Sujet Bagnole de merde land

Seat Ibiza de 1998.
Je pense que cette voiture représente exactement ce que devait être l'autombile de nos parents. Les vitres et les portières gelaient tout le temps. Les phares arrêtaient parfois de fonctionner. Les essuies-glaces idem, mais uniquement quand il pleuvait en fait.
En hiver, quand on mettait le chauffage au maximum, la voiture câlait à bas régime et on ne pouvait plus la réallumer tout pendant qu'on n'avait pas baissé ledit chauffage.
Parfois la voiture perdait des pièces aussi. Je retrouvais toujours des boulons et des machins qui tombaient de la voiture. Elle continuait à rouler cependant. Mais sans toutes ses pièces.
Les freins étaient faits en fromage. Tu devais toujours être super prévoyant, car au moindre freinage d'urgence, il te fallit 1 lieue pour déscélérer.

La VW Bora break d'environ 2002.
Là aussi, j'ai été guérit à jamais du stéréotype sur les allemandes. La Bora n'avait pas beaucoup de défaults. Son plus gros, cependant, est qu'elle refusait parfois de s'allumer. On ne savait jamais vraiment pourquoi. Ce n'était pas la batterie en tous cas. Par temps froids, il semblait que Madame ne voulait simplement pas quitter les lieux.
La voiture n'était pas étanche (un problème qu'on trouve toujours sur des VW produites actuellement). Si tu avais de la pluie ou de la neige, tu avais une flaque qui se créait dans l'habitacle et plein de buée sur les vitres.
En plus de celà, et c'était la voiture la plus phénoménale que j'ai pu approcher pour ceci ; les portes gelaient. Mais pas un peu gelé. Nooooon.. tu ne pouvais parfois plus l'ouvrir deux ou trois jours. Avec un cric et des produits aérosols... rien à faire. Le seul truc qui marchait, c'était de prendre un sèche cheveux, tendre une rallonge, et souffler sur les joints de portières pendant 30 à 45 minutes.

Un défaut original. Le contrôle de traction ne fonctionnait pas correctement sur la neige et les sols mouillés. La voiture essayait toujours de t'envoyer au casse-pipe. En fait, sans, la voiture était plus sûre.

Voilà l'exemple inverse. La Subaru Legacy.

Mon meilleur souvenir de voiture à ce jour. Elle démarrait toujours, jamais les portes n'étaient gelées. Plus le temps était mauvais, plus la voiture était supérieure. Jamais une panne. Une courroie qui faisait du bruit en fin de vie, comme toutes les courroies, mais sinon rien. Même les molettes et les boutons étaient gros/épais. Ce truc encaissait tout, tout le temps. Un collègue de travail nous l'avait retourné dans un fossé. Un passage chez le carrossier et elle est repartie pour 180'000km. Le père d'un ami en a conduit une jusqu'à son 500 millième kilomètre sans panne, simplement les pièces d'usure usuels.

Je pense que ça dépend du style de modèle. Sur les modèles VAG en général, VW et seat, le problème est souvent de choix de formes, qui permettent à l'eau, à partir d'une certaine concentration, de s'infiltrer. La Seat Ibiza avant-dernière mouture, a ce défaut par forte pluie et à l'arrêt. La VW caddie l'a n'importe quand (l'eau trouve visiblement un chemin à l'intérieur). Mais de nouveau, pas tous les VW caddies sont concernés.

Citation de :

Je voulais une Legacy, mais y avait qu'un vieux Forester dans mes prix. Il est en panne (joint de culasse), mais ça m'empêche pas de rouler comme ça depuis 20 000km... 

J'avais ommis de notifier que ça peut être un problème sur tous les Subaru Flat d'ancienne génération. C'est un problème assez unique à cette marque, Porsche l'ayant résolu depuis la 996. Mais Subaru ne semble avoir maîtrisé le truc que depuis la Levorg et la dernière génération de moulin partagé avec les Impreza.

Les joints moteurs, aussi surnommés head gasket, se bouffent plus rapidement que sur d'autres modèles. Il semblerait que ce soit un poblème de matériau desdits joints, alliés à une contrainte de l'architecture. Le problème survenant entre 100'000 et 200'000 km en général, si il survient.

Sur un moteur classique, on peut travailler sur le dessus, rendant le changement d'un joint moteur assez facile. Sur une Subaru, les têtes de cylindres sont sur les côtés. Pour parvenir à démonter la pièce, il faut soulever le moteur et une partie de la transmission avec. Ca nécessite du temps et rend la manoeuvre plus coûteuse.

Quand tu le feras, je conseille énormément la méthode manuelle. N'hésite pas à payer les 80 euros de plus que ça va te coûter. Précise explicitement que tu veux cette méthode et que tu vas payer pour ; car c'est celle qui va permettre une meilleure longévité du moteur sur le long terme.

Si la manoeuvre a été faite correctement. Tu seras tranquille pour plus de 200 à 500 mille kilomètres.