Le 'Bleu' de blue_luke
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+100000: canary bay!
Effectivement les eclaircisements et tutots sont excellents!
L@urent: Merci pour les explications!
Luc: En tant que fanzinet j'ai une petite question par rapport au design general de l'ampli: pourquoi as tu choisis un design a double etage? C'est bien pour limiter le gain a fournir pour chaque etage et ainsi eviter les problemes de stabilisation et de linearisation pour chaque aop?
En fait je pose la question car j'ai remis le nez dans les schemas de la Neve du studio et je me suis rendu compte qu'avec un seul 5534 on arrivait a un gain max de 65db (en comptant le gain du transfo d'entrée).
Vu que j'ai tendance a penser que 'less is more'...
Sinon pour les 2 resistances de 6.8k dans mon souvenir lointain leur role est bien de faire en sorte que le courant continu injecté sur les liaisons point chaud/point froid qui mene au micro soit de valeur equivalente pour chaque phases et de proteger le micro en jouant un role de 'bleeder' (dechargeur je suis plus sur du terme en anglais
en gros elles font office de 'fusible') au cas ou il y est un probleme avec l'alim 'boooh' ( pardon phantome)ou le micro. C'est bien ça?
Bein c'est simple... comme sur le schéma.
Il ne suffit que d'ajouter un jack avec un contact qui se coupe quand insère la prise... c'est très commun!
La seule chose qu'il faut savoir c'est que l'impédance de ce jack n'est pas très élevé, pas assez en tous cas pour connecter une strat ou une precision bass...
Mais un clavier, ou n'importe quoi qui à une pile dedans ca vas marcher!
Il manque une capa de compensation sur ton montage entre les pattes 5 et 8, pour faire la simulation, j'ai utilisé le schéma suivant :
se qui donne sur les basses fréquences :
On voit bien ici les problèmes que l'on rencontre pour les fortes amplifications ! A 40dB, le gain est bien stable sur la bande passante souhaitée, en revanche la phase commence à tourner bien avant la fréquence de coupure.
image clickable
et en haute fréquence, on voit que n'y a pas de problème d'oscillation à craindre. La phase està environ -126° lorsque le gain devient inférieur à 0 dB. Pour toutes les hautes fréquences, comme le gain est inférieur à 0bd (inférieur à 1), il ne peut se produire d'oscillation.
image clickable
kaos2323
482
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
Citation : ok c'est pas très sensible, mais quite à faire bien
+100000: canary bay!
Effectivement les eclaircisements et tutots sont excellents!
L@urent: Merci pour les explications!
Luc: En tant que fanzinet j'ai une petite question par rapport au design general de l'ampli: pourquoi as tu choisis un design a double etage? C'est bien pour limiter le gain a fournir pour chaque etage et ainsi eviter les problemes de stabilisation et de linearisation pour chaque aop?
En fait je pose la question car j'ai remis le nez dans les schemas de la Neve du studio et je me suis rendu compte qu'avec un seul 5534 on arrivait a un gain max de 65db (en comptant le gain du transfo d'entrée).
Vu que j'ai tendance a penser que 'less is more'...
Sinon pour les 2 resistances de 6.8k dans mon souvenir lointain leur role est bien de faire en sorte que le courant continu injecté sur les liaisons point chaud/point froid qui mene au micro soit de valeur equivalente pour chaque phases et de proteger le micro en jouant un role de 'bleeder' (dechargeur je suis plus sur du terme en anglais
en gros elles font office de 'fusible') au cas ou il y est un probleme avec l'alim 'boooh' ( pardon phantome)ou le micro. C'est bien ça?Rémy M. (chimimic)
14267
Modérateur·trice thématique
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ubik606
149
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ubik606
149
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Oops j'ai mal lu c'est ce que tu disais déjà.... 
https://soundcloud.com/ubik-sixosix
http://www.myspace.com/h0w1
http://howlmusiq.free.fr
L@ur€nt
663
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Anonyme
1059
kaos2323
482
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L@urent: He he he ... c'est ce que je me disais mais ça me semblait ENORME donc je pensais m'etre trompu dans mon calcul... vu que ça fait une semaine que c'est teuf tous les soirs, 3 heures de sommeil et 9h de boulot dans la journée!!
