Sujet Le 'Bleu' de blue_luke
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Anonyme
1059
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
Tu as raison Canary, il n'y as pas de multimètre qui mesure à l'homme près 
(mauvais gag je sais! 
) pour un prix qui penche un peu de notre côté de l'univers ! 
Mais en audio, la plupart du temps ce qui compte c'est l'apairage le plus parfait possible qui compte plus que la valeur précise.
On peut assumer qu'un multimètre qui à une erreur de 5%, aura cette même erreur pendant la demi-heure qu'il faudra pour justement apairer nos résistance.
Je dis une demi-heure parce que un appareil de mesure change de précision pendant un usage prolongé, mais la métrologie est une toute autres science, et c'est presque aussi passionnant que l'audio!
Sans blague, les gens de tektronix, he HP, B&K etc.. on des trucs extraordinaire dans leur manche quand vient le temps de linéariser, d'augmenter la bande passante, la dynamique, etc... C'est vraiment fascinant!
Mais ca fais pas de la zizique!
ALors je le redis, ne lésiner pas sur la qualité de votre fer à souder et de votre multimètre, il vous servirons tout le temps et toujours...
J'ai un Keithly avec une résolution de 6 chiffres après le point! Je peux donc mesurer 1,000001 Volts, parfaitement inutile en audio! 
Mon multimètre est un Fluke 77 (années 70
) et un 87 acheté en '92 si je me rappelles, mais bof...
Le 87 est parfait pour faire de l'audio, mais pour ce prix, il y a mieux maintenant, chez Fluke même!
Donc même 1% de tolérance, même si cela ne semble pas si mal, ce n'est pas suffisant quand on les mets dans une ligne symétrique.
Il y a des fois, ou l'à peu près n'est vraiment pas suffisant, c'est pourquoi vous me voyez souvent dire que ceci ou cela n'est pas critique, mais quand je prend la peine de dire qu'il faut apporter un soin minutieux, I mean it!!
(mauvais gag je sais! ) pour un prix qui penche un peu de notre côté de l'univers ! Mais en audio, la plupart du temps ce qui compte c'est l'apairage le plus parfait possible qui compte plus que la valeur précise.
On peut assumer qu'un multimètre qui à une erreur de 5%, aura cette même erreur pendant la demi-heure qu'il faudra pour justement apairer nos résistance.
Je dis une demi-heure parce que un appareil de mesure change de précision pendant un usage prolongé, mais la métrologie est une toute autres science, et c'est presque aussi passionnant que l'audio!
Sans blague, les gens de tektronix, he HP, B&K etc.. on des trucs extraordinaire dans leur manche quand vient le temps de linéariser, d'augmenter la bande passante, la dynamique, etc... C'est vraiment fascinant!Mais ca fais pas de la zizique!
ALors je le redis, ne lésiner pas sur la qualité de votre fer à souder et de votre multimètre, il vous servirons tout le temps et toujours...
J'ai un Keithly avec une résolution de 6 chiffres après le point!
Je peux donc mesurer 1,000001 Volts, parfaitement inutile en audio! Mon multimètre est un Fluke 77 (années 70
) et un 87 acheté en '92 si je me rappelles, mais bof...Le 87 est parfait pour faire de l'audio, mais pour ce prix, il y a mieux maintenant, chez Fluke même!
Donc même 1% de tolérance, même si cela ne semble pas si mal, ce n'est pas suffisant quand on les mets dans une ligne symétrique.
Il y a des fois, ou l'à peu près n'est vraiment pas suffisant, c'est pourquoi vous me voyez souvent dire que ceci ou cela n'est pas critique, mais quand je prend la peine de dire qu'il faut apporter un soin minutieux, I mean it!!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
ubik606
149
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 20 ans
diko
133
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 18 ans
Bonjour à tous!!!
Tout d'abord merci pour ce sujet: PASSIONNANT!!!
Petite question de newbie qui me titille depuis qu'on a abordé le sujet de l'appairage des resistances:
Une résistance de 6.8k à 1% pourra etre comprise entre 6732 ohm et 6868 ohm... c'est bien ca??
