Le 'Bleu' de blue_luke
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Pas sûr, mais un petit layon c'est du porto? et un bleu, évidement c'est un fromage type roquefort ou un suédois?
C'est çà la beauté des échanges culturaux!
On admet son ignorance et alors on éprouve la joie de la découverte et de l'apprentissage!!
J'aime bien me mettre en mode 'éponge' et apprendre plein de nouveaux trucs
Pour ma retraite j'aurais encore plus de temps à consacrer à apprendre...
Plus sur l'audio...
Plus sur la guitare...
Plus sur la sylviculture...
Et Xavier qui aura une 10aine d'années et avec qui je vais apprendre plein de choses...
Parlant de choses à apprendre, en passant, j'aurais une super nouvelle à vous annoncer bientôt qui vas vous jeter en bas de vot'chaise hi hi!!
Papy Luc est en train de mitonner un coup assez fumant justement pour ceux qui aiment apprendre!! clin d'oeil presque pas déguisé pour Laurent, Mirouf, Kaos, Canary et les autres qui aiment fouiller plus creux ce que j'expose!
Mystères et boules de gommes, mais vous allez aimer je vous le garantie!!
WillBeAllRight
1350
AFicionado·a
Membre depuis 22 ans
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
J'ai relu mon dernier post avec les photos de l'alimentation et je dois apporter quelques précisions.
À propos du gros bloc d'alu que l'on voit en bas à gauche sur la dernière photo, il s'agit d'une pièce de ferangle d'alu d'environ 50X50mm de surface et de 6mm d'épaisseur qui sert de radiateur pour les deux darlington qui sont montés dessous.
L'autre côté de l'angle est vissé sur le tablier avant du boîtier. Il n'y a pas beaucoup de chauffe dans ce coin-là mais j'avais ce bout d'alu qui traînait
Si vous optez pour un boîtier d'alu, je n'ai rien contre même si je préfère l'acier, le boîtier en lui même fait un excellent radiateur!
Tant que la chaleur à évacuer n'est pas trop grande.
L'une des habitudes en électronique est de spécifier la température normale des transistors etc... à 60C et même à 85C... pire encore dans l'industriel et le militaire.
Moi je trouve cela bien trop chaud, mettre la main sur une surface à 60C fera des cloques!
J'aime que mes appareils restent tièdes ou un peu chaud tout au plus. Dans tous les cas, je veux toujours pouvoir poser la main sans subir d'inconfort, donc environ 38C au max.
En passant je dis souvent que je fabrique avec des trucs qui traînent dans mon sous-sol, il faudrait que je vous montre une photo de ma caverne d'ali-baba!
Pour une raison qui m'échappe les filles appellent toujours ces trésors des "cochonneries" Mais leur matos elles.... c'est important et c'est généralement tout bien rangé! Ma blonde elle à compris et ne passe plus la porte de l'atelier hi hi!!
Bon...
Il faut parler du plan de masse de cette alimentation.
Si on examine le schéma on remarque que le fil de mise à la terre venant du filtre EMI/RFI est relié au chassis et aussi la prise médiane du transfo et toute les masse.
Le truc c'est de câbler en "étoile" pour éviter que des courants, ténus, ne circulent dans des boucles.
Pas facile à expliquer, mais il s'agit de s'arranger pour connecter toute les mises à la terre et tous les points commun À UN SEUL POINT! Il devient donc impossible a un courant de circuler dans un fil de masse
Ma façon de faire est de premièrement utiliser un boîtier d'acier plutôt que de l'alu. Pas vraiment plus difficile à travailler avec les bons outils.
L'acier offre un meilleur blindage aux interférences radio et magnétique.
Dans le cas d'une alim on n'essaye pas d'empêcher les rayonements d'entrer mais plutôt de sortir!!
Mais l'alu convient aussi parfaitement, et le rayonnement diminue avec le carré de la distance, donc quand je trimbale mes trucs de date en date, j'ai généralement un rack qui contient un transfo d'isolation, les alimentations de mes trucs et des barres de distribution secteur.
Ainsi tous le 'sale' reste sur le plancher. Mes racks d'équipement eux seront posés sur la table à 1 ou 2 mètres de là, donc le rayonnement est beaucoup diminué.
Je monte mes circuits sur du veroboard en prenant soin de bien rejoindre mes points de masse en un seul endroit sur lequel je soude un bout de fil (vert) que je termine avec une cosse fermée, pas celle en fourchette.
Dans mes montage, le fil vert est toujours un fil de masse, je n'utilise jamais le vert pour autre chose. C'est un standard nord américain, chez-vous le fil de masse est vert strié de jaune, l'important c'est de se faire un standard et de le suivre toujours par la suite! Quand vient le temps de réparer et que 20,000 personnes ont payés leur billets, on mets tous les petits trucs de son côtés en cas de pépins!
Je perce des trous de support sur ma plaquette généralement dans chaque coins et je coupe les traces près de ces trous pour être sûr qu'aucune trace ne fera court-circuit avec un boulon de montage.
Maintenant je choisi l'un de ces boulons de montage comme mon point de mise à la terre et j'y met une vis un peu plus longue que les 3 autres.
C'est sur ce boulon, et seulement ce boulon, que vont venir se connecter TOUS les fils de masse comme : la plaquette, le fil du filtre EMI/RFI, la prise mediane du transfo, le fil de masse du câble vers le pré-ampli, le fil de blindage du câble si il y en a un etc...
Un autre truc, que je n'ai pas fait ici mais qui a son utilité, c'est qu'au lieu de prendre l'un des boulons de montage de la plaquette comme point de masse, j'installe une vis de 4 ou 5mm, en laiton si possible, d'environ 25mm de long et dont je coupe la tête. je place un écrou à environ 10mm à un bout et place ceci dans un trou sur le tablier arrière du boîtier.
De l'autre côté, à l'intérieur, j'insère une rondelle de blocage, vous savez ces petites rondelles avec des dents, je gratte la peinture pour faire un bon contact et je place un autre boulon que je bloque. Ce point devient mon point de masse et sert aussi à connecter à l'extérieur tout appareil qui aurait besoin d'être référencé à mon alimentation. On a qu'a mettre un fil et le serrer avec un autre écrou.
Tous les fils de masse et de mise à la terre et sont sertis d'une cosse soudée fermée. La raison en est que si l'écrou qui tiens tous ces fils venait à se déserrer, on aura au pire un peu de craquements et de bruits intempestifs, mais on diminue de beaucoup les chances qu'un fil de masse en vienne à faire un court circuit kèkpart dans notre bidule et tout faire péter!
Un truc pour éviter que cela n'arrive est de placer et de bloquer un deuxième écrous par dessus le premier plutôt que d'utiliser du frein-filet (locktite)qui n'est pas conducteur.
À propos du gros bloc d'alu que l'on voit en bas à gauche sur la dernière photo, il s'agit d'une pièce de ferangle d'alu d'environ 50X50mm de surface et de 6mm d'épaisseur qui sert de radiateur pour les deux darlington qui sont montés dessous.
L'autre côté de l'angle est vissé sur le tablier avant du boîtier. Il n'y a pas beaucoup de chauffe dans ce coin-là mais j'avais ce bout d'alu qui traînait
Si vous optez pour un boîtier d'alu, je n'ai rien contre même si je préfère l'acier, le boîtier en lui même fait un excellent radiateur!
Tant que la chaleur à évacuer n'est pas trop grande.
L'une des habitudes en électronique est de spécifier la température normale des transistors etc... à 60C et même à 85C... pire encore dans l'industriel et le militaire.
Moi je trouve cela bien trop chaud, mettre la main sur une surface à 60C fera des cloques!
J'aime que mes appareils restent tièdes ou un peu chaud tout au plus. Dans tous les cas, je veux toujours pouvoir poser la main sans subir d'inconfort, donc environ 38C au max.En passant je dis souvent que je fabrique avec des trucs qui traînent dans mon sous-sol, il faudrait que je vous montre une photo de ma caverne d'ali-baba!
Pour une raison qui m'échappe les filles appellent toujours ces trésors des "cochonneries"
Mais leur matos elles.... c'est important et c'est généralement tout bien rangé! Ma blonde elle à compris et ne passe plus la porte de l'atelier hi hi!! Bon...
Il faut parler du plan de masse de cette alimentation.
Si on examine le schéma on remarque que le fil de mise à la terre venant du filtre EMI/RFI est relié au chassis et aussi la prise médiane du transfo et toute les masse.
Le truc c'est de câbler en "étoile" pour éviter que des courants, ténus, ne circulent dans des boucles.
Pas facile à expliquer, mais il s'agit de s'arranger pour connecter toute les mises à la terre et tous les points commun À UN SEUL POINT! Il devient donc impossible a un courant de circuler dans un fil de masse
Ma façon de faire est de premièrement utiliser un boîtier d'acier plutôt que de l'alu. Pas vraiment plus difficile à travailler avec les bons outils.
L'acier offre un meilleur blindage aux interférences radio et magnétique.
Dans le cas d'une alim on n'essaye pas d'empêcher les rayonements d'entrer mais plutôt de sortir!!
Mais l'alu convient aussi parfaitement, et le rayonnement diminue avec le carré de la distance, donc quand je trimbale mes trucs de date en date, j'ai généralement un rack qui contient un transfo d'isolation, les alimentations de mes trucs et des barres de distribution secteur.
Ainsi tous le 'sale' reste sur le plancher. Mes racks d'équipement eux seront posés sur la table à 1 ou 2 mètres de là, donc le rayonnement est beaucoup diminué.
Je monte mes circuits sur du veroboard en prenant soin de bien rejoindre mes points de masse en un seul endroit sur lequel je soude un bout de fil (vert) que je termine avec une cosse fermée, pas celle en fourchette.
Dans mes montage, le fil vert est toujours un fil de masse, je n'utilise jamais le vert pour autre chose. C'est un standard nord américain, chez-vous le fil de masse est vert strié de jaune, l'important c'est de se faire un standard et de le suivre toujours par la suite!
Quand vient le temps de réparer et que 20,000 personnes ont payés leur billets, on mets tous les petits trucs de son côtés en cas de pépins! Je perce des trous de support sur ma plaquette généralement dans chaque coins et je coupe les traces près de ces trous pour être sûr qu'aucune trace ne fera court-circuit avec un boulon de montage.
