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Millenium MPS-300
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Millenium MPS-300

Batterie électronique complète/Kit de la marque Millenium

20 avis
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Comment transformer le MPS300 en mesh.

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  • 25 followers
Sujet de la discussion Comment transformer le MPS300 en mesh.
Suite à la demande de Nbf par rapport au tuto que j'ai créé, je lance ce topic pour ceux qui veulent poser des questions...

Citation : tu parles de coller le cône au capteur. Avec une colle "de base" ? et je badigeonne le capteur direct avec la colle ?



j'utilise tout simplement l'autocollant fourni avec le cone... çà tient fort et longtemps...

@+

« Je crois qu’il faut que vous arrêtiez d’essayer de dire des trucs » Roi Arthur ou Dr Doolittle... au choix...

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51
Bonjour,
et merci pour cette info !

Mais je ne comprends pas trop :

Citation : MPS-300 modifiée sans capteur mais avec le cône en mousse bien connu...

:???:
Tu veux dire que tu as gardé le capteur d'origine mais que tu n'as pas rajouté de capteur externe, c'est bien ça ?

Citation : la stéréo ne marche pas


Tu n'as pas de signal du cercle ? Bizarre ça ...

Et tu joues avec quel module ? Roland ? Yamaha ?

Encore merci pour l'info : c'est difficile de choisir parmi toutes ces possibilités ...
52

Citation :
Tu veux dire que tu as gardé le capteur d'origine mais que tu n'as pas rajouté de capteur externe, c'est bien ça ?


C'est à dire que j'ai gardé le piezo d'origine de la MPS-300 et j'y ai collé au dessus le cône avec la peau mesh cf: tuto de vetjc "comment transformer une MPS en mesh"
Pour le capteur DDRUM on me l'à vendu avec un XLR/jack soit disant Stéréo, j'accuse le jack parcequ'avec un pad PD-8 de chez Roland et son module TD-3 le rim fonctionne bien, le soucis des jack stéréos c'est le point chaud selon modèle plus ou moins bas prix ça déconne.
Comme je l'ai dit je n'ai pas eu le temps de régler cette affaire.
Bon courage pour ton choix mais la chose à retenir c'est plus ton budget est costaud plus tu aura la qualité...fatalement.
53
Salut,

J'ai une MPS 300 modifiée en mesh + un TD6.

Le problème se situe au niveau de la caisse claire : en choisissant certains sons de caisse claire (évidemment ceux qui m'interressent), j'obtient un son très désagréable lorsque je frappe au centre du pad, sur le cone du capteur.

Faudrait-il que je déplace le capteur et son cone sur la périphérie, car j'ai remarqué que sur le PDX-8 de Roland le capteur n'est pas au centre.

Autre question : quelqu'un aurait testé le PDX-8 et pourrait me dire la différence avec le MPS-300 modifié (a part le rim-shot et la taille) ?

Merci d'avance.

Aladin
54
Salut à tous,
pour ceux qui sont dubitatifs ou interrogatifs, j'ai déposé un avis sur la bête !
Manu

http://www.kiknplay.fr
55
Salut Manu,


Merci d'avoir posté un avis si complet.

Tu répond a un de mes gros problèmes avec ce kit : la grosse caisse. En effet j'ai des problèmes de rebonds trop importants (je te fait des moulins de grosse caisse sans le vouloir), et je suis deja passé 2 fois au travers de la peau maillée.
Je vais donc appliquer la variante que tu as donné pour le pad de GC, c'était tellement évident : je n'ai pas besoin de rebond alors il vaut mieux la bourrer de mousse.

Autre point : le cahoutchouc noir. J'ai directement posé le capteur sur la plaque de métal et la plaque de métal au fond sur le plastique (fixée avec du double-face).
Toi tu as laissé cette plaque de couhoutchouc entre le capteur et la plaque de métal. Mais dans ce cas le cone est compréssé contre la peau, cela ne pose pas de problèmes ?

Je vais faire quelques tests de modif ce week-end.