Mais alors un multimètre à 4 chiffres precis à 1%:
Ca veut dire qu'il est precis à +ou- 1 ohm quelque soit la valeur mesurée ou est-ce 1% du dernier chiffre mesuré (le 4em, celui le plus à droite)??
Désolé...
Le problème quand on est newbie c'est que le moindre détail soulève une montagne de questions: Chaque reply de ce sujet engendre une foule de questions en plus!!!!
Tout d'abord merci pour ce sujet: PASSIONNANT!!!
Petite question de newbie qui me titille depuis qu'on a abordé le sujet de l'appairage des resistances:
Une résistance de 6.8k à 1% pourra etre comprise entre 6732 ohm et 6868 ohm... c'est bien ca??
Mais alors un multimètre à 4 chiffres precis à 1%:
Ca veut dire qu'il est precis à +ou- 1 ohm quelque soit la valeur mesurée ou est-ce 1% du dernier chiffre mesuré (le 4em, celui le plus à droite)??
Désolé...
Le problème quand on est newbie c'est que le moindre détail soulève une montagne de questions: Chaque reply de ce sujet engendre une foule de questions en plus!!!!
kaos2323
482
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
Ubik: comme le faisait remarquer Luc, si tu appaire tes composant dans un laps de temps relativement court a priori il ne devrait pas y avoir de problemes...
Quand on parle d'approximation entre 1 et 5% de par ma modeste experience avec les lampes par exemple, on est deja pas mal precis! Donc je repete a priori.... on devrait pouvoir s'en tirer avec un multimetre 'normal' . D'ailleurs si vous vous rappelez bien c'etait une des composantes du cahier des charges de Luc pour la realisation de ce preamp...le moins de matos possible dont un indispensable: le multimetre!
Le probleme si tu met des resistances en parrallele c'est que tu n'auras plus du tout les memes valeurs de resistances puisque en parralelle les resistances ne se 'sommes' plus mais c'est l'inverse de leur valeures qui se somment: si tu as r1+r2+r3 par exemple si elles sont mises en parallele tu auras comme resistance finale: 1/r1+1/r2+1/r3 ce qui tu en conviendras n'est finalement pas pratique puisque cela oblige a allé taper dans des valeures de depart tres élevées et sur lesquelles il ne me semble pas que l'on puisse trouver a cout modéré et facilement des tolerances de 1% (ceci dit je peut me tromper...).
Ubik tu as probablement confondu avec une bidouille que l'on peut faire avec les condos pour ammenuiser les tolerances: dance cas c'est interessant car les tolerances des condos sont beaucoup plus large que les resistances (5%dans les meilleurs cas,20% dans la majorité). Dans ce cas la c'est possible car c'est la formule inverse de celles des resistances pour une mise en parallele et donc on peut utiliser des Une résistance de 6.8k à 1% pourra etre comprise entre 6732 ohm et 6868 ohm... c'est bien ca??
capacités plus petites qui la permettent des economies parfois substantielles...
Diko: 1% de tolerance cela veut dire que la valeuree 'reelle du composant est comprise entre 0.99 fois et 1.01 fois la valeure 'nominale' du composant donc :
Si ton multimetre est precis a 1% alors le meme procedé est a mettre en place: tu sais que la valeure mesurée a une marge d'erreure de 1%.
Mais alors pourquoi quatres chiffres apres la virgule? A ça je vous repondrai: pourquoi le compteur de vitesse de ma deux cheveaux est il gradué jusqu'a 160km/h?....
Pas de probleme de posé des questions! D'ailleurs a part Luc, Canary et L@urent je crois qu'on prend tous une grande leçon!
Quand on parle d'approximation entre 1 et 5% de par ma modeste experience avec les lampes par exemple, on est deja pas mal precis! Donc je repete a priori.... on devrait pouvoir s'en tirer avec un multimetre 'normal' . D'ailleurs si vous vous rappelez bien c'etait une des composantes du cahier des charges de Luc pour la realisation de ce preamp...le moins de matos possible dont un indispensable: le multimetre!