Maintenant je choisi l'un de ces boulons de montage comme mon point de mise à la terre et j'y met une vis un peu plus longue que les 3 autres.
C'est sur ce boulon, et seulement ce boulon, que vont venir se connecter TOUS les fils de masse comme : la plaquette, le fil du filtre EMI/RFI, la prise mediane du transfo, le fil de masse du câble vers le pré-ampli, le fil de blindage du câble si il y en a un etc...
Un autre truc, que je n'ai pas fait ici mais qui a son utilité, c'est qu'au lieu de prendre l'un des boulons de montage de la plaquette comme point de masse, j'installe une vis de 4 ou 5mm, en laiton si possible, d'environ 25mm de long et dont je coupe la tête. je place un écrou à environ 10mm à un bout et place ceci dans un trou sur le tablier arrière du boîtier.
De l'autre côté, à l'intérieur, j'insère une rondelle de blocage, vous savez ces petites rondelles avec des dents, je gratte la peinture pour faire un bon contact et je place un autre boulon que je bloque. Ce point devient mon point de masse et sert aussi à connecter à l'extérieur tout appareil qui aurait besoin d'être référencé à mon alimentation. On a qu'a mettre un fil et le serrer avec un autre écrou.
Tous les fils de masse et de mise à la terre et sont sertis d'une cosse soudée fermée. La raison en est que si l'écrou qui tiens tous ces fils venait à se déserrer, on aura au pire un peu de craquements et de bruits intempestifs, mais on diminue de beaucoup les chances qu'un fil de masse en vienne à faire un court circuit kèkpart dans notre bidule et tout faire péter!
Un truc pour éviter que cela n'arrive est de placer et de bloquer un deuxième écrous par dessus le premier plutôt que d'utiliser du frein-filet (locktite)qui n'est pas conducteur.
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
kaos2323
482
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
J'ai une question pour les Fanzinet plus avancés!
Je regarde plein de schémas ces temps-ci pour d'autres projets... qui ne seront pas tous publié sur AF, mais si vous voulez vous faire une idée de mon cerveau, prennez deux litres de Coca-Cola, mettez-y une balle de laine et une douzaine de "Mentos" et de capsules de "Alka-Seltzer", fermez le bouchon, reculez-vous et attendez quelques secondes !!!
Bon ceci-dit de façons générale, et pas pour vous faire plaisir, le matos Européen est souvent de meilleur qualité que ce que je trouve ici, je me demande c'est quoi les transistors communs de base.
Moi mes céréales du matin sont les 2N2222, 2N2907, MPSA13, 2N3906, 2N3907 etc...
Des trucs de base, mais c'est quoi les vôtres?
Ce que je cherche à savoir c'est ce que vous utilisez qui est commun, faible bruit, gain élevé etc...
Chez-nous la plupart des transistors commence par 2N keukchose et chez-vous c'est des BC machin...
Quelqu'un peut m'expliquer un peu la nomenclature, les trucs etc...
Je regarde plein de schémas ces temps-ci pour d'autres projets... qui ne seront pas tous publié sur AF, mais si vous voulez vous faire une idée de mon cerveau, prennez deux litres de Coca-Cola, mettez-y une balle de laine et une douzaine de "Mentos" et de capsules de "Alka-Seltzer", fermez le bouchon, reculez-vous et attendez quelques secondes !!!
Bon ceci-dit
de façons générale, et pas pour vous faire plaisir, le matos Européen est souvent de meilleur qualité que ce que je trouve ici, je me demande c'est quoi les transistors communs de base.Moi mes céréales du matin sont les 2N2222, 2N2907, MPSA13, 2N3906, 2N3907 etc...
Des trucs de base, mais c'est quoi les vôtres?
Ce que je cherche à savoir c'est ce que vous utilisez qui est commun, faible bruit, gain élevé etc...
Chez-nous la plupart des transistors commence par 2N keukchose et chez-vous c'est des BC machin...
Quelqu'un peut m'expliquer un peu la nomenclature, les trucs etc...
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
Rémy M. (chimimic)
14258
Modérateur·trice thématique
Membre depuis 22 ans
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Mârci! 
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
Anonyme
1059
Pour ceux qui aiment le CMS il y a le BC846
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
AAAAAARRRRRRGHHHHHHHHHH!!!
Je viens de passer 2 heures à expliquer comment je fabrique mes boîtiers et j'me sus fourré et j'ai touttt flushé au lieu de poster!!!
Haaa! calvaire de saint...... (là je m'arrête je sacre pas d'habitude, mais là chu en sacrament!! )
Bon je me calme un peu et je re-écris tout çà!...
Mrrrrgh!!
Je viens de passer 2 heures à expliquer comment je fabrique mes boîtiers et j'me sus fourré et j'ai touttt flushé au lieu de poster!!!
Haaa! calvaire de saint...... (là je m'arrête je sacre pas d'habitude, mais là chu en sacrament!! )
Bon je me calme un peu et je re-écris tout çà!...
Mrrrrgh!!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Bon je recommence!! Grrrr! Pffff! 
OK, on parle "Heavy Metal" maintenant !
En parlant de Heavy metal, ma fille à joué de la basse dans divers groupes dont "Hervé Métal" "Féroce Féta" et mon préféré. "les marmottes applaties".
Complètement dingue la fi-fille, me d'mande bien de qui elle tient cela
Bon le matériel.
Premièrement, il faut oublier faire entrer 8 cannaux de 'blue' dans un boîtier au standard rack 19" par une unité de haut
Comme je le craignais, ca rentre pas !!
Par contre 4 cannaux, ou utiliser un boîtier deux unités de haut, ça va!
Je vais faire un 4 canaux... coup de girouette kaos!
En passant, bien que le Canada soit un pays officiellement bilingue et métrique, on ne parle Français qu'au Québec et dans quelques poches en Alberta, au Manitoba et dans les provinces maritimes!(nous sommes entourés de plus de 200 millions d'anglophones, pas pour rien qu'on est à cran sur le fait Français) et le métrique n'est pas encore vraiment utilisé pour tout ce qui est des dimensions de matériaux comme le bois et le métal.
Une face avant aura donc 19" de largeur et un multiple de 1 3/4" de hauteur.
Je n'ai aucune idée d'ou vient ce standard
Le guillemet indique une valeur en pouces, en inches comme vous dites, et 12" font un pied.
1" fait 25.4mm et 39 5/8" font 1 mètre ou 3 pieds 3 " et 5/8... facile non!!
Pourquoi je raconte tout cela.... heu... m'en souviens plus!
Entéka, (en tous cas )
Je fais mes boîtiers en alu. C'est facile à travailler avec des outils commun comme ceux pour travailler le bois.
J'utilise une extrusion d'alu de 3mm d'épaisseur par 1/2" par 1 1/2" de haut.
Ils z'appelle ca du 'U channel' désolé, mais je ne sais pas ce qui est disponible chez-vous, ni ou vous pouvez vous approvisionner.
Donc les Fanzinets qui savent, faites passer l'info pour les copains!
Moi je trouve mon matériel chez 'Rapido Métal' à ville d'Anjou (proche banlieue). Ils me coupent mes tôles sur mesures si je n'en ai pas trop, et l'extrusion se vend en longueur de 10 mètres!!
Une photo valant 10,000 mots...
J'utilise cette extrusion pour faire les côtés et le bandeau arrière.
Pour le dessus et le dessous j'utilise de la tôle d'alu de 1,5mm
Je coupe les coins à 45 degrés et deux petits équerres, coupés à même un bout d'extrusion pour tenir la face avant.
L'avantage de cette méthode est qu'on travaille sur de petite pièces à la fois simplifiant grandement le maniement.
Les outils:
Rien de bien spécial, la grosse pince est une pince à "pop rivet" qui est bien pratique pour monter les prises neutrik, le dessous du bidule, etc...
Le petit étau est un cadeau d'un vieux machiniste qui l'a retiré du service.
Il est complètement croche et imprécis, mais pour maintenir une pièce en place il est parfait!
La scie... bof! une scie hein!
Un jeu de forets, le mien est en pouce...
Des limes....
Voici un truc..
Quand on lime de l'alu, l'outil aura tendance à se 'boucher' avec la limaille de l'alu. L'aluminium est un métal 'gras' qui colle après les outils de coupe.
Le gazoil ou du diesel est un bon lubrifiant pour ce genre de travail, mais pour 'déboucher' une lime, un truc d'un copain machiniste, est de limer un morceau de laiton.
Je ne sais pas ce qui se passe, mais je l'ai essayé, et ca marche!
J'enlève le plus gros avec une grosse brosse et je lime du laiton et l'alu tombe en flocons...
Les trucs plus pointus...
Le pied à coulisse... Pas besoin d'acheter suisse! du Polonais ou Tchèque (facilement disponible de mon côté, bon rapport qualité/ prix, ou même chinois! )
Achetez quelque chose, et aprenez à vous en servir.
Une boîte de forets coûte une certaine somme mais c'est une dépense incontournable. Par contre, cela vaut la peine d'acheter plusieurs forets aux dimensions les plus usuelles.
Des Fanzinets pour nous faire des recommandations? sur les grandeurs les plus utiles?
Sur la photo à gauche, une 'scie rotative', il s'agit d'un mandrin avec un foret au milieu sur lequelle on monte une cloche qui à des dents de scie sur le pourtour. En passant, les plus grosse font un joli son! Mais je n'aime pas tellement ces outils, je trouve qu'il font un peu une job de cochon... pas précis et les trous ne sont pas vraiment ronds. Mais utiles pour dégrossir...
Puis mes deux matrices... C'est fait par 'Greenlee', on perce un trou pilote, puis on introduit dans le trou la matrice et le boulon, de l'autre côté, on y met le poincon et on sert avec une clef quelconque jusqu'a ce que le poincon traverse le métal. Coupe nette et sans bavure et d'un diamètre parfait!
C'est assez cher ces trucs, mais ils durent des années!! les miens on 25 ans et beaucoup de trous à leur actif!! J'en ai un pour les prises Canon mâles et un autre pour les femelles.
Puis sur la droite, j'ai des 'conecut' Ce sont des forets faits par Greenlee, mais aussi par 'unibit'. C'est assez cher et ce n'est pas vraiment très bon dans l'alu de 3mm et plus, mais je vais démontrer comment je m'en sers un peu plus loin.
