Le Pub des Instruments Électroniques

Linn, du coup pour les Behringer tu peux encore utiliser l’éditeur MusicTribe ?

en fait je posais la question à aceboo pour le midi DIN. Je crois que je vais casser la tirelire pour un hub comme toi Linn

Dans le cas des hubs alimentés, il est vraiment important de ne pas le brancher dans n’importe quel ordre sur une multiprise. Le mieux est d’ailleurs de mettre son transfo tout seul sur une prise. Comme les alimentations ont une fâcheuse tendance à rayonner et à polluer, les utiliser à la chaîne n’est pas recommandable.

L’idéal est d’avoir un courant filtré, redressé et fait main par des petits hamsters méthodiques, sauf que c’est assez éloigné de la réalité. Tout le monde n’a pas 4000€ à mettre dans des onduleurs/lisseurs et des alimentations du genre Furman.

Ce que j’ai fini par faire avec ces petits transfos c’est de les placer sur la multiprise qui gère l’éclairage du bureau. Comme je la shunte après le boulot, ça évite d’avoir des tas de trucs qui restent alimentés 24h/24.

Pour la partie informatique : onduleur/lisseur. C’est pas pour la frime, j’ai eu trop de soucis avec le courant pourrave ici. À chaque fois ça m’a coûté cher en matériel mais surtout en temps. Cet onduleur est sur une prise classique pour l’instant, mais il est prévu que je lui installe une ligne directe avec son disjoncteur 16A rien que pour lui. La même chose pour les enceintes de monitoring qui seront à deux sur une prise toute propre.

Toujours dans les Hubs USB alimentés et durcis, il y a celui-ci que j'hésite à prendre pour l'atelier.

https://www.amazon.fr/dp/B0761XP9PR/?coliid=I208CHYFQS73M0&colid=17J1XLZK5H1MO&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it



Là c'est un usage un peu différent puisque l'idée serait de l'installer sous le plan de travail où se trouvent les machines de prototypage (imprimantes 3D et CNC). C'est aussi là que je compte fixer le mini-PC qui pilote le tout.

[ à partir d'ici ça va intéresser presque tout le monde : ]

Pourquoi parler d'un cas de figure qui n'a rien de comparable avec l'audio ?
Tout simplement parce que le matériel que l'on imagine "sérieux" du fait d'un boîtier qui inspire la robustesse, peut tout à fait s'avérer un mauvais choix dans le cas de l'audio. On en revient à la pire saleté qu'on puisse trouver dans un environnement dédié à (ou un peu aménagé pour) l'audio : les alimentations.
Chaque type d'alimentation a des avantages et des inconvénients.

L'alimentation à découpage (la reine depuis au moins 10 ans) est petite, pas chère, performante en terme de qualité de sortie. Sauf qu'elle chauffe (donc souvent elle pue) et régulièrement elle rayonne. C'est son fonctionnement qui le veut, mais on peut trouver des alimentations à découpage de très haute qualité avec des protections internes et externes allant du fusible remplaçable au boîtier "blindé" contre le rayonnement en passant par de multiples filtres. Il y a donc une énorme variété de gammes et de fait, une énorme palette de prix. Pour faire simple, une alimentation livrée avec du matériel à moins de 1000€ est rarement pourvue d'autre chose que du strict minimum.

L'alimentation telle qu'on l'entend (mouahahaha) aujourd'hui est un dispositif électrique qui effectue deux opérations:
1- abaissement de la tension depuis le Monophasé Basse Tension (BT) au Monophasé Très Basse Tension (TBT). On fait entrer 220V alternatif, il en sortira 110/48/24/12/...Volts alternatif. Un seul voltage de sortie ou plusieurs en fonction du nombre de "rails".
2- conversion du courant alternatif en courant continu. Les fans d'AC/DC adorent.

En général voici ce qui se passe d'après ma petite expérience:
1- le transformateur (qui abaisse la tension) rayonne. C'est plutôt normal puisque c'est un dispositif électromagnétique.
2- le redresseur (qui transforme l'alternatif en continu) crée des parasites. C'est normal aussi.

Une "bonne" alimentation dans le monde de l'audio ne devrait ni rayonner, ni parasiter. Il y a tout un tas de réglementations et de normes à ce sujet mais elles concernent le plus souvent les aspects télécommunication et santé. Si ça rayonne un peu, on s'en fout. Si ça parasite un peu, on s'en fout aussi. Tant que ça reste minime.
Pour l'audio, qui fonctionne avec des voltages négligeables, c'est très vite la concurrence entre le bon signal (qu'on produit volontairement) et le mauvais signal (qui vient polluer notre belle square de Moog à 3500 balles). Et c'est pour cette raison qu'il est vivement conseillé de câbler tout ce qui est possible en SYMETRIQUE.