En fait c'est le meme probleme que l'effet 'miller' avec les lampes : plus le Mu (gain) augmente plus la bande passante se retrecie (surtout dans l'aigue avec les lampes)...ouais en fait c'est l'effet 'miller' la aussi.
Pour la Neve il mes emble qu'on a 40db de gain via l'aop et une 20aine via le transfo... donc ok ça se tient!
La avec une reserve de gain pareil on devrait pouvoir utiliser des micros a rubans sans problemes!
Ubik: oui il s'agit de l'alim phantom donc normalement elle ne devrait pas poser de probleme au transfo dans la mesure ou c'est un modele 'moderne' et que ces deux valeurs de resistances doivent etrent appairées (les courants presents vont s'annuler dans le transfo car sur des phases differentes (+/-) donc les offset se compensent (+24) + (-24)=0 ... d'ou l'importance du fait qu'elles soient appairées...
Apres reflexion (dur en ce moment!) en fait elles forment un diviseur de tension par rapport a la charge que represente le micro (impedance) donc en fait si un probleme arrive ça evite de tout cramer..c'est ça ou il faut que j'arrete de boire (...de toute façon il faut!).
On aurait parlé de transfos Vintage ( genre sur un V72 Telefunken ou j'ai deja vu le probleme 
) la ce serait une autre histoire! Certains 'vieux' modeles sont 'intolerants' par rapport a ce genre de modifications (ajout d'alim 'boooh' ).
En fait c'est le meme probleme que l'effet 'miller' avec les lampes : plus le Mu (gain) augmente plus la bande passante se retrecie (surtout dans l'aigue avec les lampes)...ouais en fait c'est l'effet 'miller' la aussi.
Pour la Neve il mes emble qu'on a 40db de gain via l'aop et une 20aine via le transfo... donc ok ça se tient!
La avec une reserve de gain pareil on devrait pouvoir utiliser des micros a rubans sans problemes!
Ubik: oui il s'agit de l'alim phantom donc normalement elle ne devrait pas poser de probleme au transfo dans la mesure ou c'est un modele 'moderne' et que ces deux valeurs de resistances doivent etrent appairées (les courants presents vont s'annuler dans le transfo car sur des phases differentes (+/-) donc les offset se compensent (+24) + (-24)=0 ... d'ou l'importance du fait qu'elles soient appairées...
Apres reflexion (dur en ce moment!) en fait elles forment un diviseur de tension par rapport a la charge que represente le micro (impedance) donc en fait si un probleme arrive ça evite de tout cramer..c'est ça ou il faut que j'arrete de boire (...de toute façon il faut!).
On aurait parlé de transfos Vintage ( genre sur un V72 Telefunken ou j'ai deja vu le probleme
) la ce serait une autre histoire! Certains 'vieux' modeles sont 'intolerants' par rapport a ce genre de modifications (ajout d'alim 'boooh' ).Anonyme
1059
blue_luke
291
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Membre depuis 18 ans
Pas le temps de répondre tout de suite, je suis à mon heure de 'lunch' et je vous reviens plus tard....
Mais j'ai relevé plusieurs petites erreurs sur les schémas, la bière était vraiment bonne hier soir!
Mais dans l'ensemble vous avez à peu près tous raison... et un peu tort.
Les 6,81K sont les résistances d'alimentation Phantôme tout simplement, c'est toujours fait comme çà, inventé par Neumann dans les années 60 si je ne me trompe. Elle doivent être IMPERATIVEMENT appairées, à l'ohm près si possible!, comme les résistances du pad de 20db...
Il n'y aura pas de transfo de sortie, mais c'est moi qui vous a un peu induit en erreur, j'aurais dû dessiner un jack ou une sortie quelqconque.. mais les deux resistance de 51 Ohms établissent une vraie ligne balancée, symétrisé par ces 2 résistances, ça marche et ça viens de monsieur Jensen lui-même! Par contre les deux 10nF à la sortie, chimimic à raison, c'est un peu violent effectivement mais je dois vous expliquer comment je suis arrivé à ces compromis et pourquoi il nous les faut.