Par contre dans l'acier ca marche très bien!
Il s'agit de foret dont le diamètre varie avec la profondeur ou on le pousse. Les miens sont en fraction de pouces, mais cela doit exister chez-vous!?
Puis le ciseau à bois! Un 10mm et un 25 mm... pas besoin de qualité ici, même pas besoin de garder le tranchant comme un rasoir en fait du moment qu'ils sont le moindrement tranchant, cela suffit. C'est le meilleur outils que j'ai trouvé pour ébavurer les trous et enlever le morfil après une coupe!
Je perce le trou, il y aura une bavure, j'applique le ciseau à plat à ras la bavure, et avec un petit coup de maillet, la bavure sera coupée nette!
Un petit nettoyage final avec une lame et le trou sera parfaitement net, comme à l'usine!
Pour couper l'extrusion, j'utilise ma scie à onglet électrique, mais une boite et une scie à dents fine fera tout aussi bien l'affaire! Après tout, on a que trois pièces à couper!!
Bon la suite demain....
Grrrr! Pffff! OK, on parle "Heavy Metal" maintenant !
En parlant de Heavy metal, ma fille à joué de la basse dans divers groupes dont "Hervé Métal" "Féroce Féta" et mon préféré. "les marmottes applaties".
Complètement dingue la fi-fille, me d'mande bien de qui elle tient cela
Bon le matériel.
Premièrement, il faut oublier faire entrer 8 cannaux de 'blue' dans un boîtier au standard rack 19" par une unité de haut
Comme je le craignais, ca rentre pas !!
Par contre 4 cannaux, ou utiliser un boîtier deux unités de haut, ça va!
Je vais faire un 4 canaux... coup de girouette kaos!
En passant, bien que le Canada soit un pays officiellement bilingue et métrique, on ne parle Français qu'au Québec et dans quelques poches en Alberta, au Manitoba et dans les provinces maritimes!(nous sommes entourés de plus de 200 millions d'anglophones, pas pour rien qu'on est à cran sur le fait Français) et le métrique n'est pas encore vraiment utilisé pour tout ce qui est des dimensions de matériaux comme le bois et le métal.
Une face avant aura donc 19" de largeur et un multiple de 1 3/4" de hauteur.
Je n'ai aucune idée d'ou vient ce standard
Le guillemet indique une valeur en pouces, en inches comme vous dites, et 12" font un pied.
1" fait 25.4mm et 39 5/8" font 1 mètre ou 3 pieds 3 " et 5/8... facile non!!
Pourquoi je raconte tout cela.... heu... m'en souviens plus!
Entéka, (en tous cas
)Je fais mes boîtiers en alu. C'est facile à travailler avec des outils commun comme ceux pour travailler le bois.
J'utilise une extrusion d'alu de 3mm d'épaisseur par 1/2" par 1 1/2" de haut.
Ils z'appelle ca du 'U channel' désolé, mais je ne sais pas ce qui est disponible chez-vous, ni ou vous pouvez vous approvisionner.
Donc les Fanzinets qui savent, faites passer l'info pour les copains!
Moi je trouve mon matériel chez 'Rapido Métal' à ville d'Anjou (proche banlieue). Ils me coupent mes tôles sur mesures si je n'en ai pas trop, et l'extrusion se vend en longueur de 10 mètres!!
Une photo valant 10,000 mots...
J'utilise cette extrusion pour faire les côtés et le bandeau arrière.
Pour le dessus et le dessous j'utilise de la tôle d'alu de 1,5mm
Je coupe les coins à 45 degrés et deux petits équerres, coupés à même un bout d'extrusion pour tenir la face avant.
L'avantage de cette méthode est qu'on travaille sur de petite pièces à la fois simplifiant grandement le maniement.
Les outils:
Rien de bien spécial, la grosse pince est une pince à "pop rivet" qui est bien pratique pour monter les prises neutrik, le dessous du bidule, etc...
Le petit étau est un cadeau d'un vieux machiniste qui l'a retiré du service.
Il est complètement croche et imprécis, mais pour maintenir une pièce en place il est parfait!
La scie... bof! une scie hein!
Un jeu de forets, le mien est en pouce...
Des limes....
Voici un truc..
Quand on lime de l'alu, l'outil aura tendance à se 'boucher' avec la limaille de l'alu. L'aluminium est un métal 'gras' qui colle après les outils de coupe.
Le gazoil ou du diesel est un bon lubrifiant pour ce genre de travail, mais pour 'déboucher' une lime, un truc d'un copain machiniste, est de limer un morceau de laiton.
Je ne sais pas ce qui se passe, mais je l'ai essayé, et ca marche!
J'enlève le plus gros avec une grosse brosse et je lime du laiton et l'alu tombe en flocons...
Les trucs plus pointus...
Le pied à coulisse... Pas besoin d'acheter suisse! du Polonais ou Tchèque (facilement disponible de mon côté, bon rapport qualité/ prix, ou même chinois!
)Achetez quelque chose, et aprenez à vous en servir.
Une boîte de forets coûte une certaine somme mais c'est une dépense incontournable. Par contre, cela vaut la peine d'acheter plusieurs forets aux dimensions les plus usuelles.
Des Fanzinets pour nous faire des recommandations? sur les grandeurs les plus utiles?
Sur la photo à gauche, une 'scie rotative', il s'agit d'un mandrin avec un foret au milieu sur lequelle on monte une cloche qui à des dents de scie sur le pourtour. En passant, les plus grosse font un joli son! Mais je n'aime pas tellement ces outils, je trouve qu'il font un peu une job de cochon... pas précis et les trous ne sont pas vraiment ronds. Mais utiles pour dégrossir...
Puis mes deux matrices... C'est fait par 'Greenlee', on perce un trou pilote, puis on introduit dans le trou la matrice et le boulon, de l'autre côté, on y met le poincon et on sert avec une clef quelconque jusqu'a ce que le poincon traverse le métal. Coupe nette et sans bavure et d'un diamètre parfait!
C'est assez cher ces trucs, mais ils durent des années!! les miens on 25 ans et beaucoup de trous à leur actif!! J'en ai un pour les prises Canon mâles et un autre pour les femelles.
Puis sur la droite, j'ai des 'conecut' Ce sont des forets faits par Greenlee, mais aussi par 'unibit'. C'est assez cher et ce n'est pas vraiment très bon dans l'alu de 3mm et plus, mais je vais démontrer comment je m'en sers un peu plus loin.
Par contre dans l'acier ca marche très bien!
Il s'agit de foret dont le diamètre varie avec la profondeur ou on le pousse. Les miens sont en fraction de pouces, mais cela doit exister chez-vous!?
Puis le ciseau à bois! Un 10mm et un 25 mm... pas besoin de qualité ici, même pas besoin de garder le tranchant comme un rasoir
en fait du moment qu'ils sont le moindrement tranchant, cela suffit. C'est le meilleur outils que j'ai trouvé pour ébavurer les trous et enlever le morfil après une coupe!Je perce le trou, il y aura une bavure, j'applique le ciseau à plat à ras la bavure, et avec un petit coup de maillet, la bavure sera coupée nette!
Un petit nettoyage final avec une lame et le trou sera parfaitement net, comme à l'usine!
Pour couper l'extrusion, j'utilise ma scie à onglet électrique, mais une boite et une scie à dents fine fera tout aussi bien l'affaire! Après tout, on a que trois pièces à couper!!
Bon la suite demain....
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
C'est un peu pour chimimic, mais aussi pour tout le monde...
Une des difficultés que j'ai rencontrée au cours de ma carrière c'est à propos de l'approvisionement en matériaux divers et en services.
Je pense que vous savez à peu près tous ou acheter les composantes électroniques, mais la 'mécanique' et la quincaillerie forment non seulement la plus grosse partie du budget, mais aussi du temps à investir dans un montage.
Par exemple, je monte sur vero un canal de blue en environ 1 heure, le boîtier m'en prendra facilement 25!
Et je me trouve relativement bien équipé!
Et de plus je ne peux absolument pas vous aider à ce sujet, je peux facilement TOUT trouver à Montréal, mais je ne suis allé à Paris qu'une fois en 1994, pour 3 jours! (Participation au festival des Hauts-de-Seine de Paris)
Alors je me demande comment on pourrait monter une liste d'approvisionement pour la réalisation de notre projet?
Un autre fil de discusion? une 'meta' à propos du blue?
Quand je fabrique mes bidules j'ai besoin des sources suivantes:
matériaux métalliques, comme tôles d'acier, aluminium, extrusions diverses
Outillage: forets, poinçons, tarrauds, outillage de coupe et de spécialité pour le travail du métal
Finition: anodization de l'alu, peinture cuite et en poudre, gravure et lettrage, sérigraphie...
Circuits imprimés, photogravure, transfert de fichier 'gerber' à pellicule
Ce serait bien de se monter un carnet d'addresse de toutes ces petites maisons qui peuvent fournir l'amateur!
Et souvent ce n'est pas si cher que cela de faire affaires avec des professionels qui possèdent l'outillage et le savoir.
De plus, il y a un danger réel à utiliser certains produits et procédés qui sont polluants ou toxiques.
Ces ateliers sont équipés et régis par des lois environementales très strictes. On l'a pas assez fucké notre mère planète?
Cette liste serait bien pratique à tous les Fanzinets, même ceux qui ne suivent pas ce fil mais qui se fabriquent leur matos.
Toutes les régions, tous les secteurs...
Quelqu'un peut se charger de cela?
Une des difficultés que j'ai rencontrée au cours de ma carrière c'est à propos de l'approvisionement en matériaux divers et en services.
Je pense que vous savez à peu près tous ou acheter les composantes électroniques, mais la 'mécanique' et la quincaillerie forment non seulement la plus grosse partie du budget, mais aussi du temps à investir dans un montage.
Par exemple, je monte sur vero un canal de blue en environ 1 heure, le boîtier m'en prendra facilement 25!
Et je me trouve relativement bien équipé!
Et de plus je ne peux absolument pas vous aider à ce sujet, je peux facilement TOUT trouver à Montréal, mais je ne suis allé à Paris qu'une fois en 1994, pour 3 jours! (Participation au festival des Hauts-de-Seine de Paris)
Alors je me demande comment on pourrait monter une liste d'approvisionement pour la réalisation de notre projet?
