Fabriquer un préampli micro

Remlev

89

Posteur·euse AFfranchi·e

Membre depuis 23 ans

Sujet de la discussion Posté le 04/10/2003 à 10:22:15

Bonjour,

lorsque j'étais à l'école, certains profs disaient que,
sans grandes connaissances en électroniques, il était
possible de construire un très bon preamp micro
à moindre coût. Ils parlaient même de leurs créations,
qui, d'après eux, étaient meilleures que les preamp d'un Neve!

si qqn a des infos ou des adresses où il y aurait des plans pour
construire une telle machine...
ce qui m'intéresse est un preamp le plus droit possible,
restituant fidèlement le son du micro, sans coloration.
Je pense que les lampes sont exclues dans ce cas (outre
le fait que l'utilisation de lampes doit être un casse tête
pour la construction).

merci

ricothetroll

230

Posteur·euse AFfiné·e

Membre depuis 21 ans

1976 Posté le 02/07/2009 à 11:46:02

les liens sont bien là mais en bleu sur fond bleu...

si quelqu'un sait comment les faire aparaître dans une autre couleur...

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Anonyme

1080

1977 Posté le 02/07/2009 à 11:59:15

Yes! C'est l'article qui m'a mis la puce à l'oreille pour les spdt.

Là pour le Green v14, si j'ai bien compris on peut utiliser un spst ou un spdt pour le 48v (3ème broche raccordée à rien sur le ci), mais on doit utiliser un spdt pour le hpf (un spst ne conviendrait pas, non?).

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ricothetroll

230

Posteur·euse AFfiné·e

Membre depuis 21 ans

1978 Posté le 02/07/2009 à 14:23:58

tutafé

0

Anonyme

1428

1979 Posté le 15/07/2009 à 18:24:37

Salut à tous!

pour le green V9 j'en suis au choix des composants...

J'ai un soucis : pour les condensateurs, quand il n'est pas mentionné "electrolytic", il faut prendre quoi comme condasenteurs?

Aussi : avez-vous une adresse pour les potentiomètres?

et enfin : si certains ont un fichier pour leur design de leur face avant... j'ia peur de faire les trous au mauvais endroit...;

merci!
a+

0

Anonyme

1080

1980 Posté le 15/07/2009 à 20:00:45

Citation de freeride21 :
J'ai un soucis : pour les condensateurs, quand il n'est pas mentionné "electrolytic", il faut prendre quoi comme condasenteurs?
Je crois que ça dépend des valeurs. Ce site explique bien comment choisir les condos. Mais en gros c'est Styroflex ou Mika argenté pour les plus faibles valeurs et polypropylène pour les plus fortes.

Pour les potentiometre je les ai pris chez Selectronique (pas trouvé ailleur en piste cermet pour la valeur requise...)

Citation de freeride21 :
si certains ont un fichier pour leur design de leur face avant... j'ia peur de faire les trous au mauvais endroit...
Je suis en train de finir de monter les miens (en fait j'attends de recevoir les dernieres pieces), quand j'aurai terminer je peux mettre les fichiers à dispo. Par contre je suis sur une version 6 préamp/rack 2U du Green en V14.

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Anonyme

1428

1981 Posté le 15/07/2009 à 22:43:45

Merci pour ta réponse merci d'avoir pris le temps!

Pour les condos c'est nikel! me reste plus qu'a trouver ce que "PSU decoupling caps" veut dire...

mais comme je suis un gros noob en électronique je rame toujours ...

je sais pas ce que je dois prendre car on est d'accord faut que je prenne des commutateurs rotatifs

je sais pas parmi ça :
commutateur rotatif : 1x12 chez conrad

https://www.conrad.fr/webapps/commutateur_rotatif_3x4.html

Chez farnell ya tellement de truc que je dépassé et chez Selectronics, ya vraiment pas de choix, mais ya ça http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=90.0262-9999

Suis je dans la bonne rubrique? pourquoi ne donnent ils aucune vlaeurs de 150 k ohms?et comment on sait si ils sont contacts court-circuitant?Désolé si je suis lourd...

et oui je veux bien les plan!

