Quels outils pour se lancer dans la réparation ? Guide d'achat du musicien bricoleur

…Et ainsi lutter contre l’ob­so­les­cence (program­mée ou non) ! En effet, c’est un peu cela l’idée finale : non seule­ment se faire plai­sir en appre­nant des gestes nouveaux, prendre de l’as­su­rance en tant que brico­leur, mais surtout permettre à nos appa­reils favo­ris de durer un peu plus long­temps.

Ce guide s’adresse donc à tous ceux qui souhaitent deve­nir plus indé­pen­dants pour l’en­tre­tien de leur maté­riel, mais aussi à ceux qui ont un parc de matos utilisé très régu­liè­re­ment et qui néces­site une main­te­nance régu­lière. Ou encore à ceux qui souhaitent se lancer dans la fabri­ca­tion de pédales en kit… Bref à tous ceux qui ont peut-être encore besoin de s’ou­tiller et qui se posent légi­ti­me­ment la ques­tion du maté­riel à ache­ter.

Un mot d’in­tro­duc­tion

Ce guide d’achat est néces­sai­re­ment composé d’une manière diffé­rente des habi­tuels guides publiés dans nos pages. D’ha­bi­tude, un guide se compose d’une partie histo­rique, qui permet une remise en contexte du sujet abordé, puis dans un second temps, d’une analyse complète et compa­ra­tive des diffé­rents éléments qui entrent en compte dans le choix de l’ache­teur. Exemple, pour la guitare élec­trique, un compa­ra­tif des diffé­rentes marques, des diffé­rents modèles les plus célèbres de ces marques, et des diffé­rents éléments qui composent le son d’une guitare élec­trique (micro, accas­tilla­ge…) et sa mania­bi­lité (radius de manche, épais­seur de fret…).

Ici, l’his­toire des marques ne nous inté­resse pas. De même, compa­rer un bon fer à souder de tel construc­teur alle­mand à un autre aussi bien de tel construc­teur japo­nais n’au­rait pas d’in­té­rêt. Pourquoi ? Certes, ils ont chacun des plus et des moins… Mais il ne s’agit pas d’ap­pa­reils qui servi­ront à créer quelque chose d’ar­tis­tique : un bon fer à souder, qu’il soit fabriqué par JBC ou par Hakko, vous donnera à peu près les mêmes résul­tats à partir du moment où vous savez vous en servir. Ce n’est donc pas équi­valent à la compa­rai­son d’une Tele­cas­ter et d’une Les Paul, où vous ne pour­rez jamais obte­nir de l’un la sono­rité de l’autre.

Notre guide sera donc plutôt axé sur le fait de propo­ser pour chaque ache­teur poten­tiel des réfé­rences précises d’ou­tils. Il s’agira donc moins de compa­rer les avan­tages et désa­van­tages de chaque objet présenté, mais bien plutôt de vous four­nir clé en main une sélec­tion d’achats qui vous permet­tra de vous lancer. Bien évidem­ment, ce guide ne prétend pas à l’ex­haus­ti­vité, ni à être LA réfé­rence abso­lue en la matière. Parcou­rez les forums d’AF et vous trou­ve­rez de nombreux sujets sur le choix de son fer à souder, de son étain, de son multi­mè­tre… Et pratique­ment autant de réponses qu’il y a de contri­bu­teurs. Les pratiques et les préfé­rences, en ce domaine, restent diverses et ouvertes. N’hé­si­tez donc pas à propo­ser d’autres solu­tions dans les commen­taires !

Ainsi, les réfé­rences propo­sées dans ce guide corres­pondent à une sélec­tion person­nelle, et sont donc large­ment subjec­tives. Mais pas seule­ment subjec­tive, car un cahier des charges a servi pour guider nos choix. Expli­ca­tions…

Ache­ter malin 

En effet, si notre article s’axe sur une volonté écolo­gique et/ou écono­mique, il va falloir réflé­chir pour ache­ter malin. Par exemple essayer au maxi­mum de limi­ter les four­nis­seurs (si l’on achète en ligne), de mini­mi­ser les frais de port, de mini­mi­ser égale­ment les trans­ports par avion par delà les océans. Pour cette raison, nous vous propo­se­rons une sélec­tion restreinte à quelques four­nis­seurs en ligne (note person­nelle : j’ai essayé de trou­ver tous mes choix chez un seul four­nis­seur, mais cela s’est révélé impos­sible, comme souvent…).