Le probleme si tu met des resistances en parrallele c'est que tu n'auras plus du tout les memes valeurs de resistances puisque en parralelle les resistances ne se 'sommes' plus mais c'est l'inverse de leur valeures qui se somment: si tu as r1+r2+r3 par exemple si elles sont mises en parallele tu auras comme resistance finale: 1/r1+1/r2+1/r3 ce qui tu en conviendras n'est finalement pas pratique puisque cela oblige a allé taper dans des valeures de depart tres élevées et sur lesquelles il ne me semble pas que l'on puisse trouver a cout modéré et facilement des tolerances de 1% (ceci dit je peut me tromper...).
Ubik tu as probablement confondu avec une bidouille que l'on peut faire avec les condos pour ammenuiser les tolerances: dance cas c'est interessant car les tolerances des condos sont beaucoup plus large que les resistances (5%dans les meilleurs cas,20% dans la majorité). Dans ce cas la c'est possible car c'est la formule inverse de celles des resistances pour une mise en parallele et donc on peut utiliser des Une résistance de 6.8k à 1% pourra etre comprise entre 6732 ohm et 6868 ohm... c'est bien ca??
capacités plus petites qui la permettent des economies parfois substantielles...
Diko: 1% de tolerance cela veut dire que la valeuree 'reelle du composant est comprise entre 0.99 fois et 1.01 fois la valeure 'nominale' du composant donc :
Citation : Une résistance de 6.8k à 1% pourra etre comprise entre 6732 ohm et 6868 ohm
Si ton multimetre est precis a 1% alors le meme procedé est a mettre en place: tu sais que la valeure mesurée a une marge d'erreure de 1%.
Mais alors pourquoi quatres chiffres apres la virgule? A ça je vous repondrai: pourquoi le compteur de vitesse de ma deux cheveaux est il gradué jusqu'a 160km/h?....
Pas de probleme de posé des questions! D'ailleurs a part Luc, Canary et L@urent je crois qu'on prend tous une grande leçon!
diko
133
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 18 ans
kaos2323
482
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
Non! ...c'est pas parcequ'une porsche a son compteur gradué jusqu'a 420 km/h qu'elle va a cette vitesse! ...et pourtant tu npeut blocquer le compteur! ..comme avec ma 2cheveaux d'ailleurs! Relis le post de Luc il l'explique tres bien...
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
Salut!
Faut pas sauter un fusible avec tous ces 1% et +/- bla bla bla
je cite:
Ce serait vrai si les multimètres indiquaient une valeur jusqu'à 9,999, mais pour une raison que j'ignore, il y a les 3 1/2 digit et 4 digit... je ne me souviens plus tellement c'est quoi la différence mais mon Fluke 87 est un 4 1/2 digits. Ce que cela veut dire, c'est qu'il y a 4 chiffre complet, (0-9) et un cinquième qui n'indique que le 1, donc, la plus grande valeur que je peux afficher c'est 19999. La résolution dépend donc de la position du point décimal et je commencerai à perdre de la résolution dès que je dépasserai 20000!
Pour revenir à l'apairage des composants, il faut faire de son mieux et choisir les composants avec soins pour en faire le meilleur match possible puis passer à autres choses.
Et je le redis radis, ce n'est pas la valeur EXACTE qui compte le plus mais l'apairage le plus parfait possible.
La raison en est que une ligne symétrique rejette de façon naturelle toutes les interférences qu'elle pourra capter en cours de route en 'mode commun'
Et là je ne m'en sors pas, il faut que j'explique c'est koissé que cette patente-là de mode commun!
Relions une ligne audio non symétrique entre deux appareils. Le signal audio voyage dans un seul conducteur, et la référence commune est la masse, à laquelle est relié la tresse de blindage de notre câble de liaison.
En principe, et en pratique aussi cela marche très bien tant que nous somme dans un 'environnement' sain pour les signaux.
Pas d'interférences, pas de boucle de masse (un autre sujet!) et des distances relativement courtes entres les liaisons... disons 15 pieds, (5 mètres environ)
Le problème est que si un signal parasite quelqconque est capté par notre câble, il sera capté par TOUS les conducteurs du câble. Donc ce parasite est capté autant par la tresse de masse et par le conducteur.
Comme la tresse de masse a quand-même une certaine résistance, un faible courant sera induit dans cette masse.
Le conducteur lui, va capter ce parasite et va l'ammener vers le prochain appareil qui vas l'amplifier et l'injecter dans tout le reste de la chaîne! zut!
Une ligne symétrique tant qu'à elle porte le signal audio sur une paire de fils dont chacun porte le signal mais en opposition de phase. Le 'truc' de la ligne symétrique c'est que le 'récepteur' ne voit que la différence entre ses bornes. Donc TOUT ce qui est capté ÉGALEMENT par une ligne symétrique devient ce que l'on appelle le 'mode commun' de notre ligne. Comme le récepteur élimine donc de par son principe, les parasites vues par les deux fils.
La moindre imbalance dans notre ligne, donc la moindre différence de signal entre les, deux fils sera donc amplifé.
C'est pourquoi l'apairage des résistances de phantôme et du pad 20db est si important car la moindre différence débalancera la ligne qui deviendra plus sensible aux parasites.
C'est pour cela aussi que je trouve que le pre-ampli "green" n'est pas un bon premier projet de DIY.
Pas qu'il n'est pas bon, au contraire! mais il demande beaucoup de soins dans sa réalisation que le schéma ne montre pas nécéssairement!
Donc environnement de scène, long câble qui passe près du dimmer pack etc... on utilisera une ligne symétrique!
J'espère que tout ceci est un peu plus clair... pas sûr...
Faut pas sauter un fusible avec tous ces 1% et +/- bla bla bla
je cite:
Citation : Donc grosso modo un multimetre 4 chiffres devrait etre precis à 0.1% pour que le dernier chiffre soit un peu significatif et un multimètre 5 chiffres precis à 0.01%!
Ce serait vrai si les multimètres indiquaient une valeur jusqu'à 9,999, mais pour une raison que j'ignore, il y a les 3 1/2 digit et 4 digit... je ne me souviens plus tellement c'est quoi la différence mais mon Fluke 87 est un 4 1/2 digits. Ce que cela veut dire, c'est qu'il y a 4 chiffre complet, (0-9) et un cinquième qui n'indique que le 1, donc, la plus grande valeur que je peux afficher c'est 19999. La résolution dépend donc de la position du point décimal et je commencerai à perdre de la résolution dès que je dépasserai 20000!
Pour revenir à l'apairage des composants, il faut faire de son mieux et choisir les composants avec soins pour en faire le meilleur match possible
puis passer à autres choses.Et je le redis radis, ce n'est pas la valeur EXACTE qui compte le plus mais l'apairage le plus parfait possible.
La raison en est que une ligne symétrique rejette de façon naturelle toutes les interférences qu'elle pourra capter en cours de route en 'mode commun'
Et là je ne m'en sors pas, il faut que j'explique c'est koissé que cette patente-là de mode commun!
Relions une ligne audio non symétrique entre deux appareils. Le signal audio voyage dans un seul conducteur, et la référence commune est la masse, à laquelle est relié la tresse de blindage de notre câble de liaison.
En principe, et en pratique aussi
cela marche très bien tant que nous somme dans un 'environnement' sain pour les signaux.Pas d'interférences, pas de boucle de masse (un autre sujet!) et des distances relativement courtes entres les liaisons... disons 15 pieds, (5 mètres environ)
Le problème est que si un signal parasite quelqconque est capté par notre câble, il sera capté par TOUS les conducteurs du câble. Donc ce parasite est capté autant par la tresse de masse et par le conducteur.
Comme la tresse de masse a quand-même une certaine résistance, un faible courant sera induit dans cette masse.
Le conducteur lui, va capter ce parasite et va l'ammener vers le prochain appareil qui vas l'amplifier et l'injecter dans tout le reste de la chaîne! zut!
Une ligne symétrique tant qu'à elle porte le signal audio sur une paire de fils dont chacun porte le signal mais en opposition de phase. Le 'truc' de la ligne symétrique c'est que le 'récepteur' ne voit que la différence entre ses bornes. Donc TOUT ce qui est capté ÉGALEMENT par une ligne symétrique devient ce que l'on appelle le 'mode commun' de notre ligne. Comme le récepteur élimine donc de par son principe, les parasites vues par les deux fils.
La moindre imbalance dans notre ligne, donc la moindre différence de signal entre les, deux fils sera donc amplifé.