Un autre fil de discusion? une 'meta' à propos du blue?
Quand je fabrique mes bidules j'ai besoin des sources suivantes:
matériaux métalliques, comme tôles d'acier, aluminium, extrusions diverses
Outillage: forets, poinçons, tarrauds, outillage de coupe et de spécialité pour le travail du métal
Finition: anodization de l'alu, peinture cuite et en poudre, gravure et lettrage, sérigraphie...
Circuits imprimés, photogravure, transfert de fichier 'gerber' à pellicule
Ce serait bien de se monter un carnet d'addresse de toutes ces petites maisons qui peuvent fournir l'amateur!
Et souvent ce n'est pas si cher que cela de faire affaires avec des professionels qui possèdent l'outillage et le savoir.
De plus, il y a un danger réel à utiliser certains produits et procédés qui sont polluants ou toxiques.
Ces ateliers sont équipés et régis par des lois environementales très strictes. On l'a pas assez fucké notre mère planète?
Cette liste serait bien pratique à tous les Fanzinets, même ceux qui ne suivent pas ce fil mais qui se fabriquent leur matos.
Toutes les régions, tous les secteurs...
Quelqu'un peut se charger de cela?
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
ubik606
149
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
Oui le prb semble problematique
je n'ai aucun outil chez moi digne de ce nom
tout au plus un marteau, trois tournes vis, un foret et pas de perçeuse...
par contre j'ai trouvé près de chez moi dans une gare désafecté un rack télécom/sncf (?) qui fera l'affaire; tout en métal et de dimension proche d'un rack 1u
mais sans atelier c'est vrais que c'est galere
mon pater est bien fourni en matériel, mais on habite pas la porte à coté donc c'est mort de ce coté là... et difficile d'investir quand on est en appartement; bruit, place, voisinage
Je n'ai pas l'impression que le mode de vie qui nous est impossé soit de plus très compatible avec la possession d'un atelier
mon père et mes grand pères on/avaient de beau espace de travail ( atelier, garage et le matos qui va avec; établi taillé dans du bois massif...)
mais bon...
moi avec ma vie de nomade pas fortuné
je n'ai jamais pu jusqu'à maintenant construire un "atelier" digne ou pas de ce nom
je n'ai aucun outil chez moi digne de ce nom
tout au plus un marteau, trois tournes vis, un foret et pas de perçeuse...
par contre j'ai trouvé près de chez moi dans une gare désafecté un rack télécom/sncf (?) qui fera l'affaire; tout en métal et de dimension proche d'un rack 1u
mais sans atelier c'est vrais que c'est galere
mon pater est bien fourni en matériel, mais on habite pas la porte à coté donc c'est mort de ce coté là... et difficile d'investir quand on est en appartement; bruit, place, voisinage
Je n'ai pas l'impression que le mode de vie qui nous est impossé soit de plus très compatible avec la possession d'un atelier
mon père et mes grand pères on/avaient de beau espace de travail ( atelier, garage et le matos qui va avec; établi taillé dans du bois massif...)
mais bon...
moi avec ma vie de nomade pas fortuné
je n'ai jamais pu jusqu'à maintenant construire un "atelier" digne ou pas de ce nom
https://soundcloud.com/ubik-sixosix
http://www.myspace.com/h0w1
http://howlmusiq.free.fr
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
De la récup Ubik ! 
Ca c'est vraiment l'esprit de la fabrication DIY.
Il a l'air parfait ton boîtier!
Les trucs importants à récupérer, outre le coffret, sont les transfos, la quincaillerie comme les vis, boulons, rondelles, équerres de fixation etc... Je met tous ces trésors en vrac dans un conteneur en plastique dont le couvercle est étanche pour conserver les aliments. Il en faut au moins 2 kilos pour pouvoir prétendre au titre de bricoleur !
Les switchs, potentiomètres, si ils sont scellés, et les semis-conducteurs qui sont sur des socles et facilement enlevable, les gros condensateurs électrolytiques, les relais.
Par contre, bien que la récup soient une bonne chose, tout ce que je récupère va dans mon 'coffre à trésors', jamais dans mon stock de matériel neuf.
Si je monte un truc avec de la récup et que ca marche pas, je sais que peut-être c'est une pièce de récup qui fait défaut, donc je ne me tapperais pas la tête sur les murs trop longtemp
Récupérer les résistances et les pièces soudées, les circuits imprimés, les fils et les câbles est une perte de temps! On les abimes en les chauffant, les fils seront toujours trop courts et souvent tout sera oxydé ou s'émiettera
Les LEDs aussi pas fameux... les nouveaux sont pas cher et éclaire beaucoup mieux, rien à faire avec tout ce qui est circuits intégrés de logique et de microprocesseurs, mémoires etc... C'est probablement tout sauté ou cela va péter en l'allumant! tout ce qui est C-MOS est probablement mort...
Mais il y a vraiment des trésors dans les poubelles parfois!
Ca c'est vraiment l'esprit de la fabrication DIY.
Il a l'air parfait ton boîtier!
Les trucs importants à récupérer, outre le coffret, sont les transfos, la quincaillerie comme les vis, boulons, rondelles, équerres de fixation etc... Je met tous ces trésors en vrac dans un conteneur en plastique dont le couvercle est étanche pour conserver les aliments. Il en faut au moins 2 kilos pour pouvoir prétendre au titre de bricoleur !
Les switchs, potentiomètres, si ils sont scellés, et les semis-conducteurs qui sont sur des socles et facilement enlevable, les gros condensateurs électrolytiques, les relais.
Par contre, bien que la récup soient une bonne chose, tout ce que je récupère va dans mon 'coffre à trésors', jamais dans mon stock de matériel neuf.
Si je monte un truc avec de la récup et que ca marche pas, je sais que peut-être c'est une pièce de récup qui fait défaut, donc je ne me tapperais pas la tête sur les murs trop longtemp
Récupérer les résistances et les pièces soudées, les circuits imprimés, les fils et les câbles est une perte de temps! On les abimes en les chauffant, les fils seront toujours trop courts et souvent tout sera oxydé ou s'émiettera
Les LEDs aussi pas fameux... les nouveaux sont pas cher et éclaire beaucoup mieux, rien à faire avec tout ce qui est circuits intégrés de logique et de microprocesseurs, mémoires etc... C'est probablement tout sauté ou cela va péter en l'allumant!
tout ce qui est C-MOS est probablement mort...Mais il y a vraiment des trésors dans les poubelles parfois!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Salut, je suis allé tourner une video hier. Un groupe d'Africain qui fait un album ici à Montréal, on en est au mix.
J'avais proposé à la blague que l'on fasse le tournage dans la neige en pleine forêt et ils ont acceptés les twitts!!
Tout le monde se pointe chez moi à 7:30 pile, on tourne les scènes intérieures, puis on s'en vas près d'un petit village à une heure d'ici, (Chertsey)ou j'ai acheté une petite terre couverte de forêt avec seulement quelques sentiers praticable à pied l'été. L'hiver ces sentiers sont couvert d'environ un mètre de neige.
Regg et moi on a marché le sentier pour écraser la neige un peu pour se rendre à la clairière.
En revenant on a dit à nos amis Africains que nous avions chassé les ours, ils ne voulaient plus sortir du camion!!
Je ne sais pas ce que cela va donner comme image mais le caméraman (un Salvadorien!) a dit qu'il n'avait jamais eu tant de misère à régler sa caméra pour ce qui est d'obtenir un contraste convenable. Des noirs qui s'habille en noir et qui batifollent dans la neige blanche éclatante!!!
Pour une fois ce n'est pas le budget bière qui s'est fait tapper mais celui du café!!
Une vrai belle journée, il fesait doux, -10C, et puis en rentrant le petit Xavier qui nous rendait visite. C'est agréable de temps en temps une journée parfaite non?
Bon revenons à nos moutons...
Pour l'outillage il faudrait penser à se munir d'une perceuse, mais voilà laquelle?
Si le budget est modeste, une perceuse à main sera parfait, mais n'acheter pas un modèle à piles! elle ne durera pas. Prenez en une branchée au secteur et si possible à vitesse variable et réversible.
Une bonne perceuse à pile est assez onéreuse mais durera longtemps. J'ai une Bosch 24 volts, très puissante mais beaucoup trop lourde, et une Makita 14.4 Volts, légère et tenant bien en main. C'est mon outil principal pour tarrauder les trous de montage pour les vis!
Pour ce que nous avons à faire, nous n'avons pas besoin d'une grande puissance et dans la tôlerie du calibre que nous utilisons, le travail n'est pas très dur, donc on peut en espérer une vie assez longue tout de même. Prônez le confort d'utilisation et la légèreté plutôt que la puissance.
Si votre budget le permet, ou si vous possédez déjà une perceuse à main, l'outil le plus pratique est une petite perceuse à colonne.
Si vous ne prévoyez faire que de la tôlerie pour vos projet, un petit modèle que l'on boulonne sur l'établi est suffisant. Si vous faite aussi de la menuiserie un modèle un peu plus gros sur socle est beaucoup mieux.
Une perceuse sur colonne permet un travail un peu plus rapide mais surtout beaucoup plus précis. Mais avec une perceuse à main et quelques trucs que je vais donner, vous arriverez à faire du très bon travail quand-même
En passant, il se vent un pied qui convertit une perceuse à main, en perceuse à colonne. Gardez vos sous, c'est de la merde ce truc! Je travaille plus précis à main levée!!
Moi j'achète sans hésiter ma machinerie en occasion. Et encore mieux si elle ne marche pas! La plupart du temps les problèmes électriques sont facile à résoudres et souvent mécaniquement il faut changer les roulements à billes et c'est à peu près tout.
Pour un prix souvent dérisoire!
Dans ce cas on peut se payer les meilleures marques, sachant que l'on pourra trouver les pièces. Métabo, Bosch, Makita, Peugeot etc... Éviter tout ce qui est chinois ou les marques vendues exclusivement par les chaînes, dans six mois elle va crever et vous ne trouverez plus de pièces!
Une perceuse à colonne possède une petite table dont la hauteur et l'angle sont ajustable.
Je règle bien l'angle de cette table à l'équerre, puis je pose dessus une planche que je visse par le dessous, de contreplaqué ou de mélamine qui traîne pour agrandir cette table.
