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Sujet Guitares DIY, upgrades et rénovations

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Sujet de la discussion Guitares DIY, upgrades et rénovations

Bonjour à tous!

Je viens de découvrir qu'il était possible d'acheter des Kits de guitare à monter sois-même.

Ayant discuté sur le sujet dans un mauvais post, je créé celui-ci pour partager les expériences de ceux qui on ont déja fait une ou plusieurs.

Quelles forme avez-vous choisi, comment avez-vous fait les peintures et vernis, avez-vous changé les micros d'origine, ou avez-vous acheté le kit, est-ce que c'est compliqué à réaliser....

Lachez-vous!!!!!!!!icon_bravo.gif

Pourquoi faire simple quand on peut ne pas faire compliqué.

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17091
Ca me paraît nécessaire dans tous les cas.
Je vais essayer de poncer, je verrais bien jusqu’où j’arrive, et quand j’en ai marre, primaire et tout ça


"And in the end, the love you take is equal to the love you make"

Mes annonces de matériel guitare

17092
Et avec une spatule/décapeur thermique?

Rock'n'Roll Is Dead

 

17093
Non, pas idiot du tout, il est effectivement indispensable de poncer pour que ça accroche bien.

Putain Walter mais qu'est-ce que le Vietnam vient foutre là-dedans ?

17094
Citation de kosmix :
Non, pas idiot du tout, il est effectivement indispensable de poncer pour que ça accroche bien.

Pas d’accord mais bon… Poncer un corps, cela permet de faire grossir les tours de bras…
17095
Faut un minimum de rugosité quand même, de manière générale en peinture d'ailleurs, pas que sur une guitare.

Et si ça peut éviter les surépaisseurs c'est aussi bien...

Rock'n'Roll Is Dead

 

[ Dernière édition du message le 22/10/2023 à 20:26:44 ]

17096
Ah.. Le bon sens populaire contre l'expérience d'El Chupa. Je ne sais que penser.
17097
Citation :
Faut un minimum de rugosité quand même

Exactement. Perso, je ne mets pas de finition sur une autre finition, sauf si elle est de même nature. Par nature, un nitro n'accroche pas bien du tout sur un poly, et une couche de primaire cellulo n'y changera pas grand chose, car elle même n'adhèrera pas mieux au poly. Il faut poncer un minimum pour permettre l'accroche. Mais pour bien faire il faut remettre le bois à nu.

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Hors sujet :
Ça me rappelle une conversation qu'on avait eue sur le forum Only Bass, où un gars avait acheté sur un site polonais une basse Fender Japan (vendue pour ce qu'elle n'était pas au passage, mais ce n'est pas le propos), cette basse avait fait l'objet d'un "relicage" de la part des escrocs qui tenaient ce site et qui expliquaient faire ça dans les règles. Au lieu de ça ils achetaient en masse au Japon des instruments 1er prix (genre des Fender Standard Japan des années 90 - choses qui théoriquement ne sortaient pas du Japon et était du niveau Squier) et en faisaient des soi-disant "modèles haut de gamme" juste en passant une couche de nitro aux couleurs Old school. Et hop je t'enrhume et je te vends ça avec une grosse marge. La question du gars sur OB portait au départ sur l'authenticité de la basse qu'il avait reçue, je l'avais aidé à identifier son modèle, et il y avait effectivement tromperie. Mais ça ne s'arrête pas là puisque nous avons échangé en privé copieusement, et il me disait que son finish lui avait semblé dès le départ très fragile et "sentant très fort la chimie", ensuite et ça n'a pas tardé, la couche de nitro a commencé à se faire la malle et il retrouvait régulièrement des écailles de son "Sherwood Green" dans le fond de sa housse laissant apparaitre un bon gros poly japonais en 3TS. :facepalm: Et effectivement, tout comme je le dis aujourd'hui, je lui ai expliqué qu'une peinture nitro n'avait aucune chance d'adhérer durablement sur du poly une fois tous les solvants évaporés (ce qui prend plusieurs semaines pour le nitro, voire des mois selon le nombre de couches). Ce qui fait que les vernis nitro fonctionnent bien et adhèrent durablement avec le bois d'une guitare est dans leur nature cellulosique, si on les applique sur du polyuréthane qui est un produit parfaitement insensible à l'acétone (un des solvents majeurs des vernis nitro-cellulosiques), bah ça n'accroche pas dans le temps et ce n'est pas durable.
Bref après moult embrouilles avec le vendeur - qui au départ n'acceptait pas de reprendre la basse sur les bases de tromperie - le gars a finalement réussi, non pas à renvoyer la basse, mais à se faire rembourser 50% du prix d'achat après menaces et lettres d'avocat.