Oui il y a effectivement 80db de gain, mais pas nécéssairement pour faire marcher des microphones à ruban, mais pour avoir une très grande réserve dynamique, et laissez-moi vous dire... ça fesse!! (ca tape dur)
Dans l'ensemble Laurent et Canary ont pas mal tout compris mais tout sera clair bientôt...
Mais j'ai relevé plusieurs petites erreurs sur les schémas, la bière était vraiment bonne hier soir!
Mais dans l'ensemble vous avez à peu près tous raison... et un peu tort.
Les 6,81K sont les résistances d'alimentation Phantôme tout simplement, c'est toujours fait comme çà, inventé par Neumann dans les années 60 si je ne me trompe. Elle doivent être IMPERATIVEMENT appairées, à l'ohm près si possible!, comme les résistances du pad de 20db...
Il n'y aura pas de transfo de sortie, mais c'est moi qui vous a un peu induit en erreur, j'aurais dû dessiner un jack ou une sortie quelqconque.. mais les deux resistance de 51 Ohms établissent une vraie ligne balancée, symétrisé par ces 2 résistances, ça marche et ça viens de monsieur Jensen lui-même!
Par contre les deux 10nF à la sortie, chimimic à raison, c'est un peu violent effectivement mais je dois vous expliquer comment je suis arrivé à ces compromis et pourquoi il nous les faut.Oui il y a effectivement 80db de gain, mais pas nécéssairement pour faire marcher des microphones à ruban, mais pour avoir une très grande réserve dynamique, et laissez-moi vous dire... ça fesse!! (ca tape dur)
Dans l'ensemble Laurent et Canary ont pas mal tout compris mais tout sera clair bientôt...
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Ben voilà quelques petites modifs et des explications...
Je vais y aller section par section...
Pour la régulation je ne change à rien à ce que j'ai dessiné et dis...
Puis l'interface micro :
Je me suis astreint à un budget limité pour des raisons évidentes, mais il y a des manières "d'étirer" le budget
Si on regarde bien toutes les possibilités de l'interface, on a pas besoin d'avoir toutes les options sur TOUS les canaux, prenant pour acquis que l'on se monte un octet de pré-amp.
Un truc tout simple à mettre sur un schéma c'est un interrupteur deux pôles deux position, un petit barbô et hop!, mais les bons, sans êtres d'un coût exhorbitants, feront monter assez vite la facture
.
Alors on se pose la question, est-ce que j'ai besoin de tout ces boutons!?
Si on convient qu'on a pas TOUJOURS besoin de tous ces contrôles, on peut limiter notre octet à deux 'super canaux', avec toutes les options, deux plus simples et quatres canaux de bases sans options.
Je vais payer facilement 2-3 dollars pour un bon inter, il y en 4 par canal (Phantôme, pad, inversion de phases et gain)... je parles donc de près de 100$ grossomodo, sur un budget que je me suis alloué de $300 environ, il y aura aussi environ 120$ de transfos, il ne reste plus grand-chose pour l'alim, le boîtier, les connecteurs... en passant il nous faudra bien aussi quelques résistances, condos et op-amp... pas beaucoup, mais un peu tout de même
L'électronique c'est pas cher tant que ca reste sur papier, et même un circuit de proto demeure très abordable mais la fichue mécanique prendra la majorité du budget! et que nous fassions du haut de gamme ou de la cochonnerie, un boîtier reviendra au même prix sensiblement!
Je peux donc économiser en rationalisant mes besoins.
Deux canaux flexibles, avec toutes les options, deux plus simples, et quatres de bases.
Alors voilà, le schéma ci-haut comprends toutes les options.
J'ai rajouté la 10K et un LED de 3 mm, Bleu évidemment!. Pour une raison qui m'échappe, les led bleues sont d'une brillance extrême, alors je les fait marcher à moins de 5mA! Avec une led, la connexion vers la masse, en pointillée, n'est plus nécéssaire. Si vous optez de ne pas mettre de led, il est alors mieux de connecter la masse comme indiqué, pour éviter les plops à la sortie comme j'expliquait hier.
Les 6,81K appairées le plus parfaitement possible.
Mais si vous savez que vous n'aurez jamais besoin de l'alimentation phantôme, vous pouvez simplement l'éliminer.
Pour limitrer la casse (du budget) on peut mettre le circuit sur chacun de nos deux super canaux, un sur les deux suivants, et un sur les quatres suivants. On peut même laisser l'alimentation connectée en permanance tant que l'on est sûr que l'on n'utilisera jamais de micro à rubans ou des micros vintage exotique.
L'inter d'inversion de phase n'est réellement nécéssaire que sur les deux super canaux.
En effet, on inverse la phase seulement dans certains cas, mais il nous faut au moins UN canal dont on peut inverser la phase sur notre octet.
Le pad sur les super et les deux plus simples, donc sur quatres canaux en tout.
Si on veut alimenter plusieurs canaux avec seulement un inter de Phantôme, il faut placer un seul inter, la led et sa résistance, mais il faut mettre la 240R, le 100uF/63V et les deux 6,81K sur chaque canal.
Je placerais donc mes fonctions comme suit:
Switch alim phantôme, un par canal 1, 2, un pour les canaux 3 et 4, et un dernier pour les canaux 5à8, donc 3 au total.
L'inversion de phase seulement sur canal 1 et 2.
Le pad sur les canaux 1à4.
On vient de passer de 24 à 9 switches! une économie appréciable quand on est fauché, sans vraiment limiter nos options à l'usage.
Ne pas lésiner sur la qualité du connecteur de micro non plus, mais même les neutrik de base sont de bonne qualité L'un des rares truc que je trouve beau, bon, pas cher!
Personnellement je vais mettres toutes les options sur chaque canal, parce que lors d'un enregistrement, je préfère le confort d'utilisation et la possibilité de rapidement essayer différente combinaison de phases, de gain etc... quoique tout faire 'fiter' sur une facade 1 unité de rack!
Enfin on verra...
Je vais y aller section par section...
Pour la régulation je ne change à rien à ce que j'ai dessiné et dis...
Puis l'interface micro :
Je me suis astreint à un budget limité pour des raisons évidentes, mais il y a des manières "d'étirer" le budget
Si on regarde bien toutes les possibilités de l'interface, on a pas besoin d'avoir toutes les options sur TOUS les canaux, prenant pour acquis que l'on se monte un octet de pré-amp.
Un truc tout simple à mettre sur un schéma c'est un interrupteur deux pôles deux position, un petit barbô et hop!, mais les bons, sans êtres d'un coût exhorbitants, feront monter assez vite la facture
.Alors on se pose la question, est-ce que j'ai besoin de tout ces boutons!?
Si on convient qu'on a pas TOUJOURS besoin de tous ces contrôles, on peut limiter notre octet à deux 'super canaux', avec toutes les options, deux plus simples et quatres canaux de bases sans options.
Je vais payer facilement 2-3 dollars pour un bon inter, il y en 4 par canal (Phantôme, pad, inversion de phases et gain)... je parles donc de près de 100$ grossomodo, sur un budget que je me suis alloué de $300 environ, il y aura aussi environ 120$ de transfos, il ne reste plus grand-chose pour l'alim, le boîtier, les connecteurs... en passant il nous faudra bien aussi quelques résistances, condos et op-amp... pas beaucoup, mais un peu tout de même
L'électronique c'est pas cher tant que ca reste sur papier, et même un circuit de proto demeure très abordable mais la fichue mécanique prendra la majorité du budget!
et que nous fassions du haut de gamme ou de la cochonnerie, un boîtier reviendra au même prix sensiblement!Je peux donc économiser en rationalisant mes besoins.
Deux canaux flexibles, avec toutes les options, deux plus simples, et quatres de bases.
Alors voilà, le schéma ci-haut comprends toutes les options.
J'ai rajouté la 10K et un LED de 3 mm, Bleu évidemment!
. Pour une raison qui m'échappe, les led bleues sont d'une brillance extrême, alors je les fait marcher à moins de 5mA! Avec une led, la connexion vers la masse, en pointillée, n'est plus nécéssaire. Si vous optez de ne pas mettre de led, il est alors mieux de connecter la masse comme indiqué, pour éviter les plops à la sortie comme j'expliquait hier.Les 6,81K appairées le plus parfaitement possible.
Mais si vous savez que vous n'aurez jamais besoin de l'alimentation phantôme, vous pouvez simplement l'éliminer.
Pour limitrer la casse (du budget) on peut mettre le circuit sur chacun de nos deux super canaux, un sur les deux suivants, et un sur les quatres suivants. On peut même laisser l'alimentation connectée en permanance tant que l'on est sûr que l'on n'utilisera jamais de micro à rubans ou des micros vintage exotique.
L'inter d'inversion de phase n'est réellement nécéssaire que sur les deux super canaux.
En effet, on inverse la phase seulement dans certains cas, mais il nous faut au moins UN canal dont on peut inverser la phase sur notre octet.
Le pad sur les super et les deux plus simples, donc sur quatres canaux en tout.
Si on veut alimenter plusieurs canaux avec seulement un inter de Phantôme, il faut placer un seul inter, la led et sa résistance, mais il faut mettre la 240R, le 100uF/63V et les deux 6,81K sur chaque canal.
Je placerais donc mes fonctions comme suit:
Switch alim phantôme, un par canal 1, 2, un pour les canaux 3 et 4, et un dernier pour les canaux 5à8, donc 3 au total.
L'inversion de phase seulement sur canal 1 et 2.
Le pad sur les canaux 1à4.
On vient de passer de 24 à 9 switches!
une économie appréciable quand on est fauché, sans vraiment limiter nos options à l'usage.Ne pas lésiner sur la qualité du connecteur de micro non plus, mais même les neutrik de base sont de bonne qualité
L'un des rares truc que je trouve beau, bon, pas cher! Personnellement je vais mettres toutes les options sur chaque canal, parce que lors d'un enregistrement, je préfère le confort d'utilisation et la possibilité de rapidement essayer différente combinaison de phases, de gain etc... quoique tout faire 'fiter' sur une facade 1 unité de rack!
Enfin on verra...
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
Anonyme
1059
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Tu as raison Canary, il n'y as pas de multimètre qui mesure à l'homme près (mauvais gag je sais! ) pour un prix qui penche un peu de notre côté de l'univers ! 
Mais en audio, la plupart du temps ce qui compte c'est l'apairage le plus parfait possible qui compte plus que la valeur précise.
On peut assumer qu'un multimètre qui à une erreur de 5%, aura cette même erreur pendant la demi-heure qu'il faudra pour justement apairer nos résistance.
Je dis une demi-heure parce que un appareil de mesure change de précision pendant un usage prolongé, mais la métrologie est une toute autres science, et c'est presque aussi passionnant que l'audio!
Sans blague, les gens de tektronix, he HP, B&K etc.. on des trucs extraordinaire dans leur manche quand vient le temps de linéariser, d'augmenter la bande passante, la dynamique, etc... C'est vraiment fascinant!
Mais ca fais pas de la zizique!
ALors je le redis, ne lésiner pas sur la qualité de votre fer à souder et de votre multimètre, il vous servirons tout le temps et toujours...
J'ai un Keithly avec une résolution de 6 chiffres après le point! Je peux donc mesurer 1,000001 Volts, parfaitement inutile en audio!
Mon multimètre est un Fluke 77 (années 70 ) et un 87 acheté en '92 si je me rappelles, mais bof...
Le 87 est parfait pour faire de l'audio, mais pour ce prix, il y a mieux maintenant, chez Fluke même!
Donc même 1% de tolérance, même si cela ne semble pas si mal, ce n'est pas suffisant quand on les mets dans une ligne symétrique.
Il y a des fois, ou l'à peu près n'est vraiment pas suffisant, c'est pourquoi vous me voyez souvent dire que ceci ou cela n'est pas critique, mais quand je prend la peine de dire qu'il faut apporter un soin minutieux, I mean it!!
(mauvais gag je sais! ) pour un prix qui penche un peu de notre côté de l'univers ! Mais en audio, la plupart du temps ce qui compte c'est l'apairage le plus parfait possible qui compte plus que la valeur précise.