Beaucoup plus pratique car je peux maintenant visser des guides temporaires, maintenir des trucs avec des serre-joints etc...
Indispensable et ne coutant pratiquement rien! La mienne à 40cm de profond et 60cm de large... tout est grand au Canada hi hi!
Quelques photos....
Les pièces du coffret...
Le fond et le couvercle, les deux côtés, qui serviront de radiateur au régulateur de P48, le bandeau avant et l'arrière....
J'ai coupé à 45 Deg. les coins arrières de l'extrusion. Je n'ai pas besoin de fixer ces coins car ils seront maintenus par le fond et le couvercle qui viendront se visser dessus! Tadahh!!
Le devant lui est coupé à l'équerre et le bandeau avant sera maintenu par de petits équerres taillés à même un bout d'extrusion refendu sur sa longueur
L'avantage de cette méthode de construction est que l'on travaille à plat, sur seulement de petites pièces à la fois, que l'on fixes facilement dans un étau ou que l'on maintien avec des serre-joints.
Montage du fond, des côtés et de l'arrière...
Pour faire l'arrière, la pièce a manipuler avait seulement 38mm par 43cm. Facile!
Je ne fais pas particulièrement attention à ne pas rayer le métal, raisonablement quand-même! car peu importe les soins que je prendrai, il y aura des rayures et des bavures... J'accepte donc ce fait et je sais que j'aurais à repeindre si j'utilise un coffret pré-fini.
J'ai déjà essayé de coller du ruban cache sur toute la surface à travailler. C'est pratique pour marquer car le crayon de plomb écris bien, mais lors du percage, les rognures de métal se glisse sous le ruban et sont maintenues en place, ce qui égratignera de toutes façons la surface.
Mais c'est quand-même pas mal comme méthode.
Dans le cas de l'alu, j'ai un truc qui est en train de devenir la 'signature' de tous mes bidules, donc des 'bleus'!
Ca prend 20 minutes pour finir un boîtier et ca coûte... RIEN!!
Pour faire une finition à la 'blue_luke' il faut se munir d'une brosse rotative dont les fibres sont en laiton ou en acier que l'on met dans la perceuse à colonne.
Pour ceux qui travaille avec une perceuse à main, un adaptateur de disque sur lequel on monte une rondelle de papier abrasif convient tout aussi bien.
Pas trop gros par contre car difficile à contrôler et le motif sera peut-être moins joli. Un peu d'expérimentation....
Je commence par un coin, et j'appui sur la brosse pour gruger un peu le métal.
Puis je déplace la pièce vers le bas d'environ le tier du diamètre de la brosse et je gruge un peu aussi... jusqu'en bas.
Puis je recommence une autre rangée de tourbillons en me déplacant d'environ un tier du diamètre et ce jusqu'en bas...
Et ca donne çà!
Pour l'alu je m'en tient là. Pour l'acier je donnerais quelques couches de laque transparente because la rouille. J'aimerais bien me trouver de la laque en spray aux couleurs transparente, pour bien voir l'effet 'tourbillon' on y perdrait peut-être un peu sur le moirée ? Bleu évidemment
Par contre ce fini sur le paneau avant est un peu trop distrayant et il devient difficile de lettrer, et de lire, avec un bon contraste les indications sur les boutons.
Pour çà j'utilise une petite ponceuse à main ou un bloc de poncage à main.
Je choisi un papier pas trop fin pour donner un fini 'brossé'..
Le boîtier terminé vu de l'arrière...
Ca commence à avoir de la gueule hein!
À droite la prise mâle de 7 pins pour l'alimentation, puis les 4 entrées micro et les jacks d'insert. Ensuite sur la moitiée gauche, les 4 sorties balancées sur jack Neutrik TRS, les switches de 'ground lift' et des cinch pour les sorties -10dbU non-symétrique (je ne vous ai pas tout dit )
Demain on s'attaque au panneau avant... j'ai plein de trucs de fabrication à vous passer....
J'avais proposé à la blague que l'on fasse le tournage dans la neige en pleine forêt et ils ont acceptés les twitts!!
Tout le monde se pointe chez moi à 7:30 pile, on tourne les scènes intérieures, puis on s'en vas près d'un petit village à une heure d'ici, (Chertsey)ou j'ai acheté une petite terre couverte de forêt avec seulement quelques sentiers praticable à pied l'été. L'hiver ces sentiers sont couvert d'environ un mètre de neige.
Regg et moi on a marché le sentier pour écraser la neige un peu pour se rendre à la clairière.
En revenant on a dit à nos amis Africains que nous avions chassé les ours, ils ne voulaient plus sortir du camion!!
Je ne sais pas ce que cela va donner comme image mais le caméraman (un Salvadorien!) a dit qu'il n'avait jamais eu tant de misère à régler sa caméra pour ce qui est d'obtenir un contraste convenable. Des noirs qui s'habille en noir et qui batifollent dans la neige blanche éclatante!!!
Pour une fois ce n'est pas le budget bière qui s'est fait tapper mais celui du café!!
Une vrai belle journée, il fesait doux, -10C, et puis en rentrant le petit Xavier qui nous rendait visite. C'est agréable de temps en temps une journée parfaite non?
Bon revenons à nos moutons...
Pour l'outillage il faudrait penser à se munir d'une perceuse, mais voilà laquelle?
Si le budget est modeste, une perceuse à main sera parfait, mais n'acheter pas un modèle à piles! elle ne durera pas. Prenez en une branchée au secteur et si possible à vitesse variable et réversible.
Une bonne perceuse à pile est assez onéreuse mais durera longtemps. J'ai une Bosch 24 volts, très puissante mais beaucoup trop lourde, et une Makita 14.4 Volts, légère et tenant bien en main. C'est mon outil principal pour tarrauder les trous de montage pour les vis!
Pour ce que nous avons à faire, nous n'avons pas besoin d'une grande puissance et dans la tôlerie du calibre que nous utilisons, le travail n'est pas très dur, donc on peut en espérer une vie assez longue tout de même. Prônez le confort d'utilisation et la légèreté plutôt que la puissance.
Si votre budget le permet, ou si vous possédez déjà une perceuse à main, l'outil le plus pratique est une petite perceuse à colonne.
Si vous ne prévoyez faire que de la tôlerie pour vos projet, un petit modèle que l'on boulonne sur l'établi est suffisant. Si vous faite aussi de la menuiserie un modèle un peu plus gros sur socle est beaucoup mieux.
Une perceuse sur colonne permet un travail un peu plus rapide mais surtout beaucoup plus précis. Mais avec une perceuse à main et quelques trucs que je vais donner, vous arriverez à faire du très bon travail quand-même
En passant, il se vent un pied qui convertit une perceuse à main, en perceuse à colonne. Gardez vos sous, c'est de la merde ce truc! Je travaille plus précis à main levée!!
Moi j'achète sans hésiter ma machinerie en occasion. Et encore mieux si elle ne marche pas! La plupart du temps les problèmes électriques sont facile à résoudres et souvent mécaniquement il faut changer les roulements à billes et c'est à peu près tout.
Pour un prix souvent dérisoire!
Dans ce cas on peut se payer les meilleures marques, sachant que l'on pourra trouver les pièces. Métabo, Bosch, Makita, Peugeot etc... Éviter tout ce qui est chinois ou les marques vendues exclusivement par les chaînes, dans six mois elle va crever et vous ne trouverez plus de pièces!
Une perceuse à colonne possède une petite table dont la hauteur et l'angle sont ajustable.
Je règle bien l'angle de cette table à l'équerre, puis je pose dessus une planche que je visse par le dessous, de contreplaqué ou de mélamine qui traîne pour agrandir cette table.
Beaucoup plus pratique car je peux maintenant visser des guides temporaires, maintenir des trucs avec des serre-joints etc...
Indispensable et ne coutant pratiquement rien!
La mienne à 40cm de profond et 60cm de large... tout est grand au Canada hi hi! Quelques photos....
Les pièces du coffret...
Le fond et le couvercle, les deux côtés, qui serviront de radiateur au régulateur de P48, le bandeau avant et l'arrière....
J'ai coupé à 45 Deg. les coins arrières de l'extrusion. Je n'ai pas besoin de fixer ces coins car ils seront maintenus par le fond et le couvercle qui viendront se visser dessus! Tadahh!!
Le devant lui est coupé à l'équerre et le bandeau avant sera maintenu par de petits équerres taillés à même un bout d'extrusion refendu sur sa longueur
L'avantage de cette méthode de construction est que l'on travaille à plat, sur seulement de petites pièces à la fois, que l'on fixes facilement dans un étau ou que l'on maintien avec des serre-joints.
Montage du fond, des côtés et de l'arrière...
Pour faire l'arrière, la pièce a manipuler avait seulement 38mm par 43cm. Facile!
Je ne fais pas particulièrement attention à ne pas rayer le métal, raisonablement quand-même! car peu importe les soins que je prendrai, il y aura des rayures et des bavures... J'accepte donc ce fait et je sais que j'aurais à repeindre si j'utilise un coffret pré-fini.
J'ai déjà essayé de coller du ruban cache sur toute la surface à travailler. C'est pratique pour marquer car le crayon de plomb écris bien, mais lors du percage, les rognures de métal se glisse sous le ruban et sont maintenues en place, ce qui égratignera de toutes façons la surface.
Mais c'est quand-même pas mal comme méthode.
Dans le cas de l'alu, j'ai un truc qui est en train de devenir la 'signature' de tous mes bidules, donc des 'bleus'!
Ca prend 20 minutes pour finir un boîtier et ca coûte... RIEN!!
Pour faire une finition à la 'blue_luke' il faut se munir d'une brosse rotative dont les fibres sont en laiton ou en acier que l'on met dans la perceuse à colonne.
Pour ceux qui travaille avec une perceuse à main, un adaptateur de disque sur lequel on monte une rondelle de papier abrasif convient tout aussi bien.
Pas trop gros par contre car difficile à contrôler et le motif sera peut-être moins joli. Un peu d'expérimentation....
Je commence par un coin, et j'appui sur la brosse pour gruger un peu le métal.
Puis je déplace la pièce vers le bas d'environ le tier du diamètre de la brosse et je gruge un peu aussi... jusqu'en bas.