Je ne veux pas lancer de polémique ici, hein, vous faites bien ce que vous voulez de ma propre expérience. J'essaye juste d'aider, car oui, ça fait des années que je peints et re-peints des guitares (+ de 20 ans maintenant), et des motos aussi. Mes expérimentations ratées, ainsi que les conseils que j'ai reçu de personnes dont c'est vraiment le métier m'ont aidé à avancer et éviter les erreurs. Et concernant la peinture de guitares il n'y a malheureusement pas de raccourci si on veut faire les choses parfaitement et durablement. Je suis comme tout le monde, moins j'en fais mieux je me porte, et les raccourcis ça fait 20 ans que je les cherche...

 

釘を駆動するための4つの文字列

 
17098
Merci, c’est utile.
D’ailleurs en parlant de compatibilité de peintures, je regardais aussi les sprays automobile, je pense que c’est polyuréthane mais pas sûr?


"And in the end, the love you take is equal to the love you make"

Mes annonces de matériel guitare

17099
Oui c'est du PU.
Pour les voitures, et dans la majeure partie des cas, les peintures modernes sont mono-composant ou bi-composants. Respectivement ça correspond à de l'uréthane et du polyuréthane.
Les mono-composant uréthane sont plutôt utilisées pour la teinte, c'est une peinture qui reste assez fine et un minimum souple, plus solide que des vernis nitro mais largement moins qu'une polyuréthane.

Tandis que les peintures bi-composants polyuréthane (base uréthane + durcisseur polymérisant) sont utilisées pour les vernis (qui peuvent aussi être colorés) car elle durcissent et forment un protection très dure, revers de la médaille, c'est très épais et pas souple du tout, mais ça résiste à presque toutes les attaques (d'où l'incompatibilité avec les vernis nitro évoquée précédemment), sauf les chocs naturellement.

Fender a utilisé dans le passé (à partir du milieu des années 60 et peut-être encore aujourd'hui) des peintures uréthane plus fines sous le vocable "Lacquer", terme normalement réservé en lutherie aux vernis nitro. Ça se rapproche de l'aspect du vernis nitro mais ça n'en est pas, et beaucoup de gens font la confusion, l'utilisation de ce terme a bien trompé son monde et c'était, je pense, le but de Fender. C'est le cas aussi sur les Fender Japan de très haut de gamme (comme les rares séries Extrad) dont la finition est dite 'Lacquer" et sont en fait peinte avec une peinture uréthane fine. Je croyais moi aussi que c'était des finitions nitro jusqu'à ce que j'en vois une en personne... Pas de la nitro. D'autres marques ont adopté la même stratégie sur leurs haut de gamme comme Bacchus ou ESP/Navigator.

 

釘を駆動するための4つの文字列

 

[ Dernière édition du message le 23/10/2023 à 13:32:05 ]

17100
On est d’accord que c’est mieux de mettre le bois à nu… Mais c’est intéressant à faire niveau temps pour un projet qui vaut des sous… Pour de la bidouille à pas cher je ne suis pas sûr que l’investissement temps soit rentable… Bonne journée, et merci pour ce retour sur les basses mij…:bravo2: