Comment entretenir les potentiomètres de guitare - Déclarez la guerre aux potards qui crachent

Un poten­tio­mètre ?

Un poten­tio­mètre est une résis­tance variable à trois bornes. Deux d’entre elles sont soudées à chacune des extré­mi­tés de la résis­tance, le connec­teur central est soudé sur le curseur que vous dépla­cez à la main. La piste sur laquelle il se déplace est souvent en carbone, et comme toute bonne chose, elle s’use avec le temps. Les cracho­te­ments sont souvent dus au vieillis­se­ment de celle-ci, mais pas unique­ment. Je vais déve­lop­per toutes les étapes à suivre pour remettre en état votre instru­ment préféré. C’est l’heure de reti­rer la plaque de protec­tion et d’y inspec­ter le contenu. 

Une peau non hydra­tée !

La soudure dite « sèche » est une des pannes les plus courantes. Vous pouvez la recon­naître à son aspect grisâtre (proche de la couleur d’une statuette en étain), contrai­re­ment à une belle soudure brillante (comme de l’ar­gent). Cette sorcière déshy­dra­tée peut avoir plusieurs origines : un chauf­fage insuf­fi­sant du compo­sant avant appli­ca­tion de l’étain, mouve­ment de ce dernier après le soudage, ou tout simple­ment lorsque vous souf­flez dessus afin d’ac­cé­lé­rer le séchage. Dans cette panne les compo­sants n’ont pas fusionné ensemble, mais sont simple­ment « collés », ce qui engendre un faux contact et des cracho­te­ments. Rangez votre crème hydra­tante, il est temps de faire chauf­fer le fer à souder. Vous allez tout simple­ment repas­ser un coup de fer sur la tota­lité des soudures (ne pas oublier l’en­trée jack). Dès qu’elle rede­vient liquide, ajou­tez-y un petit peu d’étain. Lais­sez sécher et vous aurez une belle soudure toute propre. 

Tu reste­ras pous­sière !

Votre gratte n’a certes plus de faux contacts, mais votre volume conti­nue d’ex­pri­mer son mécon­ten­te­ment en crachant ? Pas de problème cela sera vite réparé, les fées de la propreté vont lui régler son compte. Comme je l’ai expliqué plus haut, les poten­tio­mètres vieillissent, mais malheu­reu­se­ment pas comme le vin. Leurs pistes en carbone peuvent s’oxy­der avec l’hu­mi­dité de l’air. Vous l’au­rez peut-être remarqué ou pas, mais le potard est ajouré sous les bornes, lais­sant entre­voir la piste et le curseur. La pous­sière peut s’in­sé­rer dans ce petit orifice. Pour cette opéra­tion chirur­gi­cale, vous aurez besoin d’une « bombe à air sec » et d’une « bombe à contacts », que vous pouvez vous procu­rer pour envi­ron 5 et 12 € en fonc­tion de votre boutique de brico­lage. 

Première étape : se débar­ras­ser de la pous­sière.

• Insé­rez le petit tuyau de votre « bombe à air sec » dans la cavité du poten­tio­mètre.
• Injec­tez votre air sous pres­sion, tout en déplaçant le curseur et ce pendant 20 à 30 secondes

Vous venez d’ex­pul­ser les parti­cules de pous­sières ! 

Deuxième étape : redon­ner une nouvelle jeunesse à la piste.

• Insé­rez le petit tuyau de votre « bombe de contact » dans la cavité du poten­tio­mètre. 
• Injec­tez le fluide de contact pendant 5 à 10 secondes, le liquide se vapo­rise rapi­de­ment, pas besoin de paniquer.
• Atten­dez 5–6 minutes et c’est prêt !

Votre volume a retrouvé son adoles­cence et est prêt à repar­tir vers de nouvelles aven­tures. 

La pastille magique

Si après tous vos efforts, votre guitare conti­nue de « choui­ner », « cracher » ou autres effets surna­tu­rels (non ce n’est pas l’es­prit de Hendrix qui vous empêche d’avoir le son ultime), le dernier obstacle sur votre quête du Graal n’est rien d’autre que le conden­sa­teur. Aussi appelé capa­cité, il est utilisé (pour faire simple) comme filtre, correc­teur, anti­pa­ra­sites, etc. Dans notre cas présent, il est soudé sur le poten­tio­mètre de tona­lité, pour vous permettre de passer d’un son clair à un son plus grave (ou étouffé). Il émet des bruits étranges, car il ne fait plus son travail correc­te­ment, on dit qu’il « fuit » (non, il ne saigne pas) et il faudra alors le chan­ger. Il faut faire atten­tion, car envi­ron 80 % de nos guitares actuelles sont équi­pées de conden­sa­teurs céra­mique.

Vous avez bien lu, les céra­miques ressemblent à des pastilles orange. Ce qu’il faut rete­nir sur les condos, c’est leur linéa­rité de correc­tion (appelé absorp­tion diélec­trique) nommée « K ». Dans le monde de l’au­dio et de la guitare, sa valeur idéale est infé­rieure à 3. Or le céra­mique, dû à l’in­sta­bi­lité de sa constante possède une valeur comprise en 5 et 100. Je vous conseille donc d’uti­li­ser un Orange Drop ou Mallory (envi­ron entre 2 et 4 €) qui sont en poly­pro­py­lène (K=2.5), ou en papier huilé (K=2.2) appelé PIO chez les reven­deurs spécia­li­sés (il faut faire atten­tion, car ils peuvent aller de 1 à 20 €). Vous devrez choi­sir votre capa en fonc­tion de vos micros. Pour les single coils, il aura une tension entre 100V et 200V ainsi qu’une capa­cité de 0.047 µF à 0.1 µF. La première valeur est celle utili­sée actuel­le­ment pour les sono­ri­tés modernes, la seconde rendra le son plus vintage. Pour ce qui concerne les Humbu­ckers, il aura une tension de 200V à 600V et une capa­cité comprise entre 0.022 µF et 0.047 µF. Plus sa capa­cité (expri­mée en µF) est élevée, plus votre son devien­dra grave.

En bref

Le mystère des cracho­te­ments est enfin résolu ! Ces 3 étapes ne sont pas longues et ne vous deman­de­ront qu’un peu de patience, un fer à souder et un peu d’étain. Si vous dési­rez chan­ger votre potard, je vous conseille des marques comme CTS et Bourns (que l’on peut trou­ver entre 2,5 et 7 €) qui ont une bonne durée de vie. Ce petit tuto­riel vous évitera de vous dépla­cer et déran­ger un luthier pour un poten­tio­mètre rempli de pous­sière.