On peut assumer qu'un multimètre qui à une erreur de 5%, aura cette même erreur pendant la demi-heure qu'il faudra pour justement apairer nos résistance.
Je dis une demi-heure parce que un appareil de mesure change de précision pendant un usage prolongé, mais la métrologie est une toute autres science, et c'est presque aussi passionnant que l'audio!
Sans blague, les gens de tektronix, he HP, B&K etc.. on des trucs extraordinaire dans leur manche quand vient le temps de linéariser, d'augmenter la bande passante, la dynamique, etc... C'est vraiment fascinant!Mais ca fais pas de la zizique!
ALors je le redis, ne lésiner pas sur la qualité de votre fer à souder et de votre multimètre, il vous servirons tout le temps et toujours...
J'ai un Keithly avec une résolution de 6 chiffres après le point!
Je peux donc mesurer 1,000001 Volts, parfaitement inutile en audio! Mon multimètre est un Fluke 77 (années 70
) et un 87 acheté en '92 si je me rappelles, mais bof...Le 87 est parfait pour faire de l'audio, mais pour ce prix, il y a mieux maintenant, chez Fluke même!
Donc même 1% de tolérance, même si cela ne semble pas si mal, ce n'est pas suffisant quand on les mets dans une ligne symétrique.
Il y a des fois, ou l'à peu près n'est vraiment pas suffisant, c'est pourquoi vous me voyez souvent dire que ceci ou cela n'est pas critique, mais quand je prend la peine de dire qu'il faut apporter un soin minutieux, I mean it!!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
ubik606
149
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
diko
133
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 19 ans
Bonjour à tous!!!
Tout d'abord merci pour ce sujet: PASSIONNANT!!!
Petite question de newbie qui me titille depuis qu'on a abordé le sujet de l'appairage des resistances:
Une résistance de 6.8k à 1% pourra etre comprise entre 6732 ohm et 6868 ohm... c'est bien ca??
Mais alors un multimètre à 4 chiffres precis à 1%:
Ca veut dire qu'il est precis à +ou- 1 ohm quelque soit la valeur mesurée ou est-ce 1% du dernier chiffre mesuré (le 4em, celui le plus à droite)??
Désolé...
Le problème quand on est newbie c'est que le moindre détail soulève une montagne de questions: Chaque reply de ce sujet engendre une foule de questions en plus!!!!
Tout d'abord merci pour ce sujet: PASSIONNANT!!!
Petite question de newbie qui me titille depuis qu'on a abordé le sujet de l'appairage des resistances:
Une résistance de 6.8k à 1% pourra etre comprise entre 6732 ohm et 6868 ohm... c'est bien ca??
Mais alors un multimètre à 4 chiffres precis à 1%:
Ca veut dire qu'il est precis à +ou- 1 ohm quelque soit la valeur mesurée ou est-ce 1% du dernier chiffre mesuré (le 4em, celui le plus à droite)??
Désolé...
Le problème quand on est newbie c'est que le moindre détail soulève une montagne de questions: Chaque reply de ce sujet engendre une foule de questions en plus!!!!
kaos2323
482
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
Ubik: comme le faisait remarquer Luc, si tu appaire tes composant dans un laps de temps relativement court a priori il ne devrait pas y avoir de problemes...
Quand on parle d'approximation entre 1 et 5% de par ma modeste experience avec les lampes par exemple, on est deja pas mal precis! Donc je repete a priori.... on devrait pouvoir s'en tirer avec un multimetre 'normal' . D'ailleurs si vous vous rappelez bien c'etait une des composantes du cahier des charges de Luc pour la realisation de ce preamp...le moins de matos possible dont un indispensable: le multimetre!
Le probleme si tu met des resistances en parrallele c'est que tu n'auras plus du tout les memes valeurs de resistances puisque en parralelle les resistances ne se 'sommes' plus mais c'est l'inverse de leur valeures qui se somment: si tu as r1+r2+r3 par exemple si elles sont mises en parallele tu auras comme resistance finale: 1/r1+1/r2+1/r3 ce qui tu en conviendras n'est finalement pas pratique puisque cela oblige a allé taper dans des valeures de depart tres élevées et sur lesquelles il ne me semble pas que l'on puisse trouver a cout modéré et facilement des tolerances de 1% (ceci dit je peut me tromper...).