Puis je recommence une autre rangée de tourbillons en me déplacant d'environ un tier du diamètre et ce jusqu'en bas...
Et ca donne çà!
Pour l'alu je m'en tient là. Pour l'acier je donnerais quelques couches de laque transparente because la rouille. J'aimerais bien me trouver de la laque en spray aux couleurs transparente, pour bien voir l'effet 'tourbillon' on y perdrait peut-être un peu sur le moirée ? Bleu évidemment
Par contre ce fini sur le paneau avant est un peu trop distrayant et il devient difficile de lettrer, et de lire, avec un bon contraste les indications sur les boutons.
Pour çà j'utilise une petite ponceuse à main ou un bloc de poncage à main.
Je choisi un papier pas trop fin pour donner un fini 'brossé'..
Le boîtier terminé vu de l'arrière...
Ca commence à avoir de la gueule hein!
À droite la prise mâle de 7 pins pour l'alimentation, puis les 4 entrées micro et les jacks d'insert. Ensuite sur la moitiée gauche, les 4 sorties balancées sur jack Neutrik TRS, les switches de 'ground lift' et des cinch pour les sorties -10dbU non-symétrique (je ne vous ai pas tout dit
)Demain on s'attaque au panneau avant... j'ai plein de trucs de fabrication à vous passer....
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Bonne nuit tout le monde! Il est 1 heure du matin, je suis de retour du boulot et je ne m'endors pas... Petit porto, petit brie... et on va se faire la planche avant de notre Blue...
En fait je vous ment un peu, les boîtiers que j'ai construits sont en fait trois!... deux Deep Blue, et un blue super, mais la technique reste la même, et la face avant est aussi la même... ce sont les circuits qui changent, surtout le 'deep blue' dont la sortie est à lampes!
De plus, les transfos de EDCOR sont un poilot trop haut pour un rack 1U de haut et avec toutes les options il ne 'rentre' que 4 canaux sur un 1U.
Par contre j'ai vérifié, un octet sans problèmes sur un 2U de hauteur
Mais la technique et la séquence de fabrication que je vais exposer ici ce-soir est valable pour tous les projets de DIY
Voici les outils dont je me sers...
Il y a la planche à fabriquer, la ligne que vous voyez est le centre, une équerre de machiniste, une équerre de menuisier, la différence est que l'équerre de menuisier à une règle graduée coulissante sur le pied, et celle du machiniste est fixe, sans graduation. Vous pouvez très bien vous passer de l'équerre de machiniste, j'en ai une et je m'en sers c'est tout, mais je vivrais très bien sans elle!
Un ruban à mesurer, un crayon à mine et un crayon feutre fin de type lumocolor ou scripto qui écrit bien sur les matières non poreuses. Sur cette photo je n'ai qu'un crayon noir, mais il est bien pratique d'avoir plusieurs couleurs.
Les deux outils dans le giron de l'équerre de machiniste seront décris plus loin...
Je fait mes planches en cinq étapes.
1- je dispose mes éléments pour arriver à ce que premièrement "ca fite"! (ca entre!) dans l'espace disponible
J'évalue l'ergonomie, la disposition générale et aussi l'esthétique (des fois ! )
2- Je trace avec précision la disposition finale
3- je marque
4- Je perce
5- Je fais la finition
Tout d'abord je trace la planche les limites INTÉRIEURES de l'espace disponible.
Pour ce faire je nettoie bien mon alu avec de l'alcool ou un dégraissant pour enlever toutes traces d'huile et de graisse.
Le gras des doigts ne dérange pas trop si vous n'avez pas manger de frites juste avant
J'utilise un petit équerre de menuisier, en fait je me sers tout le temps de cet outil, et aussi d'une petite règle en inox qui n'est pas sur la photo.
Je règle la distance à tracer sur l'équerre entre le bout de la règle et la base de l'équerre, et je maintiens avec un petit serre-joint ma planche à tracer sur le bord de l'établi ou de la table.
Puis en appuyant la pointe du crayon sur le bout de la règle, là ou il y a la rainure dessous, je fais glisser tout le long en appuyant la base de l'équerre sur le bord de la planche et j'obtiens ainsi une ligne de marge parfaitement droite et régulière.
J'ai divisé la planche en quatre section et tracées les lignes de marge.
Puis je mets en place mes éléments à insérer.
Tout les éléments disposés sur la planche doivent pouvoir entrer dans chacun des rectangles ainsi tracés, et je joue avec la disposition pour obtenir un placement optimum.
Je travaille souvent sur du papier quadrillé, mais je suis un 'visuel' et j'aime bien voir le look que cela donneras.
Une fois arrivé à une disposition satisfaisante, à l'aide de ma règle et de mon équerre je trace au feutre la position finale des composants.
Remarquez que je n'ai pas vraiment besoin de prendre de notes si j'utilise des crayons de différentes couleurs.
Le noir pour les vis, le bleu pour les LED le vert pour... etc vous avez compris!
Une autre méthode est d'utiliser une couleur pour chacun des diamètres de trous qu'il y aura à faire.
Il y a rarement plus de 3 ou 4 cotes, LEDs, switches, potards, jacks... etc...
À ce stade il faut être assez précis et toujours mesurer à partir du mème bout et ne pas tourner le panneau à sa convenance, cela vas finir par des trous qui seront désalignés!
Puis je trace de gauche à droite les marques des trous à percer.
Sur mon paneau il y a trois axes, en haut au centre et en bas !
Ce qui m'intéresse pour le moment est la distance entre le bord droit et les différents trous à percer.
La position de haut en bas est sans importances pour le moment.
Les petites croix que vous voyez au bout, à droite , seront pour les trous des vis qui vont fixer l'appareil dans le rack.
On continue demain.... bonne nuit!
Il est 1 heure du matin, je suis de retour du boulot et je ne m'endors pas... Petit porto, petit brie... et on va se faire la planche avant de notre Blue...En fait je vous ment un peu,
les boîtiers que j'ai construits sont en fait trois!... deux Deep Blue, et un blue super, mais la technique reste la même, et la face avant est aussi la même... ce sont les circuits qui changent, surtout le 'deep blue' dont la sortie est à lampes! De plus, les transfos de EDCOR sont un poilot trop haut pour un rack 1U de haut et avec toutes les options il ne 'rentre' que 4 canaux sur un 1U.
Par contre j'ai vérifié, un octet sans problèmes sur un 2U de hauteur
Mais la technique et la séquence de fabrication que je vais exposer ici ce-soir est valable pour tous les projets de DIY
Voici les outils dont je me sers...
Il y a la planche à fabriquer, la ligne que vous voyez est le centre, une équerre de machiniste, une équerre de menuisier, la différence est que l'équerre de menuisier à une règle graduée coulissante sur le pied, et celle du machiniste est fixe, sans graduation. Vous pouvez très bien vous passer de l'équerre de machiniste, j'en ai une et je m'en sers c'est tout, mais je vivrais très bien sans elle!
Un ruban à mesurer, un crayon à mine et un crayon feutre fin de type lumocolor ou scripto qui écrit bien sur les matières non poreuses. Sur cette photo je n'ai qu'un crayon noir, mais il est bien pratique d'avoir plusieurs couleurs.
Les deux outils dans le giron de l'équerre de machiniste seront décris plus loin...
Je fait mes planches en cinq étapes.
1- je dispose mes éléments pour arriver à ce que premièrement "ca fite"! (ca entre!) dans l'espace disponible
J'évalue l'ergonomie, la disposition générale et aussi l'esthétique (des fois
! )2- Je trace avec précision la disposition finale
3- je marque
4- Je perce
5- Je fais la finition
Tout d'abord je trace la planche les limites INTÉRIEURES de l'espace disponible.
Pour ce faire je nettoie bien mon alu avec de l'alcool ou un dégraissant pour enlever toutes traces d'huile et de graisse.
Le gras des doigts ne dérange pas trop si vous n'avez pas manger de frites juste avant
J'utilise un petit équerre de menuisier, en fait je me sers tout le temps de cet outil, et aussi d'une petite règle en inox qui n'est pas sur la photo.
Je règle la distance à tracer sur l'équerre entre le bout de la règle et la base de l'équerre, et je maintiens avec un petit serre-joint ma planche à tracer sur le bord de l'établi ou de la table.
Puis en appuyant la pointe du crayon sur le bout de la règle, là ou il y a la rainure dessous, je fais glisser tout le long en appuyant la base de l'équerre sur le bord de la planche et j'obtiens ainsi une ligne de marge parfaitement droite et régulière.
J'ai divisé la planche en quatre section et tracées les lignes de marge.
Puis je mets en place mes éléments à insérer.
Tout les éléments disposés sur la planche doivent pouvoir entrer dans chacun des rectangles ainsi tracés, et je joue avec la disposition pour obtenir un placement optimum.
Je travaille souvent sur du papier quadrillé, mais je suis un 'visuel' et j'aime bien voir le look que cela donneras.
Une fois arrivé à une disposition satisfaisante, à l'aide de ma règle et de mon équerre je trace au feutre la position finale des composants.
Remarquez que je n'ai pas vraiment besoin de prendre de notes si j'utilise des crayons de différentes couleurs.
Le noir pour les vis, le bleu pour les LED le vert pour... etc vous avez compris!
Une autre méthode est d'utiliser une couleur pour chacun des diamètres de trous qu'il y aura à faire.
Il y a rarement plus de 3 ou 4 cotes, LEDs, switches, potards, jacks... etc...
À ce stade il faut être assez précis et toujours mesurer à partir du mème bout et ne pas tourner le panneau à sa convenance, cela vas finir par des trous qui seront désalignés!
Puis je trace de gauche à droite les marques des trous à percer.
Sur mon paneau il y a trois axes, en haut au centre et en bas !
Ce qui m'intéresse pour le moment est la distance entre le bord droit et les différents trous à percer.
La position de haut en bas est sans importances pour le moment.
Les petites croix que vous voyez au bout, à droite , seront pour les trous des vis qui vont fixer l'appareil dans le rack.
On continue demain.... bonne nuit!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Maintenant que j'ai tracé la position des trous horizontalement, il me reste à tracer les positions verticales.
Comme j'expliquais dans mon dernier post, j'ai trois axes longitudinaux.
