsqu il est connecté en symetrique par rapport a de l'asym).
Par contre je n'ai pas put l'ecouter par moi meme... Si vous voulez des infos la dessus je dois pouvoir retrouver la discussion avec le mec de Jensen qui a soumis cette idée de modif du GSSL (car en plus de virer l'etage de sortie le mec a fait aussi une entrée sur transfo Jensen...).
D'ailleur le DRV134 est utilisé comme etage de symetrisation sur quasimment tous les 'schemas' poposés sur le site Jensen (du moins quand ils n'utilisent pas leurs magnifiques transfos!).
To0061: pour la soudure a priori de la soudure 'standard' de qualité convient tout a fait! En tous cas a chaque fois que j'ai eu de la maintenance a faire sur des grosses consoles c'est ce que l'on utilisait... Maintenant sur certaines machines tres (TRES!) haut de gamme a lampe (D.W. FEARN par exemple) tout est soudé en point a point (pas de circuits imprimés) avec du cable de tres hautes qualité et de la soudure a l'argent.
La soudure a l'argent a un certains nombre d'avantage: le premier est que si elle s'oxyde elle ne pert pas ces qualités de conductions et elle reste un meilleur conducteur que l'or (qui lui ne s'oxyde pas).
Autre avantage l'argent serait plus prompt a conduire les hautes frequences que l'etain normal car les differentes frequences ne transitent pas au meme endroit dans la couche que represente la soudure (le grave aurait tendance a se propager dans les 'profondeurs' de la couche, l'aigue plus en surface...).
Voila ce dont je me souvient de lectures a propose de ça et de discussions avec des audiophiles...mais bon ce sont a mon avis des details qui ne peuvent rentrer en compte que lorsque la totalité des autres problemes rencontrés ont deja été pris en compte (une chaine d'ecoute audiophile ou le metre de cable coute 1000euros par exemple! mais qui attaque des ecoutes qui coutent le prix d'une voiture (piece!) et piloté par ampli qui est dans la meme gamme de prix et bien sur une platine vynile monté sur bain d'huile (pour eviter les vibrations solidienne) et avec un moteur eloigné (transmission par courroie et pas par entrainnement directe!: on met pas les doigts sur les vynile pour recaler les disques la!
) mais bon qui a 45000 E a mettre dans un tel bijou!...
Et pour l'instant et dans notre cas je ne suis pas sur que cela soit fondemmental de faire ça a l'argent...
Pour le DRV134 par contre je serais plus pour (si cela n'allourdit pas trop la facture!) car ce composant a des caracteristiques qui sont tres pratiques a l'usage: l'une d'entre elle est qu'il y a un 'sensor' (une sonde) qui permet de determiner la nature de la liaison qui suit (asymetrique/symetrique) et d'adapté le comportement du DRV134 par rapport a ça.
J'ai vu une modif du clone de compresseur SSL de Jackob Erland de Gyraf comme cela et le detenteur de la machine disait que par rapport au modele original il avait gagner un comportement plus homogene (le son change sur le modele original lorsqu il est connecté en symetrique par rapport a de l'asym).
Par contre je n'ai pas put l'ecouter par moi meme... Si vous voulez des infos la dessus je dois pouvoir retrouver la discussion avec le mec de Jensen qui a soumis cette idée de modif du GSSL (car en plus de virer l'etage de sortie le mec a fait aussi une entrée sur transfo Jensen...).
D'ailleur le DRV134 est utilisé comme etage de symetrisation sur quasimment tous les 'schemas' poposés sur le site Jensen (du moins quand ils n'utilisent pas leurs magnifiques transfos!).
To0061: pour la soudure a priori de la soudure 'standard' de qualité convient tout a fait! En tous cas a chaque fois que j'ai eu de la maintenance a faire sur des grosses consoles c'est ce que l'on utilisait... Maintenant sur certaines machines tres (TRES!) haut de gamme a lampe (D.W. FEARN par exemple) tout est soudé en point a point (pas de circuits imprimés) avec du cable de tres hautes qualité et de la soudure a l'argent.
La soudure a l'argent a un certains nombre d'avantage: le premier est que si elle s'oxyde elle ne pert pas ces qualités de conductions et elle reste un meilleur conducteur que l'or (qui lui ne s'oxyde pas).
Autre avantage l'argent serait plus prompt a conduire les hautes frequences que l'etain normal car les differentes frequences ne transitent pas au meme endroit dans la couche que represente la soudure (le grave aurait tendance a se propager dans les 'profondeurs' de la couche, l'aigue plus en surface...).
Voila ce dont je me souvient de lectures a propose de ça et de discussions avec des audiophiles...mais bon ce sont a mon avis des details qui ne peuvent rentrer en compte que lorsque la totalité des autres problemes rencontrés ont deja été pris en compte (une chaine d'ecoute audiophile ou le metre de cable coute 1000euros par exemple! mais qui attaque des ecoutes qui coutent le prix d'une voiture (piece!) et piloté par ampli qui est dans la meme gamme de prix et bien sur une platine vynile monté sur bain d'huile (pour eviter les vibrations solidienne) et avec un moteur eloigné (transmission par courroie et pas par entrainnement directe!: on met pas les doigts sur les vynile pour recaler les disques la!
) mais bon qui a 45000 E a mettre dans un tel bijou!...Et pour l'instant et dans notre cas je ne suis pas sur que cela soit fondemmental de faire ça a l'argent...