Aladin.
56
Salut,

ben en fait oui le cône touche la peau mais au toucher baguette on sent pas.
les cônes sont super souples.
j'ai trouvé ce bon compromis : souplesse et répondant en faisant mon montage.
pour ta grosse caisse : l'onde provoquée par l'impact de coups se dirige vers les bords, ces ondes deviennent d'amplitude moindre mais à plus haute fréquence en s'eloignant du centre (comme un caillou que l'on jete dans un plan d'eau bien lisse). ces mini ondes sur le bord provoquent des double déclenchements intempestifs, une sourdine externe ou interne résoud le probleme sans pour autant éliminer la compréhension des vrais double rebonds volontaires.
Plus le diametre du fut est grand plus ce phénomène se produira.
Sinon il faut bien tendre les mesh (je ne sais pas si c'est vraiment solide...)
pour la grosse caisse mon montage est nickel et ceci sans quasi rien transformer!
voilaa !
@+
manu
57
Salut,

Donc après plusieurs essais j'ai efin trouvé les modifs qui me conviennent le mieux :

J'ai modifié le pad de GC en tenant compte des conseils de manpile, c'est à dire en en gardant la config d'origine (j'ai juste interchangé les mousses) et en changeant la peau d'origine par une meash.

Pour les autres pads par contre, j'ai gardé le motage du tuto de vetj (pas de mousses) car le montage de manpile comprime le cone Roland contre la peau et je trouve que le rebond et la réponse sont moins bons.

Quel bonheur cette batterie.

Aladin.
58
Bonjour à tous et bravo vetjc pour ton tuto. Est-ce qu'il t'es possible de remettre les photos qui on disparu du tuto ? A moins qu'il n'y ait que moi qui ne les voient pas...
Autrement j'ai vu ce schéma pour les rimshot ça marcherait à votre avis?
(le deuxième schéma)
http://edrum.for.free.fr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=48

Merci d'avance
59
Pour le tuto, il faut que je le modifie car il y a des étapes qui sont dans le désordre et que j'ai modifié... et j'avoue que depuis un moment (depuis le 9 aout dernier exactement) je n'ai plus le temps de faire de la batterie (heureux évènement... ). pour les photos, je vais voir pour faire un pdf global et le mettre sur un FTP quelconque pour que chacun puisse aller le chercher.

Pour ce qui est du montage, en fait, je pense qu'il est inutile. En gros, il permet grace aux diodes et au transistor de supprimer le signal issu du piezo du rim shot lorsqu'il y a un signal sur le piezo de la peau en même temps (piezo qui n'a été activé que par transmission solidienne de l'onde de frappe et non par la frappe elle-même).
Donc si tu utilises un e-tube à coté de ton pad, la désolidarisation matérielle des deux zones sera suffisante pour ne pas avoir à faire un tel montage (qui sépare les infos de façon artificielle). A ce moment là, un simple cable en Y suffit...
De plus, certains modules font de la dissociation, de la même façon que ce petit montage ; c'est accessible dans les paramètres des triggers (ma DTX en est équipée par exemple).

Voilà @+

« Je crois qu’il faut que vous arrêtiez d’essayer de dire des trucs » Roi Arthur ou Dr Doolittle... au choix...

60
Pour ce qui est du montage proposé par Keith Raper sur le site de PFozz ( ici ), il n'est pas du tout inutile !!! bien au contraire.

Sur la plupart des modules actuels ( en tout cas sur les modules Roland c'est sûr à 100% ), les entrées stéréo sont du type piezo/switch, excepté pour l'entrée de la CC, qui est du type piezo/piezo.

Donc revenons en aux entrées piezo/switch (les entrées cymables et toms stéréo en gros) : pour sotir le son "peau", il suffit que le piezo situé sous la peau capte la vibration ( et donc déformation du piezo qui provoque une différence de potentiel ). Jusque là, tout le monde est d'accord :boire:

Pour le son "rim", il faut toujours que le piezo situé sous la peau capte une vibration ( signal correspondant à la pointe du jack stéréo), mais également qu'il y ait un contact entre la masse et le signal "secondaire" , correspondant à l'anneau dsur le jack stéréo. Donc, ça c'est pour la théorie, mais dans la pratique, pour faire ce contact, le moyen le plus simple au première abord serait d'utiliser un switch ! Seulement voilà, adapter physiquement la forme d'un switch au bord d'une cymbale ou d'un tom, ça devient vite n'importe quoi.


C'est là que le montage de Keith prend tout son intérêt : il permet d'utiliser un piezo (par exemple fixé sur le fût d'un tom), qui va capter la frappe si tu fait un rimshot, et qui va, par l'intermédiaire du transistor, faire contact ( comme un switch :bravo2: ) entre le signal secondaire et la masse ! simple et efficace.


PS : désolé pour la longueur, mais j'ai préféré être clair plutôt qu'être concis.