Et là il n'y a pas 36 solutions, faut sortir la thune, le blé, la caillasse, le magot ... bref, il faut se délester d'environ 10% de la valeur de son home-studio si on veut enregistrer plus de sons et moins de perturbations.
Et on ne parle pas uniquement de l'aspect "minimal" des sources électriques. Si on veut "sécuriser" son matériel il faut penser à le protéger contre les surtensions (protections contre les surtension, la foudre,...), éviter aux enregistreurs de morfler en cas de coupure de courant (onduleurs), etc...
Plus on a de périphériques audio et plus l'addition monte. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux studios sont passés à un fonctionnement essentiellement logiciel (ça et le recall automatique): un onduleur de haute qualité (On-Line) + un ordinateur fiable + une interface audio adaptée + monitoring + traitements acoustiques et c'est tout.



2000VA, c'est beaucoup et peu à la fois. Tout dépend du besoin, comme d'habitude. Mais pourquoi ce genre de matériel est "bien" ?
C'est la technologie On-Line qui rend ces onduleurs aussi qualitatifs (et chers), le principe étant que le courant qui en sort est toujours passé par les batteries et bichonné par d'autres composants pour être du 220V à 50Hz (ou 230V à 60Hz si vous êtes incapables de donner votre taille en mètres).

Voilà, ça mériterait beaucoup de précisions, de nuances etc, mais j'ai essayé de faire court et de rester autour de ce qui nous intéresse tous ici : les vélos d'appartement. Merci.

les vélos d’appartement 😂

Citation :

mon électricien me demande 2000 euros pour me tirer une ligne avec son disjoncteur depuis mon compteur. Je voudrais me faire 4 nouvelle prises pour l'informatique, les synthés et pédales d'effets et les enceintes

L'élec c'est toujours un poste cher. Enfin, "cher" c'est du point de vue du client, en réalité ça demande de matériel pas donné du tout si on veut de la qualité et ça prend du temps. Ce que tu peux faire, si ton électricien l'accepte, c'est d'acheter les fournitures par toi-même et précâbler.

Attention précâbler ce n'est pas à faire en mode bricolage. On ne bricole pas l'élctricité dans un bâtiment, c'est criminel de faire ça.
Donc précâbler ça veut dire
- acheter le bon câble qui ira de l'armoire électrique/GTL au tableau annexe
- positionner sans le fixer définitivement le tableau annexe à l'endroit voulu
- passer le câble en suivant les normes (https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations/norme-nf-c-15-100/norme-nf-c-15-100-suivez-le-guide)
- positionner (sans les fixer) les prises de destination
- tirer les câbles entre le tableau annexe et les prises

Et, quand on a fait le premier tier de l'opération on sait déjà pourquoi l'électricien demande une petite somme. Je suis en train de finir tout un étage dans une maison des années 50 dont l'électricité est un mix de 1950/1970/2000 complètement bordélique et je repars de zéro. Si j'avais le budget pour un électricien ça serait mieux. Dans mon cas, il interviendra une fois le chiant et chronophage fait par mes soins.

@iktomi
Faut bien voir ce qui fait exploser l'addition en bout de course :
- les coûts de transport (la camionnette du gars, le transport des matériels et matériaux depuis l'usine jusqu'à la distribution, etc...)
- les assurances
- les prélévements divers

Si le gars se paie au tarif "base" d'un technicien, une fois que tu ajoutes tout le reste plus TVA, tu peux ramasser tes dents. Mais c'est valable pour toutes les professions qui ne mènent pas à la pauvreté après 6 mois d'exercice.

Jamais j'ai facturé un truc même approchant pour tirer une ligne... et de très loin. (et c'était souvent pour une ligne 6² pour cuisinière élec avec pose d'un 32A)
Alors à moins d'une longueur folle avec des moulures spéciales, ou une tranchée murale avec rebouchage et déco derrière, je trouve ça hors de prix.
C'était au fin fond du Limousin il y a 20 ans, mais quand même...
Il me semble que ça tournait autour de 400€ pour une ligne entre 5-10m, avec perçage et pose de sortie de câble four, disjoncteur, moulures, etc (et pour la blague, c'était facturé 40€ de l'heure de MO, mais j'étais payé plutôt 6.50€)

Ça a beaucoup changé en fonction des régions. Dans la Nièvre il y a une pénurie de main d’œuvre (comme dans beaucoup de régions) et une quantité assez colossale de rénovations en cours, les électriciens pourraient demander la Lune et l’obtiendraient probablement. Mais ils ne le font pas, heureusement. Donc le coût en jour/homme est globalement admissible. Par contre le matériel est clairement plus cher qu’il y a 12 mois.
OK, les transports sont plus chers qu’avant, mais on parle d’augmentations qui dépassent parfois 200%.

Ça oui je le vois clairement depuis fin 2019 (avant le covid), mais c'est vrai que c'est le cout de la MO qui a explosé par endroits aussi...
J'ai des matières premières et du matos d'entretien de locaux qui ont fait +300% (premiers prix) depuis 2 ans... (et certains sont le pense pas du tout justifiés, pour certains secteurs ça me fait fort penser aux ententes de prix orange-bouygues-SFR à la bonne époque)