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
Canary:
J'utilise ce montage qui est une vraie ligne symétrique parce que c'est vraiment pas cher et ca marche bien jusqu'à un certain point.
Le 'certain point' étant la capacité du câble qui fera l'interconnexion de notre pré-amp vers le matériel suivant.
Les deux 50 Ohms symétrisent parfaitement la ligne qui sera vue en différentiel par le récepteur, mais nous serons limité effectivement par les specs de l'ampli de sortie.
J'ai utilisé cette manière sans problèmes avec d'assez long câble de bonne qualité. Et méfiez-vous, vous serez surpris d'apprendre que les câbles audio de qualité ont souvent une capacité plus grande le mètre que du moins bon!
Les SSM-2141 eux ont deux défauts que je leur trouve mais Kaos, je peux te dire qu'ils sonnent bien mais pas dans 600 Ohms! Je sais ils disent que tu peux driver 10V rms dans 600 Ohms mais ils sonnent dur. Comme la plupart des entrées symétriques modernes sont électronique et généralement de 20K, ca va, très bien même!
Leur autre problème est qu'ils ont toujours quelques dizaines de mv d'offset à leur sortie, pas nécéssairement de la même valeur sur les deux, ni d'un exemplaire à l'autre.
Par contre je n'ai jamais essayé le DRV134...
Je regarde du côté de EDCOR pour voir comment je pourrais mettre un transfo de sortie, il ne sont pas chers mais je crois qu'on à déjà crever un peu le budget! Pas trop de dommage encore, on demeure dans le 'pas cher' mais là je crois qu'on s'en éloigne petit à petit
ALors je crois que je vais maintenir cette option pour le moment, mais Canary et Kaos, je vais vous confier un secret, et ne le dites pas aux autres, mais dans mes cartons il y a aussi le 'deep blue' qui lui ne sera pas aussi astreint à des impératifs de budget!
Mais ce sera pour un autre fil plus tard..l beaucoup plus tard!
TO00061:
J'utilise de la soudure Kester fabriqué au Canada avec 3% d'argent mais vraiment ne t'en fais pas avec cela! Puis la soudure à l'argent est un petit peu plus difficile à utiliser étant un peu plus susceptible de faire des soudures froides, mais Kaos à bien expliqué à propos de l'oxydation.
Bof ton blue te durera 30 ans au lieu de 40
D'ailleurs sur ce point, l'un des aspects du matos haut de gamme est que justement c'est réparable, il y aura toujours des pièces de rechange et la fiabilité à très long terme est bonne.
J'aimerais bien voir du Behringer comment ca marche dans 10 ans, mes EQ melcor ont 40 ans +... jamais eu de problèmes!
Cette qualité ne s'entend pas, mais la qualité générale du bidule elle s'entendra encore dans 40 50 ans!
J'utilise ce montage qui est une vraie ligne symétrique parce que c'est vraiment pas cher et ca marche bien jusqu'à un certain point.
Le 'certain point' étant la capacité du câble qui fera l'interconnexion de notre pré-amp vers le matériel suivant.
Les deux 50 Ohms symétrisent parfaitement la ligne qui sera vue en différentiel par le récepteur, mais nous serons limité effectivement par les specs de l'ampli de sortie.
J'ai utilisé cette manière sans problèmes avec d'assez long câble de bonne qualité. Et méfiez-vous, vous serez surpris d'apprendre que les câbles audio de qualité ont souvent une capacité plus grande le mètre que du moins bon!
Les SSM-2141 eux ont deux défauts que je leur trouve mais Kaos, je peux te dire qu'ils sonnent bien mais pas dans 600 Ohms!
Je sais ils disent que tu peux driver 10V rms dans 600 Ohms mais ils sonnent dur. Comme la plupart des entrées symétriques modernes sont électronique et généralement de 20K, ca va, très bien même!Leur autre problème est qu'ils ont toujours quelques dizaines de mv d'offset à leur sortie, pas nécéssairement de la même valeur sur les deux, ni d'un exemplaire à l'autre.
Par contre je n'ai jamais essayé le DRV134...
Je regarde du côté de EDCOR pour voir comment je pourrais mettre un transfo de sortie, il ne sont pas chers mais je crois qu'on à déjà crever un peu le budget!
Pas trop de dommage encore, on demeure dans le 'pas cher' mais là je crois qu'on s'en éloigne petit à petit ALors je crois que je vais maintenir cette option pour le moment, mais Canary et Kaos, je vais vous confier un secret, et ne le dites pas aux autres, mais dans mes cartons il y a aussi le 'deep blue' qui lui ne sera pas aussi astreint à des impératifs de budget!
Mais ce sera pour un autre fil plus tard..l beaucoup plus tard!
TO00061:
J'utilise de la soudure Kester fabriqué au Canada avec 3% d'argent mais vraiment ne t'en fais pas avec cela! Puis la soudure à l'argent est un petit peu plus difficile à utiliser étant un peu plus susceptible de faire des soudures froides, mais Kaos à bien expliqué à propos de l'oxydation.
Bof ton blue te durera 30 ans au lieu de 40
D'ailleurs sur ce point, l'un des aspects du matos haut de gamme est que justement c'est réparable, il y aura toujours des pièces de rechange et la fiabilité à très long terme est bonne.
J'aimerais bien voir du Behringer comment ca marche dans 10 ans, mes EQ melcor ont 40 ans +... jamais eu de problèmes!
Cette qualité ne s'entend pas, mais la qualité générale du bidule elle s'entendra encore dans 40 50 ans!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
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