C'est pourquoi l'apairage des résistances de phantôme et du pad 20db est si important car la moindre différence débalancera la ligne qui deviendra plus sensible aux parasites.
C'est pour cela aussi que je trouve que le pre-ampli "green" n'est pas un bon premier projet de DIY.
Pas qu'il n'est pas bon, au contraire!
mais il demande beaucoup de soins dans sa réalisation que le schéma ne montre pas nécéssairement! Donc environnement de scène, long câble qui passe près du dimmer pack etc... on utilisera une ligne symétrique!
J'espère que tout ceci est un peu plus clair... pas sûr...
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
ubik606
149
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 20 ans
ça va mieux
je viens de piger l'histoire de l'apairage malgrés l'imprécision relative(et variable) de notre ohmlette.. euh ohmmetre...
je commençais à m'arracher les cheveux
donc mesure imparfaite ok, mais fiable pendant un court lapse de temps néamoins, donc suffisant pour comparer deux valeurs de résistance.
ce qui était justement le but recherché tien !
j'ai bon ?
je viens de piger l'histoire de l'apairage malgrés l'imprécision relative(et variable) de notre ohmlette.. euh ohmmetre...
je commençais à m'arracher les cheveux
donc mesure imparfaite ok, mais fiable pendant un court lapse de temps néamoins, donc suffisant pour comparer deux valeurs de résistance.
ce qui était justement le but recherché tien !
j'ai bon ?
https://soundcloud.com/ubik-sixosix
http://www.myspace.com/h0w1
http://howlmusiq.free.fr
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
Bon on continue...
Le premier étage... revu et corrigé, avant ma première bière hi hi hics!
le schéma mama!
Le transfo T1 et ses terminaisons Rl, Rc et Cc comme nous avons discuté avant.
Il me reste à recevoir mes transfos pour en établir ces valeurs. Comme ce transfo est disponible de votre côté, on pourra au moins établir cela.
Mais les autres qui avez déjà des transfos, hein Mirouf! n'aurez qu'à les utiliser moyenant certain ajustements de valeurs et peut-être de gain... on verra!
Puis le jack de DI et la résistance de 1 Meg...
Ce jack n'est pas une "vraie" entrée DI à cause de l'impédance pas vraiment assez haute du NE5534. qui est environ 100Kohms si je me souviens
Mais cette impédance de 100K est parfaite pour les guitares et les basses qui ont une sortie 'active'. Alors pourquoi cvette 1 Meg luc?
Quand on vas introduire le jack, pendant un court instant, l'entrée + du op-amp ne verra pas de référenceàu commun, ce qui vas produire un PLOP!| avec 60db de gain!!!
Quand toute est en place, elle ne sers à rien, mais est quand même indispensable.
Si il y en a parmis vous qui tenez absolument à une vrai entrée DI, faites-moi signe, cela peut se faire, mais il faut alors faires un étage d'interface de haute impédance, peut-être un TLO71... et ajouter un inter de sélection de source.
Moi je ne mettrais pas le jack de DI sur ce projet, je n'en ai pas vraiment besoin pour le moment, possédant des boîtes de DI active, des 'Blue' évidemment!!
Comme Laurent l'a dit, la 10K et le pot entren la pin 1 et 8 de notre NE5534 est là pour éliminer la constante DC à la sortie du OP-amp.
Ce pot devrait être un 10 tours car on voudra réduire le DC le plus près de 0 V!
Je court-circuite l'entrée micro, je place mon voltmètre sur l'échelle de 300mv, entre le commun et la pin 6, la sortie, et j'ajuste le pot jusqu'à m'approcher le plus près possible de 0v.
Je refais cet ajustement tous les jours, puis toutes les semaines... puis moins souvent, puis je l'oublie!!
En quelques mois, tout le circuit ce sera stabilisé.
Ensuite un truc à moi dont je suis assez fier!
hé hé!
Le sélecteur de gain, fait avec un interrupteur simple pôle et trois position (SPDT) dont la position médianne ne fait contact avec rien.
L'idée est d'offrir 3 positions , 20, 30, et 40db... ou tout autre combinaison qui vous chantes en modifiant quelques résistances!!