Si j'ai une perceuse sur colonne, l'étape du tracage est terminée pour moi... explication ci-après.
Si je dois percer à la main, alors je dois tracer les points verticaux, pour ce faire, j'utilise mon équerre de menuisier que j'ajuste à la distance du bord ou je veux mes trous et je marque maintenent les points,
un peu comme j'ai fait pour tracer les marges.
Si j'ai une perceuse à colonne, alors j'installe, à l'aide de serre-joints, un guide fait avec un bout d'extrusion d'alu ou un bout de bois bien droit comme ceci:
Je mesure et ajuste soigneusement la distance entre la pointe de mon poinçon et le bord du guide. Tous les trous sur cet axe seront alors rigoureusement alignés. Le guide lui-même n'as pas à être parrallele à la table. installez-vous confortablement!
Pour marquer les trous plusieurs vous diront d'utiliser un poinçon en acier.
On place la pointe du poincon sur le point que l'on veut marquer et on frappe un coup sec avec un marteau.
Ca marche... mais ce que je n'aime pas de cette méthode est que le poincon va faire comme un petit volcan, avec un cratère au milieu. Quand viendra le temp de percer les trous, le foret aura tendance à tourner autour du petit cratère plutôt que de percer en plein centre.
J'utilise plutôt ma "unibit" ou conecut, ce foret à étage, qui est bien rigide, ou un petit outil spécial que je trouve chez les fournisseurs d'outillage pour machiniste.
Cet outil sert à percer un trou 'pilote' et faire le fraisage en une seule opération pour installer des vis à ... euh... j'me souviens plus du terme en Français 'countersink'... ces vis à tête plate dont le dessous est chanfreiné conique... Zut !
Je place cet outil dans ma perceuse et je perce seulement 1-2mm de profondeur.
Ce qui fera une marque nette et sans bavure. Ca va permettre au foret de se caler bien au centre du trou que l'on veut percer.
On commence à voir le résultat de cette opération sur la photo plus haut.
Puis je place mon étau sur le côté et je l'ouvre un peu. Pour ceux qui n'en on pas, un simple bloc de bois que l'on visse sur la table fera aussi bien l'affaire. Si vous y allez de cette manière, percez un trou d'environ 20mm dans le bloc. La raison de cela est qu'en perçant, il y aura inévitablement une bavure de l'autre côté, et cette bavure va empêcher la planche de se placer bien à plat. De plus ca aide à avoir une meilleure prise en main de la planche.
ATTENTION!!! DANGER!!! (aïe! aïe! aïe!) Mine de rien c'est assez dangereux de travailler à main levée sur perceuse à colonne comme je fais, et oui, j'ai eu des accidents ou je me suis fait mal aux mains .
Quand le foret, les gros surtout, traverse les derniers 10ième de mm dans la tôle, il aura tendance à mordre tout d'un coup et c'est la pièce qui vas tourner!!! ou partir en orbite vers le fond de l'atelier.
Porter des gants de travail c'est bien, travailler intelligement c'est encore mieux! et TOUJOURS TOUJOURS TOUJOURS porter des lunettes de sécurité! Le travail du bois est une chose et un peu de bran de scie dans les yeux est emmerdant mais pas trop dommagable, mais l'acier ca vous abime un oeil pas à peu près!!
La meileure façon est de toujours fixer la pièce... un truc c'est de se faire un guide avec une planche de bois plus grande et un guide sur le bord. Je fixe cette planche sur la table avec des vis ou deux serre-joints, et il y aura pas d'accidents.
C'est vraiment un de ces cas de "faites ce que je dis, pas ce que je fais" !
Pour ceux qui travaillent avec une perceuse à main, faites les trous de montage en rack à chaque bout du panneau en premier et servez-vous de ces trous pour fixer le panneau sur un bout de planche de bois.
Puis je me trouve une table basse ou une caisse pour déposer ma pièce. Le but est de travailler avec ma perceuse à bout de bras ce qui permet une plus grande précision et d'appliquer aussi plus de force sur la perceuse pour le percage des matières plus dure.
Quand j'ai fini de faire toutes ces marques, je place un petit foret d'environ 2,5mm et cette fois je perce tous les trous que j'ai marqués de bord en bord. On appelles ces trous des 'pilotes' et ils vont guider les forets plus gros à la prochaine étape.
Maintenant je dois ébavurer l'autre côté et le meilleur truc que j'ai trouvé est un ciseau à bois! Même dans l'acier!! mais il va s'abimer ça c'est sûr!! Achetez-en un qui ne servira qu'a cela, le mien je le tiens raisonablement tranchant pas plus.
Je le place à plat sur le bord de la bavure et je pousse dessus en le maintenant bien à plat et cela va trancher net!
Pour finir il y a quelques manières de si prendre dépendant que l'on travaille un panneau d'alu de 3mm d'épaisseur ou de l'acier de 1mm.
Pour mon projet je n'ai que trois diamètres à percer.
- Les interrupteurs
- Le potard et la prise de DI
- le petit LED d'alimentation booooohhhh!
J'encercle tous les trous de même diamètre et je commence par percer ceux-là. Je commence par les plus petits, ne me faisant absolument pas confiance!! Agrandir un trou étant plus facile que de le rapetisser....
Quand on perce de la tôle avec des forets hélicoïdaux, le trou aura tendance à devenir hexagonal, plus grand que le diamètre du foret et ca vibre dur dur pendant le travail!
L'aluminium de 3mm à l'avantage de diminuer beaucoup ce phénomène et pour faire un bon travail, je vais percer les trous jusqu'à la moitié de l'épaisseur seulement, puis je tourne la pièce et je fini le percage par l'autre côté. Cela va faire un trou net, sans aucune bavure.
Je ne me sers pas de mes 'conecut' dans l'alu. Le métal colle après l'outils et après il ne marche plus, et je n'ai pas trouvé de moyen de séparer la croûte que cela forme sur l'acier, Il faut le jeter et à $35 pièce...
Pour l'acier, je choisi un foret un peu plus petit que le diamètre final et je perce bord en bord.
Puis je coupe les bavure avec mon ciseau à bois, ce qui va l'abimer... Et j'utilise une conecut pour le diamètre final. La conecut à un petit chanfrein entre chaque diamètre, ce qui me permet de bien nettoyer les bords du trou de chaque côté du panneau. Je donne un petit coup, juste pour faire mordre un peu le prochain diamètre, ce qui va ébavurer tout bien!
Voilà le travail....
Un peu de finition et voilà la planche finie.
Il reste à faire le lettrage ou la gravure....
Ci-devant un 'bleu' de blue_luke dans sa livrée!
Bien sûr il y a quand même des petits circuits et d'autres petits trucs à mettre dedans!! hi hi... mais le projet avance maintenant, ce ne sont plus juste des barbouillages sur du papier quadrillé!
Comme j'expliquais dans mon dernier post, j'ai trois axes longitudinaux.
Si j'ai une perceuse sur colonne, l'étape du tracage est terminée pour moi... explication ci-après.
Si je dois percer à la main, alors je dois tracer les points verticaux, pour ce faire, j'utilise mon équerre de menuisier que j'ajuste à la distance du bord ou je veux mes trous et je marque maintenent les points,
un peu comme j'ai fait pour tracer les marges.
Si j'ai une perceuse à colonne, alors j'installe, à l'aide de serre-joints, un guide fait avec un bout d'extrusion d'alu ou un bout de bois bien droit comme ceci:
Je mesure et ajuste soigneusement la distance entre la pointe de mon poinçon et le bord du guide. Tous les trous sur cet axe seront alors rigoureusement alignés. Le guide lui-même n'as pas à être parrallele à la table. installez-vous confortablement!
Pour marquer les trous plusieurs vous diront d'utiliser un poinçon en acier.
On place la pointe du poincon sur le point que l'on veut marquer et on frappe un coup sec avec un marteau.
Ca marche... mais ce que je n'aime pas de cette méthode est que le poincon va faire comme un petit volcan, avec un cratère au milieu. Quand viendra le temp de percer les trous, le foret aura tendance à tourner autour du petit cratère plutôt que de percer en plein centre.
J'utilise plutôt ma "unibit" ou conecut, ce foret à étage, qui est bien rigide, ou un petit outil spécial que je trouve chez les fournisseurs d'outillage pour machiniste.
Cet outil sert à percer un trou 'pilote' et faire le fraisage en une seule opération pour installer des vis à ... euh... j'me souviens plus du terme en Français 'countersink'... ces vis à tête plate dont le dessous est chanfreiné conique... Zut !
Je place cet outil dans ma perceuse et je perce seulement 1-2mm de profondeur.
Ce qui fera une marque nette et sans bavure. Ca va permettre au foret de se caler bien au centre du trou que l'on veut percer.
On commence à voir le résultat de cette opération sur la photo plus haut.
Puis je place mon étau sur le côté et je l'ouvre un peu. Pour ceux qui n'en on pas, un simple bloc de bois que l'on visse sur la table fera aussi bien l'affaire. Si vous y allez de cette manière, percez un trou d'environ 20mm dans le bloc. La raison de cela est qu'en perçant, il y aura inévitablement une bavure de l'autre côté, et cette bavure va empêcher la planche de se placer bien à plat. De plus ca aide à avoir une meilleure prise en main de la planche.
ATTENTION!!! DANGER!!! (aïe! aïe! aïe!) Mine de rien c'est assez dangereux de travailler à main levée sur perceuse à colonne comme je fais, et oui, j'ai eu des accidents ou je me suis fait mal aux mains
.Quand le foret, les gros surtout, traverse les derniers 10ième de mm dans la tôle, il aura tendance à mordre tout d'un coup et c'est la pièce qui vas tourner!!! ou partir en orbite vers le fond de l'atelier.
Porter des gants de travail c'est bien, travailler intelligement c'est encore mieux! et TOUJOURS TOUJOURS TOUJOURS porter des lunettes de sécurité! Le travail du bois est une chose et un peu de bran de scie dans les yeux est emmerdant mais pas trop dommagable, mais l'acier ca vous abime un oeil pas à peu près!!
La meileure façon est de toujours fixer la pièce... un truc c'est de se faire un guide avec une planche de bois plus grande et un guide sur le bord. Je fixe cette planche sur la table avec des vis ou deux serre-joints, et il y aura pas d'accidents.