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[ Dernière édition du message le 15/07/2009 à 22:50:22 ]

Anonyme

1080

1982 Posté le 15/07/2009 à 22:59:48

Ah ok!
En fait c'est pas un potentiometre mais un commutateur rotatif.
Je l'ai acheté chez Banzaï.
Celui du lien de Selectronique ne convient pas, il est destiné à être soudé sur circuit imprimé.

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Anonyme

1059

1983 Posté le 16/07/2009 à 07:28:57

"PSU decoupling caps" litéralement, c'est les capacité de découplage de l'alimentation. En gros des capacités qui permettent, lorsque placée au plus près des composants alimentés, de filtrer l'alimentation, l'idée étant d'avoir une alimentation la plus propre possible.

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Anonyme

1428

1984 Posté le 16/07/2009 à 10:53:09

merci beaucoup, vous assurez, vous répondez vite et bien, la classe!

donc en fait pour les capacités, où c'est que je peux les trouver? ce sont des normales mais il est simplement mentionné "PS decoupling"?

merci encore

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Anonyme

1059

1985 Posté le 16/07/2009 à 19:40:56

Une voiture reste une voiture, elle a normalement 4 roues, et permet de rouler après il y en a qui font que de la ville avec, d'autres du tout terrain etc... C'est pareil avec ces capas, c'est des capas, c'est juste que leur fonction est de faire du découplage d'alim.

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ricothetroll

230

Posteur·euse AFfiné·e

Membre depuis 21 ans

1986 Posté le 25/07/2009 à 07:01:52

Petite question d'ordre général : quelle est l'utilité de mettre un condo en parallèle avec une résistance ? Par là j'aimerais savoir :

- Quelle est l'utilité de C6, C7, C9 et C10 ?
- Est-ce que je peux les remplacer par des condos de 33pF sans souci ?
- Quelles pourraient en être les conséquences ?
- Qu'en est-il de les remplacer par des céramiques ?

Merci d'avance.

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[ Dernière édition du message le 25/07/2009 à 07:03:50 ]

Rémy M. (chimimic)

14266

Modérateur·trice thématique

Membre depuis 23 ans

1987 Posté le 25/07/2009 à 11:03:00

Ces condensateurs sont destinés à limiter la bande passante dans la partie haute du spectre, afin de réduire ou supprimer les risques d'entrée en oscillation (risque plus présent à fort gain et avec charge capacitive élevée). Généralement, leur valeur est comprise entre 10 pF et 100 pF, cela dépend du gain de l'étage, du type d'ampli utilisé, et de la limite supérieure de bande passante souhaitée. Mettre une valeur plus élevée réduit la bande passante. Pour C9 et C10, tu peux sans soucis passer à 33 pF. Pour C6 et C7, tu auras un peu moins d'aigus à gain max.
Pour ma part, je met toujours des céramique disque car j'en ai plein en stock qu'il faut bien écouler

0

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

[ Dernière édition du message le 25/07/2009 à 11:08:43 ]

ricothetroll

230

Posteur·euse AFfiné·e

Membre depuis 21 ans

1988 Posté le 25/07/2009 à 15:01:12

Merci !

Je me posait la question des céramiques vu que j'ai souvent lu (entre autre sur ton site il me semble) qu'ils induisaient une distorsion assez élevée et n'étaient pas des plus linéaires en fréquence... Et vu que pour les autres condos je me suis appliqué à choisir soigneusement les meilleurs (en restant raisonnable, polypropylènes, polyester et nichicon upw) ça m'embête un peu de faire une concession là dessus... Je vais continuer à chercher et au pire je mettrais uniquement des céramiques pour C6 et C7.

Merci encore de répondre si rapidement et de partager tes connaissances !

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ricothetroll

230

Posteur·euse AFfiné·e

Membre depuis 21 ans

1989 Posté le 27/07/2009 à 09:30:32

Encore quelques questions concernant le fonctionnement (pour ma seconde fournée de greens je me suis décidé à comprendre ce satané schéma dans le détail) :

- Quel est l'intérêt de travailler en symétrique jusqu'à la fin ? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de placer IC2a (mode différentiel -> désymétrisation) après l'entrée du circuit afin de ne travailler qu'avec un seul signal ? Est-ce que cela ne présente pas de problème potentiel dù à une éventuelle assymétrie entre les circuits "amplification point chaud" et "amplification point froid" ? (tolérances et imperfection des composants etc)

- Q1 et Q2 sont-ils bien en emetteur commun ? Ca y ressemble mais la base n'est pas liée à +V à travers une résistance et l'émetteur "partage" R3 (R4 pour Q2) avec la base pour aller à la masse.

- Comment sont câblés IC1a et IC1b ? J'ai pensé à un ampli inverseur mais il n'y a pas de rétroaction de la sortie vers l'entrée. Pourquoi avoir relié la sortie à la masse à travers R6/C6, F1, C4 et R3 ? (pour IC1a) ? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'atténuer le signal, ce qui serait un non sens pour un préampli. (question potentiellement stupide mais bon... :p)

- Quel est le rôle de R1 et C3 ? Maîtriser l'impédance d'entrée ? N'est-il pas gênant que le point chaud et le point froid soient reliés, même si c'est à travers une résistance ?

Merci d'avance !

PS : J'aimerais trouver un livre/site qui explique les schémas de base utilisés en audio, compréhensible par quelqu'un qui connaît les montages de base des transistors, aop, etc...

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Anonyme

1059

1990 Posté le 27/07/2009 à 09:39:42

Le montage du Green correspond à un montage d'amplificateur d'instrumentation. Les transistor bipolaires qui sont sur les AOP du premier étages tranforment ces amplis en amplificateurs de transconductance (finalement des currents feedback op amp au lieu de voltage feedback op amps), si tu cherches sur le site d'analog devices, il y a une grosse doc sur les amplificateurs d'instrumentation ou ils expliquent celà.

0

Spec

426

Posteur·euse AFfamé·e

Membre depuis 22 ans

1991 Posté le 27/07/2009 à 10:33:09

Salut Rico'
Sur recommendation de nos amis d'outre atlantique , je me suis commandé : Traité de l'électronique (vol 1 & 2) de Paul Horowitz & Winfield Hill .
ISBN : 2-86661-070-9
bibliotheque d'électronique d'Elektor

Apparement une bible!Je n'en suis qu'au tout début donc...

RedNoise!

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Home studio opérationnel , tous projets ...Have fun!!

miles1981

8370

Je poste, donc je suis

Membre depuis 21 ans

1992 Posté le 27/07/2009 à 19:48:50

+1, ces ouvrages sont des excellents livres (faut d'ailleurs que je les rapatrie chez moi un jour

)

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http://blog.audio-tk.com/

Audio Toolkit: http://www.audio-tk.com/

ricothetroll

230

Posteur·euse AFfiné·e

Membre depuis 21 ans

1993 Posté le 28/07/2009 à 13:07:23

Merci ! Je viens d'acheter le "traité d'electronique vol1" (le vol2 sur le numérique attendra un peu, déjà assez de travail avec le premier...)

J'ai aussi acheté "sono & studio : équipement électronique sur mesure" (G. Haas, Publitronic - Elektor) qui explique les circuits de base utilisés en audio (alims, buffers/répartiteurs, préamps mic et line, EQs, compresseurs, Vu-mètres, départs aux, sommateurs, etc...). Après l'avoir feuilleté assez longuement dans la librairie il m'a semblé être une bonne porte d'entrée en la matière : les explications se font essentiellement par des textes et seules les formules utiles sont données (sans les démonstrations). Pour plus de détails je peux donc me référer au "traité..."

Il ne reste plus qu'à trouver un chouette parc pour aller lire tout ça

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[ Dernière édition du message le 28/07/2009 à 13:09:19 ]

Anonyme

1080

1994 Posté le 29/07/2009 à 17:00:21

Bonjour.

J'en suis à souder les résistances sur les commutateurs 12P. Mon souci est que j'ai 2 sources sérieuses qui proposent 2 câblage différents. Alors doit on relier le point commun A à la borne 1 ou est-ce qu'on ne relie que le fil au point commun A?

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samsong

1176

AFicionado·a

Membre depuis 23 ans

1995 Posté le 31/07/2009 à 00:17:40

bonsoir à tous,

je viens poster une petite demande d'avis.

j'ai réalisé le green il y a quelques années, et en ce moment je suis en train de lui ajouter quelques modifs.

je souhaite adjoindre une led commutable avec son alimentation 48 volts. j'ai premierement testé avec une R de 3.9K (trouvé sur un schema) puis ensuite une 2.5K. Or le probleme que je rencontre est une chute de courant, qui se traduit par une extinction de la diode au bout de 10 secondes environs.

quelqu'un a une réponse?

mon calcul est le suivant : (48-2)/0.02= 2300 ohms. la R de 2.5K devrait permettre une illumination moindre de la diode mais pas son extinction au bout de 10 secondes???

0

scare

3151

Squatteur·euse d’AF

Membre depuis 20 ans

1996 Posté le 31/07/2009 à 01:10:36

As-tu mesuré le courant transitant dans ta led ?

de meme, comment evolue la tension a ses bornes ?

0

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miles1981

8370

Je poste, donc je suis

Membre depuis 21 ans

1997 Posté le 31/07/2009 à 08:02:51

Si tu diminues la résistance, tu vas augmenter le courant dans la LED, et donc elle va plus éclairer.

0

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samsong

1176

AFicionado·a

Membre depuis 23 ans

1998 Posté le 31/07/2009 à 17:24:10

Citation de miles1981 :
Si tu diminues la résistance, tu vas augmenter le courant dans la LED, et donc elle va plus éclairer.
justement, c'est ce que j'ai fait. elle s'eclaire normalement (dans les 2 cas) au début puis s'éteind au bout de quelques secondes.
je n'ose pas trop descendre en résistance aux risques de claquer la led.

Citation de Spec :
As-tu mesuré le courant transitant dans ta led ?

de meme, comment evolue la tension a ses bornes ?
oui, il est de l'ordre de quelques µA et la tension reste stable.

pour récapituler, je souhaite partir sur une tension de 47.6V exactement. pour une led rouge standard 3mm.
donc descendre la tension à 1.6 à 2 volts, et pour 10 à 20mA.
puis le calcul aussi basique soit il me parait juste.

donc pour etre puriste je devrais avoir 2.28K en résistance... mais de la à éteindre la led c'est surprenant!!!

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scare

3151

Squatteur·euse d’AF

Membre depuis 20 ans

1999 Posté le 31/07/2009 à 17:34:51

Si il est de l'ordre de quelques µA, c'est pour cela que ca ne s'éclaire pas : aucun courant donc pas d'éclairage. il devrait e.être entre 10 et 20 mA

Ton calcul est juste, j'en ai monté des dizaines comme cela.

Quel est la tension et courant typiques fournis sur le datasheet ?

Aux bornes, la tension elle est stable à 2 v c'est ca ?

Test ta led sur une pile 1.5 V, elle devrait s'allumer (ou avec le multimètre en position diode)

sinon tu n'as pas cablé ta led à l'envers ?

Peut être que ta led est morte et quand elle chauffe elle ne fonctionne plus.

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scare

3151

Squatteur·euse d’AF

Membre depuis 20 ans

2000 Posté le 31/07/2009 à 17:42:54

Sinon quand ta led s'éteint, ta tension d'alim, elle reste à 47.6 V ? ou elle s'écroule ?

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