Il faut retenir que le gain de l'étage, avec l'inter au centre, est de R1 sur R2.
Donc 3K32 sur 105R... 3320 / 105 = 31.62
Pour transformer en db... 20Xlog 31.62 =30db
Puis quand je place l'inter en haut, l'équation devient R2 (3K32) sur R1 (105R) en parrallelle avec la 49R9, donc 3K32 sur 33.82= gain de 100 (ou à peu près)ou 100db.
Puis la dèrnière position est quand l'inter est en bas, , c'est la 1K54 qui se place en parrallèle avec la 3K32, donc 1052 Ohms... sur 105 Ohms, on a donc un gain de 10, ou 20 db!
Puis ensuite le petit filtre composé de la 100R et du pF en parralèle avec la résistance de feedback.
En principe, on place un condo entre la pin 1 et la pin 5 du op-amp pour compenser avec des gains de 3 et moins.
Dans notre cas nous avons des gain entre 10 et 100.
Je préfère une petite cellule RC en parrallèle avec la résistance avec la résistance de contre-réaction qui établi le gain de l'étage.
Il y en a qui ont des logiciels de simulation, j'aimerais bien voir si la 100R et le 100pf nous donnes une bande passante suffisante et une stabilité de gain solide! à vos claviers Canary-Bay et amis, qu'en pensez-vous?? je suis dans les patates ou chu tomber d'sus!
Puis le jack d'insert...
Rendu ici, mon signal peut avoir jusqu'à 60 db de gain. 20 db du transfo, et 40 db de l'étage. Ce point est parfait pour introduire le signal dans un EQ un compresseur etc... Le gain est stable, connu et 'clean'.
Certain vont froncer les sourcils en ne voyant aucun condos de couplage, mais je pense qu'ils sont superflus!!
Si on y pense, le premier réflexe d'un concepteur audio est d'isoler les étages avec des condos. Donc je peux compter sur le fait que probablement l'appareil suivant auras des condos de couplage à son entrée! Alors pourquoi en rajouter?
Il faut comprendre l'importance de ces condos...
Si j'ai un milivolt à l'entrée d'un étage, avec un gain de 100, puis suivi d'un autre étage de G:100... on se ramasse vite avec des volts dc en sortie!!
Le problème maintenant est que nous avons réduit passablement la dynamique de notre préamp, et aussi cette réduction est inégale entre l'alternance positive et négative de sortie.
Un condo est un moyen simple d'éliminer cette constante DC, mais vas changer le son de notre préamp, et je ne veux pas repartir le débat, j'en veux juste pas dans mon montage, c'est mon choix
Je préfère la solution qui est d'annuler cette tension en mettant à chaque étage une compensation dc faite avec un pot et une résistance...
On réduit au minimum la constante à la sortie
Le souper est prêt ( le repas du soir chez-nous ) ... je reviens pour continuer la description...
Le premier étage... revu et corrigé, avant ma première bière hi hi hics!
le schéma mama!
Le transfo T1 et ses terminaisons Rl, Rc et Cc comme nous avons discuté avant.
Il me reste à recevoir mes transfos pour en établir ces valeurs. Comme ce transfo est disponible de votre côté, on pourra au moins établir cela.
Mais les autres qui avez déjà des transfos, hein Mirouf!
n'aurez qu'à les utiliser moyenant certain ajustements de valeurs et peut-être de gain... on verra!Puis le jack de DI et la résistance de 1 Meg...
Ce jack n'est pas une "vraie" entrée DI à cause de l'impédance pas vraiment assez haute du NE5534. qui est environ 100Kohms si je me souviens
Mais cette impédance de 100K est parfaite pour les guitares et les basses qui ont une sortie 'active'. Alors pourquoi cvette 1 Meg luc?
Quand on vas introduire le jack, pendant un court instant, l'entrée + du op-amp ne verra pas de référenceàu commun, ce qui vas produire un PLOP!|
avec 60db de gain!!!Quand toute est en place, elle ne sers à rien, mais est quand même indispensable.
Si il y en a parmis vous qui tenez absolument à une vrai entrée DI, faites-moi signe, cela peut se faire, mais il faut alors faires un étage d'interface de haute impédance, peut-être un TLO71... et ajouter un inter de sélection de source.
Moi je ne mettrais pas le jack de DI sur ce projet, je n'en ai pas vraiment besoin pour le moment, possédant des boîtes de DI active, des 'Blue' évidemment!!
Comme Laurent l'a dit, la 10K et le pot entren la pin 1 et 8 de notre NE5534 est là pour éliminer la constante DC à la sortie du OP-amp.
Ce pot devrait être un 10 tours car on voudra réduire le DC le plus près de 0 V!
Je court-circuite l'entrée micro, je place mon voltmètre sur l'échelle de 300mv, entre le commun et la pin 6, la sortie, et j'ajuste le pot jusqu'à m'approcher le plus près possible de 0v.
Je refais cet ajustement tous les jours, puis toutes les semaines... puis moins souvent, puis je l'oublie!!
En quelques mois, tout le circuit ce sera stabilisé.
Ensuite un truc à moi dont je suis assez fier!
hé hé!Le sélecteur de gain, fait avec un interrupteur simple pôle et trois position (SPDT) dont la position médianne ne fait contact avec rien.
L'idée est d'offrir 3 positions , 20, 30, et 40db... ou tout autre combinaison qui vous chantes en modifiant quelques résistances!!
Il faut retenir que le gain de l'étage, avec l'inter au centre, est de R1 sur R2.
Donc 3K32 sur 105R... 3320 / 105 = 31.62
Pour transformer en db... 20Xlog 31.62 =30db
Puis quand je place l'inter en haut, l'équation devient R2 (3K32) sur R1 (105R) en parrallelle avec la 49R9, donc 3K32 sur 33.82= gain de 100 (ou à peu près)ou 100db.
Puis la dèrnière position est quand l'inter est en bas, , c'est la 1K54 qui se place en parrallèle avec la 3K32, donc 1052 Ohms... sur 105 Ohms, on a donc un gain de 10, ou 20 db!
Puis ensuite le petit filtre composé de la 100R et du pF en parralèle avec la résistance de feedback.
En principe, on place un condo entre la pin 1 et la pin 5 du op-amp pour compenser avec des gains de 3 et moins.
Dans notre cas nous avons des gain entre 10 et 100.
Je préfère une petite cellule RC en parrallèle avec la résistance avec la résistance de contre-réaction qui établi le gain de l'étage.
Il y en a qui ont des logiciels de simulation, j'aimerais bien voir si la 100R et le 100pf nous donnes une bande passante suffisante et une stabilité de gain solide! à vos claviers Canary-Bay et amis, qu'en pensez-vous?? je suis dans les patates ou chu tomber d'sus!
Puis le jack d'insert...
Rendu ici, mon signal peut avoir jusqu'à 60 db de gain. 20 db du transfo, et 40 db de l'étage. Ce point est parfait pour introduire le signal dans un EQ un compresseur etc... Le gain est stable, connu et 'clean'.
Certain vont froncer les sourcils en ne voyant aucun condos de couplage, mais je pense qu'ils sont superflus!!
Si on y pense, le premier réflexe d'un concepteur audio est d'isoler les étages avec des condos. Donc je peux compter sur le fait que probablement l'appareil suivant auras des condos de couplage à son entrée!
Alors pourquoi en rajouter? Il faut comprendre l'importance de ces condos...
Si j'ai un milivolt à l'entrée d'un étage, avec un gain de 100, puis suivi d'un autre étage de G:100... on se ramasse vite avec des volts dc en sortie!!
Le problème maintenant est que nous avons réduit passablement la dynamique de notre préamp, et aussi cette réduction est inégale entre l'alternance positive et négative de sortie.
Un condo est un moyen simple d'éliminer cette constante DC, mais vas changer le son de notre préamp, et je ne veux pas repartir le débat, j'en veux juste pas dans mon montage, c'est mon choix
Je préfère la solution qui est d'annuler cette tension en mettant à chaque étage une compensation dc faite avec un pot et une résistance...
On réduit au minimum la constante à la sortie
Le souper est prêt ( le repas du soir chez-nous
) ... je reviens pour continuer la description...être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
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