C'est vraiment un de ces cas de "faites ce que je dis, pas ce que je fais" !
Pour ceux qui travaillent avec une perceuse à main, faites les trous de montage en rack à chaque bout du panneau en premier et servez-vous de ces trous pour fixer le panneau sur un bout de planche de bois.
Puis je me trouve une table basse ou une caisse pour déposer ma pièce. Le but est de travailler avec ma perceuse à bout de bras ce qui permet une plus grande précision et d'appliquer aussi plus de force sur la perceuse pour le percage des matières plus dure.
Quand j'ai fini de faire toutes ces marques, je place un petit foret d'environ 2,5mm et cette fois je perce tous les trous que j'ai marqués de bord en bord. On appelles ces trous des 'pilotes' et ils vont guider les forets plus gros à la prochaine étape.
Maintenant je dois ébavurer l'autre côté et le meilleur truc que j'ai trouvé est un ciseau à bois! Même dans l'acier!! mais il va s'abimer ça c'est sûr!! Achetez-en un qui ne servira qu'a cela, le mien je le tiens raisonablement tranchant pas plus.
Je le place à plat sur le bord de la bavure et je pousse dessus en le maintenant bien à plat et cela va trancher net!
Pour finir il y a quelques manières de si prendre dépendant que l'on travaille un panneau d'alu de 3mm d'épaisseur ou de l'acier de 1mm.
Pour mon projet je n'ai que trois diamètres à percer.
- Les interrupteurs
- Le potard et la prise de DI
- le petit LED d'alimentation booooohhhh!
J'encercle tous les trous de même diamètre et je commence par percer ceux-là. Je commence par les plus petits, ne me faisant absolument pas confiance!! Agrandir un trou étant plus facile que de le rapetisser....
Quand on perce de la tôle avec des forets hélicoïdaux, le trou aura tendance à devenir hexagonal, plus grand que le diamètre du foret et ca vibre dur dur pendant le travail!
L'aluminium de 3mm à l'avantage de diminuer beaucoup ce phénomène et pour faire un bon travail, je vais percer les trous jusqu'à la moitié de l'épaisseur seulement, puis je tourne la pièce et je fini le percage par l'autre côté. Cela va faire un trou net, sans aucune bavure.
Je ne me sers pas de mes 'conecut' dans l'alu. Le métal colle après l'outils et après il ne marche plus, et je n'ai pas trouvé de moyen de séparer la croûte que cela forme sur l'acier, Il faut le jeter et à $35 pièce...
Pour l'acier, je choisi un foret un peu plus petit que le diamètre final et je perce bord en bord.
Puis je coupe les bavure avec mon ciseau à bois, ce qui va l'abimer... Et j'utilise une conecut pour le diamètre final. La conecut à un petit chanfrein entre chaque diamètre, ce qui me permet de bien nettoyer les bords du trou de chaque côté du panneau. Je donne un petit coup, juste pour faire mordre un peu le prochain diamètre, ce qui va ébavurer tout bien!
Voilà le travail....
Un peu de finition et voilà la planche finie.
Il reste à faire le lettrage ou la gravure....
Ci-devant un 'bleu' de blue_luke dans sa livrée!
Bien sûr il y a quand même des petits circuits et d'autres petits trucs à mettre dedans!! hi hi
... mais le projet avance maintenant, ce ne sont plus juste des barbouillages sur du papier quadrillé!être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
ubik606
149
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
Classe !
là tu as le droit à double ration petit brie et porto ;-)
moi perso je te conseille un layon avec un bleu ce serait carrément indiqué !!!
là tu as le droit à double ration petit brie et porto ;-)
moi perso je te conseille un layon avec un bleu
ce serait carrément indiqué !!!https://soundcloud.com/ubik-sixosix
http://www.myspace.com/h0w1
http://howlmusiq.free.fr
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Citation : moi perso je te conseille un layon avec un bleu ce serait carrément indiqué !!!
Pas sûr, mais un petit layon c'est du porto? et un bleu, évidement c'est un fromage type roquefort ou un suédois?
C'est çà la beauté des échanges culturaux!
On admet son ignorance et alors on éprouve la joie de la découverte et de l'apprentissage!!J'aime bien me mettre en mode 'éponge' et apprendre plein de nouveaux trucs
Pour ma retraite j'aurais encore plus de temps à consacrer à apprendre...
Plus sur l'audio...
Plus sur la guitare...
Plus sur la sylviculture...
Et Xavier qui aura une 10aine d'années et avec qui je vais apprendre plein de choses...
Parlant de choses à apprendre, en passant, j'aurais une super nouvelle à vous annoncer bientôt qui vas vous jeter en bas de vot'chaise hi hi!!
Papy Luc est en train de mitonner un coup assez fumant justement pour ceux qui aiment apprendre!!
clin d'oeil presque pas déguisé pour Laurent, Mirouf, Kaos, Canary et les autres qui aiment fouiller plus creux ce que j'expose!Mystères et boules de gommes, mais vous allez aimer je vous le garantie!!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Au fait Canary..
Tu n'as pas oublié le "yellow" de Canary hein?
J'aimerais bien ajouter cette couleur à ma palette de pré-amps!
Je n'impose rien, mais si tu pouvais nous mitonner un design tout transistors, simple ou complexe, comme tu le sent toi, j'aimerais bien m'en faire un couple.
Le discret est vraiment un autre monde, et je n'ai pas cette expertise, alors...?
Je te presse pas... enfin presque pas, hi hi
Luc
Tu n'as pas oublié le "yellow" de Canary hein?
J'aimerais bien ajouter cette couleur à ma palette de pré-amps!
Je n'impose rien, mais si tu pouvais nous mitonner un design tout transistors, simple ou complexe, comme tu le sent toi, j'aimerais bien m'en faire un couple.
Le discret est vraiment un autre monde, et je n'ai pas cette expertise, alors...?
Je te presse pas... enfin presque pas, hi hi
Luc
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
ubik606
149
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
Hors sujet : Le Layon c'est d'abord un coin de ma région natale l'anjou
https://www.layon.org
mais aussi (et sutout) le vin qui coule de ses coteaux
https://www.terroirs-france.com/region/loire_layon.htm
bref un blanc liquoreux
mais attention qui dit liquoreux ne dit pas vin sucrée (pour femme comme le disent souvent les gens) !!! :-)
perso avec un brebis ou un chevre, un bleu voir une fourme d'ambert ou un Roquefort c'est génial !
voir divin...
http://www.roquefort-papillon.com
par contre casquette si plus d'une bouteille
mais bon...
https://soundcloud.com/ubik-sixosix
http://www.myspace.com/h0w1
http://howlmusiq.free.fr
ubik606
149
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
UBIK ARRÊTE!!
Ma Denise nous à mis un bon poulet de grain à rôtir, ça sent bon dans toute la maison, j'en suis au deuxième Pastis...
On écoute du Blue Rodeo...
ET J'AI FAIM!!!
Ma Denise nous à mis un bon poulet de grain à rôtir, ça sent bon dans toute la maison, j'en suis au deuxième Pastis...
On écoute du Blue Rodeo...
ET J'AI FAIM!!!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
ubik606
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Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
https://soundcloud.com/ubik-sixosix
http://www.myspace.com/h0w1
http://howlmusiq.free.fr
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Hors sujet :
Je suis allé voir ton coin de pays, sur les liens que tu propose, et je suis un peu surpris de voir que le raisin est cueilli tard en saison.
Chez-nous la viniculture en est seulement à ses débuts. Le climat est vraiment rude ici... pas rare -30C l'hiver et des sécheresse l'été à +35C !
Mais des vignobles il commence a y en avoir et des bons!
Des gens qui vont apprendre chez-vous, mais aussi en Allemagne, en Italie...
et des trucs de chez-nous!
Il y a maintenant 'le vin de glace' qui est en train de se faire une bonne réputation internationale! ou le raisin est cueilli en décembre quand il est gelé!
Il y a aussi un truc extraordinaire qui s'appelle 'la part des anges'
C'est un vin blanc qui est mûri en bariques de chêne dans une grange pendant quelques hiver... Il gèle l'hiver et évapore l'été...
Un processus secret, mais c'est vraiment la part des anges. Ils appellent ca comme çà car je crois que le taux de perte est assez élevé! vas voir http://www.orpailleur.ca/pages/produits3/produits3.html
Au Québec nous n'avons pas encore de grands vignobles, mais les gars travaillent avec l'énergie du diable et ils vont y arriver!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Hors sujet :
Ubik vas voir :
http://www.orpailleur.ca/pages/presse/chartier.html
http://www.orpailleur.ca/pages/presse/berube.html
et aussi http://www.orpailleur.ca/pages/presse/press_theberge.html
Mais là... j'ai vraiment faim !
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
ubik606
149
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
J'ai pas encore eu le temps de jeter un oeil...
je rentre du kilt un bar métal sur Versailles...
il est deux heures et quart de par là.
mais de par chez nous les hivers ne sont que très rarement rude (et de moin en moin) -5 deux trois jours par ans tout au pire.
maxi 30 en temps normal (trois jours par an, sauf en 2003 et l'été dernier)
il fait froid vers octobre; le thermometre descent alors sous la barre de 10 degrée ;-)
En anjou le raisin est récolté au plus tard fin octobre quand il est un peut pourri donc avec une faible teneur en eau (donc avec bcp + de sucre)
pour les autres régions je connais mal
le vin de paille c'est en Alsace Franche Compté je crois
je regarde ça demain
le bourgogne de ce soir ma ramolie le cerveau
je rentre du kilt un bar métal sur Versailles...
il est deux heures et quart de par là.
mais de par chez nous les hivers ne sont que très rarement rude (et de moin en moin) -5 deux trois jours par ans tout au pire.
maxi 30 en temps normal (trois jours par an, sauf en 2003 et l'été dernier)
il fait froid vers octobre; le thermometre descent alors sous la barre de 10 degrée ;-)
En anjou le raisin est récolté au plus tard fin octobre quand il est un peut pourri donc avec une faible teneur en eau (donc avec bcp + de sucre)
pour les autres régions je connais mal
le vin de paille c'est en Alsace Franche Compté je crois
je regarde ça demain
le bourgogne de ce soir ma ramolie le cerveau
https://soundcloud.com/ubik-sixosix
http://www.myspace.com/h0w1
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