On va aussi réflé­chir à comment se four­nir en outils qui sont eux-mêmes durables. Alors va se poser la ques­tion du prix. En effet, il ne faut pas se leur­rer, qui dit maté­riel de qualité, dit souvent maté­riel cher. Pour cette raison pour certaines des solu­tions propo­sées, nous vous four­ni­rons plusieurs options qui corres­pondent à des gammes de prix diffé­rentes, vous permet­tant de faire un choix selon votre compte en banque, mais égale­ment selon vos besoins sur la longue durée : souhai­tez-vous reta­per occa­sion­nel­le­ment un jack défaillant sur une guitare ? Ou aurez-vous à entre­te­nir régu­liè­re­ment toute la back­line du home studio que vous utili­sez quoti­dien­ne­ment, ou des instru­ments avec lesquels vous partez en tour­née ? 

Où se four­nir ? 

En gros vous avez deux choix : pour tout l’ou­tillage, si vous n’êtes pas trop regar­dant sur la qualité, vous trou­ve­rez abso­lu­ment tout ce dont vous avez besoin en maga­sin. Que ça soit la quin­caille­rie de quar­tier (là où elles existent encore) ou l’Hy­per­bri­co­truc, vous pouvez trou­ver tout ce dont un débu­tant, ou un utili­sa­teur un peu plus chevronné mais très occa­sion­nel, auront besoin. Ça ne sera pas toujours des outils de grande qualité, ni manu­fac­tu­rés en Europe, mais cela pourra certai­ne­ment faire l’af­faire si c’est pour un usage ponc­tuel.

Pour ce qui est des outils plus spécia­li­sés en élec­tro­nique, pour les produits nettoyants et les solvants, et pour tout ce qui concerne la soudure, vous serez sûre­ment mieux servi en ligne, ou dans des maga­sins spécia­li­sés en élec­tro­nique, maga­sins qui aujour­d’hui en France se comptent pratique­ment sur les doigts des deux mains. 

Pour ceux qui souhaitent se four­nir en ligne, chacune de nos recom­man­da­tions sera accom­pa­gnée d’un lien vers un four­nis­seur. Nous avons sélec­tionné autant que possible des four­nis­seurs ayant des stocks euro­péens et des produits fabriqués en Europe.

Voilà pour l’in­tro­duc­tion, passons au vif du sujet !

Les outils

Que vous faut-il AU MINI­MUM ?

Rien ne sert, à un brico­leur occa­sion­nel, d’avoir une énorme boîte à outils, 35 tour­ne­vis, deux perceuses, un set complet de clefs plates… Tout cela pour resser­rer de temps en temps l’écrou d’un poten­tio­mètre. Raison­na­ble­ment, vous aurez besoin : d’un petit kit de pinces (coupantes et de préhen­sion), d’un set de tour­ne­vis (un kit avec un tour­ne­vis et des embouts sépa­rés), quelques clefs à douille (parfaite pour les écrous de potard, juste­ment), une pince à dénu­der, et un petit étau.

COUPE ET PRÉHEN­SION

Pour ce qui est des pinces, il en existe de nombreux type, et les prix vont de moins de 10 euros pour une pince coupante à autour de 300 (pour les pinces Erem, par exemple, excel­lente marque au demeu­rant, mais pas pour tous les budgets) ! Une exigence, pour bosser sur du maté­riel élec­tro­nique, c’est d’avoir des outils isolés (pas de contact entre le métal et la peau).

Person­nel­le­ment, dans les fabri­cants euro­péens, j’aime bien la marque alle­mande Schmitz, mais leurs sets restent chers (autour de 200 euros), donc je vous orien­te­rais plus volon­tiers vers ce petit ensemble de trois pinces Knipex qui devrait répondre à la plupart de vos besoins (une pince univer­selle, une pince à bec de cigogne et une pince coupante). Cela vous fait trois pinces, de plutôt bonne qualité, usinées en Alle­magne, à moins de 30 euros l’unité.

En sus, il vous faudra une pince coupante plus petite et plus précise, une pince d’élec­tro­ni­cien qui vous permet des coupes précises, dans des espaces réduits. Deux options de prix me semblent inté­res­santes : vous pouvez vous orien­ter vers un outil géné­rique comme celui-ci pour un usage occa­sion­nel ou vers une marque plus répu­tée qui vous coûtera sensi­ble­ment plus cher mais aura certai­ne­ment une durée de vie plus longue.

En ce qui concerne les pinces à dénu­der, il existe deux options prin­ci­pales : les pinces manuelles et les pinces auto­ma­tiques. Mais en vérité, même dans ces deux caté­go­ries, il existe des sous-parties, selon les tech­no­lo­gies, le type de fil ou de câble à dénu­der… Pour un utili­sa­teur occa­sion­nel, je recom­mande plutôt l’usage d’une pince manuelle. Même si elle demande un petit temps d’ap­pren­tis­sage pour être bien rodée sur le geste, cela sera plus simple et moins cher qu’une grosse pince auto­ma­tique… Jusqu’à ce que vous ayez à réali­ser un multi­paire épanoui ! Et là, la pince auto­ma­tique appor­tera un vrai gain de temps. Pas la peine d’al­ler vers des modèles de grande qualité (chez Weid­mul­ler ou Ideal Indus­tries par exemple, qui produisent des pinces profes­sion­nelles à plusieurs centaines d’eu­ros l’unité). Une pince rela­ti­ve­ment simple de ce type fera tout à fait l’af­faire. Il s’agit d’un modèle italien rebadgé, origi­nel­le­ment produit par Elcon­trol Energy.

Usage et entre­tien : quel que soit le niveau de robus­tesse de la petite pince coupante, n’uti­li­sez jamais une pince de ce type-là pour section­ner de gros câbles ! Utili­sez-la pour couper des pattes de compo­sants ou des câbles de moins de 1,5 mm de diamètre. Sinon, vous abîme­rez défi­ni­ti­ve­ment soit les lames, soit l’axe de la pince. Pour toutes les pinces, une petite goutte d’huile (n’im­porte quelle huile de moteur fera l’af­faire) sur l’axe, une fois par an au moins, vous assu­rera une meilleure dura­bi­lité.

MONTAGE ET DÉMON­TAGE

Ensuite, pour monter et démon­ter des appa­reils, vous aurez besoin de tour­ne­vis et de clefs à douille. Si vous avez déjà une petite visseuse/dévis­seuse, parfait ! Vous pouvez ache­ter les pointes et douilles néces­saires. Sinon, je vous recom­mande ce set très complet, à un prix assez compé­ti­tif de la marque Stan­ley (une marque correcte, sans être excep­tion­nelle, mais disons que ce sont des outils plutôt bien usinés et solides). Son inté­rêt ? Elle contient à peu près tous les formats de tour­ne­vis qui vous seront néces­saires, mais en plus elle est four­nit avec des douilles hexa­go­nales, dont les trois formats impor­tants pour les potards et les jacks : 1/2 pouce, 7/16 de pouce et 12 mm.

À noter : si vous avez déjà des outils de ce type, mais recher­chez seule­ment un outil pour démon­ter et remon­ter rapi­de­ment les potards, la marque Groo­ve­tech propose un outil nommé Jack and Pot Wrench GTJPT1 qui semble très convain­cant.

Pour ce qui est des tour­ne­vis de petit format, toujours dans la même marque et chez le même four­nis­seur, un petit jeu de ce genre devrait répondre à la plupart de vos besoins.

Usage et entre­tien : pour un bon usage, c’est simple, il n’y a vrai­ment qu’une seule recom­man­da­tion : toujours respec­ter la taille et le format de la pièce à visser-dévis­ser. Donc jamais de tour­ne­vis plat dans une vis cruci­forme, de torx dans un format hexa­go­nal… Même si ça marche pas trop mal, c’est la façon la plus sûre d’abî­mer son maté­riel. J’ajou­te­rais : un tour­ne­vis n’est pas un ciseau à bois… Pas de coup de marteau donc ! (certains tour­ne­vis sont faits pour prendre des coups de marteau, mais ce sont des cas excep­tion­nels).

STABI­LI­SA­TION

Parfois il va falloir stabi­li­ser une pièce ou un circuit pour pouvoir travailler dessus. On utili­sera alors soit un « troi­sième main », soit un étau. Il existe égale­ment des petits étaux spécia­le­ment conçus pour les circuits impri­més. Passons rapi­de­ment en revue vos options.

La troi­sième main, c’est un système stabi­li­sa­teur à pince, parfois accom­pa­gné d’une loupe. Un produit de ce type-là ne coûte pas trop cher, mais ses appli­ca­tions sont limi­tées. Diffi­cile de main­te­nir un poten­tio­mètre, ou toute autre pièce ronde. Une système à quatre pinces vous offrira une plus grande stabi­lité, et les bras magné­tiques peuvent être arran­gés selon les néces­si­tés de chaque pièce.

La limite de ce type de produit, c’est qu’il est diffi­cile d’ac­cé­der aisé­ment aux deux faces d’un circuit imprimé. Une meilleure solu­tion existe, c’est l’étau spécial CI, proposé par exemple par Aven Tools (très abor­dable, distri­bué en Europe par Velle­man, mais aussi trou­vable chez RS), Weller (nette­ment plus cher) ou Ideal-Tek (très cher, du vrai matos pro, fait pour monter les CI à la chaîne).

Pour finir, l’op­tion complète étau + support CI existe. Par exemple Pana­vise propose un petit étau d’éta­bli (avec une base à ventouse, qui néces­site donc un plan de travail bien lisse et propre) plus une mâchoire spéciale pour circuit imprimé qui vient s’ins­tal­ler sur la même base.

La brasure

La brasure, c’est le terme tech­nique qui défi­nit la soudure quand il n’y a pas de fusion entre eux des éléments assem­blés. La brasure, c’est donc la jonc­tion de deux éléments métal­liques à l’aide d’un élément d’ap­port, élément que l’on appelle égale­ment « brasure ». Pour faire plus simple, dans cet article j’uti­li­se­rai les termes soudure et brasure de façon indif­fé­rente, comme on le fait couram­ment.

Que vous faut-il AU MINI­MUM ?

Premiè­re­ment il faut déci­der si vous voulez souder avec ou sans plomb. Je dis que c’est la première déci­sion dans le sens où la brasure sans plomb a des exigences que n’a pas la brasure avec plomb, en parti­cu­lier la brasure sans plomb néces­site une chaleur plus impor­tante. Donc on peut diffi­ci­le­ment braser sans plomb avec un fer de 30W. En revanche, pour de la soudure avec plomb, ce sera très suffi­sant.

Si vous souhai­tez dépen­ser moins de 50 euros dans un fer, vous serez proba­ble­ment obligé de souder avec plomb, car vous n’au­rez pas les tempé­ra­tures adéquates pour faire fondre une brasure sans plomb. Je vais donc vous propo­ser plusieurs options…

SOUDER

Si vous souhai­tez une station à tempé­ra­ture contrô­lable à petit prix, je peux vous conseiller pour un prix vrai­ment modique cette station made in china de marque Aoyue. Je peux témoi­gner person­nel­le­ment de la qualité plus que correcte des fers Aoyue pour en avoir utilisé un durant des années. Un de leurs inté­rêts est que, puisqu’ils sont déve­lop­pés comme des copies de fers Hakko, ils sont compa­tibles avec les pannes Hakko, qui sont bien meilleures que leurs pannes d’ori­gine, et bien plus durables. Avec un tel fer, ce sera soudure au plomb obli­ga­toire.

Pour de l’élec­tro­nique comme on en trouve dans nos instru­ments, un fer crayon fera égale­ment l’af­faire. Surtout si celui-ci à une tempé­ra­ture réglable ! Le mieux est égale­ment de partir sur du maté­riel pour lequel on trouve faci­le­ment des pointes de rechange (on les appelle aussi des « pannes »). Ici, je sélec­tionne un bon fer de la marque JBC, pour lequel on trouve aisé­ment des pannes de rechanges de tailles diverses, selon la taille et le type de soudure que vous voulez réali­ser. À sa tempé­ra­ture maxi­mum vous devriez pouvoir réali­ser de la soudure sans plomb.

L’uti­li­sa­tion des formes diverses de panne est souvent une ques­tion de préfé­rence person­nelle, préfé­rence qui se déve­loppe avec la pratique et les essais. Une panne conique est un peu la panne « de base » pour un usage géné­ral, et permet en plus d’ef­fec­tuer des soudures précises de petits compo­sants, ou sur des petites surfaces. Plus le cône est fin, plus la soudure sera précise. Une panne biseau­tée permet une bonne répar­ti­tion de la chaleur entre la patte du compo­sant et la trace en cuivre. Elle est égale­ment utile pour bien chauf­fer de larges traces sur les circuits impri­més (traces plus larges pour la masse ou l’ali­men­ta­tion, ou l’élec­tro­nique de puis­sance).

Pour finir, si vous souhai­tez réali­ser un véri­table inves­tis­se­ment dans du maté­riel de qualité, cette station JBC offrira de bien meilleures perfor­mances et surtout, avec 140 W de puis­sance maxi­male, elle vous permet­tra des varia­tions impor­tantes selon l’étain utilisé et la taille des pièces sur lesquelles vous travaille­rez.

DESSOU­DER

Parfois, il vous faudra dessou­der pour chan­ger un compo­sant ou effec­tuer une meilleure soudure, si celle d’ori­gine s’est fendue par exemple. Ma préfé­rence va norma­le­ment aux fers à dessou­der avec système d’as­pi­ra­tion, mais pour un utili­sa­teur occa­sion­nel, un tel achat serait très exagéré. Il existe donc deux solu­tions, chacune ayant son inté­rêt : 

La pompe est la solu­tion de base pour reti­rer le gros de la soudure. C’est un dispo­si­tif inté­res­sant surtout lorsque l’on doit reti­rer beau­coup d’étain. On appuie sur le piston, on fait fondre l’étain avec le fer, on place l’em­bout de la pompe contre l’étain fondu et on relâche le piston en appuyant sur un bouton laté­ral. L’ef­fet d’as­pi­ra­tion est tel que l’étain liquide est attiré dans le réser­voir de la pompe. Ensuite, la tresse vous permet­tra d’ôter l’étain restant pour obte­nir une surface vrai­ment très propre et sans bavure. La tresse est aussi utile direc­te­ment sur des petites soudures où il y a peu d’étain à reti­rer. On fait fondre l’étain avec le fer et on pose le bout de la tresse dans la matière en fusion. Par capil­la­rité, l’étain fondu remonte le long de la tresse. On peut aider cette aspi­ra­tion en l’ac­com­pa­gnant avec la panne du fer le long de la tresse. Le bout de tresse gorgé d’étain est ensuite sectionné et jeté.

Entre­tien : l’in­té­rieur du réser­voir d’une pompe à dessou­der peut être couvert d’une légère couche de graisse de sili­cone, pour permettre à l’étain retiré de se déta­cher plus faci­le­ment des parois. Une panne de fer néces­site d’être étamée et nettoyée régu­liè­re­ment. L’éta­mage se fait, dès la première utili­sa­tion, en faisant fondre sur la panne une bonne quan­tité d’étain, de façon à la recou­vrir d’une couche bien brillante. Cette couche d’étain va empê­cher l’oxy­da­tion d’abî­mer progres­si­ve­ment la panne. Il faut penser à renou­ve­ler cette couche d’étain chaque fois que l’on va éteindre son fer. Pour nettoyer la panne entre deux soudures, j’aime person­nel­le­ment utili­ser la laine métal­lique mais certains préfèrent l’éponge légè­re­ment humide. À voir à l’usa­ge…

L’ÉTAIN

J’aime beau­coup l’étain fabriqué en France par MBO (Métaux Blancs Ouvrés) à flux incor­poré (pas besoin d’uti­li­ser du flux en plus pour faci­li­ter la soudure). MBO fait égale­ment du sans plomb. Dans les deux cas, c’est de la très bonne qualité.

Les appa­reils de mesure

Que vous faut-il AU MINI­MUM ?

Le seul appa­reil de mesure néces­saire pour un répa­ra­teur occa­sion­nel est un multi­mètre.

Vous n’en utili­se­rez proba­ble­ment pas toutes les fonc­tion­na­li­tés, mais vous aurez au moins besoin de mesu­rer occa­sion­nel­le­ment une tension (assez ou DC), de tester une résis­tance, une diode ou un tran­sis­tor, et surtout de véri­fier la conti­nuité. Ce qu’on appelle test de conti­nuité, c’est en vérité le test de la bonne conduc­ti­vité entre un point et un autre. Je prends un exemple : véri­fier que ça conduit bien le courant entre les deux extré­mi­tés d’un câble. Un testeur de conti­nuité peut ainsi être utilisé pour trou­ver, avec une approche progres­sive, l’en­droit où le signal (le son) ne passe plus.

Pour cet usage je vous recom­mande un multi­mètre peu cher de la marque taïwa­naise Brymen. Ce construc­teur est connu pour ces multi­mètres de qualité même dans le bas de sa gamme. Pour un usage vrai­ment très occa­sion­nel, le BM805s devrait tout à fait vous conve­nir, mais si vous souhai­tez mettre un peu plus d’ar­gent le BM235 vous offrira des perfor­mances de qualité. Pour un multi­mètre à moins de 100 €, il possède une bonne protec­tion des entrées, testeur de résis­tance, de diode, de conden­sa­teur et de conti­nuité, de fréquence et même de tempé­ra­ture. Une version spéciale a même été réali­sée pour EEVblog, un des sites les plus impor­tants d’in­gé­nie­rie élec­tro­nique.

Usage et entre­tien : rien de parti­cu­lier à noter à part de faire atten­tion à la façon dont on plie ou on roule les câbles (mais ça tous les musi­ciens et ingé­nieurs du son connaissent déjà), et à respec­ter les tensions et inten­si­tés maxi­males de mesure, au risque de faire claquer les fusibles internes. De temps en temps, il faudra une nouvelle pile. 

Les produits de nettoyage

Que vous faut-il AU MINI­MUM ?

Il y a trois solu­tions de nettoyage simples qui s’offre au brico­leur occa­sion­nel : la plus simple c’est l’eau tiède et le savon noir, même si dans l’ima­gi­naire popu­laire élec­tri­cité et eau ne vont pas ensemble, en vérité sur la plupart des circuits sur lesquels vous pouvez inter­ve­nir (élec­tro­nique d’une guitare, d’une basse, d’une péda­le…) si l’on s’est bien assuré que toute source de courant a été reti­rée (je pense prin­ci­pa­le­ment aux piles), il n’y a géné­ra­le­ment aucun risque à mouiller, frot­ter au savon avec une brosse à dents molle, rincer (si possible à l’eau démi­né­ra­li­sée) et bien lais­ser sécher dans un endroit sec et ventilé.

La deuxième solu­tion c’est l’al­cool, le plus pur possible, donc dans ce cas-là on suggère géné­ra­le­ment l’uti­li­sa­tion d’alcool isopro­py­lique. Appliqué avec des cotons-tiges ou un petit chif­fon micro­fibre, il sera parfait pour ôter la crasse, la graisse, amélio­rer l’état des parties oxydées… Il est vrai­ment utile égale­ment pour nettoyer les circuits impri­més avant d’ef­fec­tuer une soudure, ou pour enle­ver un surplus de flux autour d’une soudure déjà faite.

Pour finir, vous voudrez utili­ser un nettoyant contact pour vos commu­ta­teurs et vos poten­tio­mètres. Le grand clas­sique c’est le nettoyant F2, qui a la qualité de n’être pas trop agres­sif, de s’éva­po­rer rapi­de­ment et de conte­nir un lubri­fiant (très impor­tant pour les potards).

Usage et entre­tien :  rien de spéci­fique. Portez des gants, pourquoi pas un masque, travaillez dans un envi­ron­ne­ment venti­lé… Ne mettez pas les bombes aéro­sol près de sources de chaleur (comme votre fer à souder, par exemple) et tout ira bien.

Pour aller un peu plus loin

Si vous ache­tez souvent des appa­reils vintage, vous avez peut-être le problème des vieilles étiquettes, des traces de scotch, etc. Parfois, l’eau chaude et l’al­cool ne suffisent pas. Lorsque c’est le cas, un spray décol­leur d’étiquette peut vrai­ment faire des mira­cles… parfois. Eh oui, tous les solvants n’opèrent pas sur toutes les colles. C’est toujours un peu la lote­rie.

Les protec­tions

Que vous faut-il AU MINI­MUM ?

Il va être bien évidem­ment impor­tant de se proté­ger lorsque l’on bricole et, en parti­cu­lier, lorsque l’on soude. Les protec­tions concernent prin­ci­pa­le­ment trois parties du corps : les mains, les yeux, et les poumons. 

Pour les mains, vous aurez besoin d’une protec­tion souple, qui vous permet­tra d’ef­fec­tuer des mouve­ments précis. Person­nel­le­ment, j’uti­lise des gants Ansell HyFlex, qui me semblent offrir un bon compro­mis robus­tesse/souplesse, tout en offrant une protec­tion contre les décharges élec­tro­sta­tiques, ce qui est parti­cu­liè­re­ment impor­tant lorsqu’on travaille sur certains compo­sants élec­tro­niques. Pour tout ce qui concerne le manie­ment des produits de nettoyage, cette gamme de gants fabriqués par Mapa vous offrira plus de protec­tion que néces­saire, et seront réuti­li­sables. De toute façon, pour tout produit chimique, pensez à travailler dans un envi­ron­ne­ment aéré.

Pour les yeux, de simples lunettes de chan­tier en plas­tique feront l’af­faire. En revanche, pour l’as­pi­ra­tion des émana­tions dues au flux dans la soudure, plusieurs mesures sont à prendre. La première, travaillez dans un espace aéré. Ouvrez une fenêtre, avant, après ou (mieux) pendant le travail. N’al­lez pas coller votre nez pile au-dessus de la panne fumante de votre fer… Si vous effec­tuez une ou deux soudures occa­sion­nelles, cela devrait suffire. Dès que vous commen­cez à réali­ser des soudures en plus grande quan­tité (là aussi, l’exemple de la réali­sa­tion d’un multi­paire épanoui me semble parlante) vous pouvez opter pour l’uti­li­sa­tion soit d’un masque jetable de type FFP2 (tout le monde connaît cela main­te­nant !) mais cela a le souci d’être jeta­ble… Ou alors, d’un extrac­teur de ce type-là. Atten­tion toute­fois, c’est une solu­tion coûteu­se…

Conclu­sion

Ce guide sera bien­tôt complété par une série de tuto­riels vidéo pour apprendre quelques gestes pas trop complexes, et s’es­sayer à des répa­ra­tions qui peuvent simpli­fier la vie de n’im­porte quels musi­ciens. En atten­dant, et comme indiqué au début de cet article, il serait abso­lu­ment impos­sible de réali­ser un guide tota­le­ment exhaus­tif, ou qui ne corres­ponde pas, en partie, à des choix très subjec­tifs, nés de l’ex­pé­rience person­nelle. Je sais que le forum d’AF est animé par de nombreux musi­ciens et ingé­nieurs brico­leurs ou même carré­ment répa­ra­teurs pros… De ce point de vue, ce guide d’achat reste donc une propo­si­tion modeste, que j’es­père vous trou­ve­rez toute­fois assez complète. Toute propo­si­tion venant des membres d’AF sera donc la bien­ve­nue pour complé­ter ou propo­ser des alter­na­tives aux outils listés ici.