Ubik tu as probablement confondu avec une bidouille que l'on peut faire avec les condos pour ammenuiser les tolerances: dance cas c'est interessant car les tolerances des condos sont beaucoup plus large que les resistances (5%dans les meilleurs cas,20% dans la majorité). Dans ce cas la c'est possible car c'est la formule inverse de celles des resistances pour une mise en parallele et donc on peut utiliser des Une résistance de 6.8k à 1% pourra etre comprise entre 6732 ohm et 6868 ohm... c'est bien ca??
capacités plus petites qui la permettent des economies parfois substantielles...
Diko: 1% de tolerance cela veut dire que la valeuree 'reelle du composant est comprise entre 0.99 fois et 1.01 fois la valeure 'nominale' du composant donc :
Si ton multimetre est precis a 1% alors le meme procedé est a mettre en place: tu sais que la valeure mesurée a une marge d'erreure de 1%.
Mais alors pourquoi quatres chiffres apres la virgule? A ça je vous repondrai: pourquoi le compteur de vitesse de ma deux cheveaux est il gradué jusqu'a 160km/h?....
Pas de probleme de posé des questions! D'ailleurs a part Luc, Canary et L@urent je crois qu'on prend tous une grande leçon!
Quand on parle d'approximation entre 1 et 5% de par ma modeste experience avec les lampes par exemple, on est deja pas mal precis! Donc je repete a priori.... on devrait pouvoir s'en tirer avec un multimetre 'normal' . D'ailleurs si vous vous rappelez bien c'etait une des composantes du cahier des charges de Luc pour la realisation de ce preamp...le moins de matos possible dont un indispensable: le multimetre!
Le probleme si tu met des resistances en parrallele c'est que tu n'auras plus du tout les memes valeurs de resistances puisque en parralelle les resistances ne se 'sommes' plus mais c'est l'inverse de leur valeures qui se somment: si tu as r1+r2+r3 par exemple si elles sont mises en parallele tu auras comme resistance finale: 1/r1+1/r2+1/r3 ce qui tu en conviendras n'est finalement pas pratique puisque cela oblige a allé taper dans des valeures de depart tres élevées et sur lesquelles il ne me semble pas que l'on puisse trouver a cout modéré et facilement des tolerances de 1% (ceci dit je peut me tromper...).
Ubik tu as probablement confondu avec une bidouille que l'on peut faire avec les condos pour ammenuiser les tolerances: dance cas c'est interessant car les tolerances des condos sont beaucoup plus large que les resistances (5%dans les meilleurs cas,20% dans la majorité). Dans ce cas la c'est possible car c'est la formule inverse de celles des resistances pour une mise en parallele et donc on peut utiliser des Une résistance de 6.8k à 1% pourra etre comprise entre 6732 ohm et 6868 ohm... c'est bien ca??
capacités plus petites qui la permettent des economies parfois substantielles...
Diko: 1% de tolerance cela veut dire que la valeuree 'reelle du composant est comprise entre 0.99 fois et 1.01 fois la valeure 'nominale' du composant donc :
Citation : Une résistance de 6.8k à 1% pourra etre comprise entre 6732 ohm et 6868 ohm
Si ton multimetre est precis a 1% alors le meme procedé est a mettre en place: tu sais que la valeure mesurée a une marge d'erreure de 1%.
Mais alors pourquoi quatres chiffres apres la virgule? A ça je vous repondrai: pourquoi le compteur de vitesse de ma deux cheveaux est il gradué jusqu'a 160km/h?....
Pas de probleme de posé des questions! D'ailleurs a part Luc, Canary et L@urent je crois qu'on prend tous une grande leçon!
diko
133
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 19 ans
kaos2323
482
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
Non! ...c'est pas parcequ'une porsche a son compteur gradué jusqu'a 420 km/h qu'elle va a cette vitesse! ...et pourtant tu npeut blocquer le compteur! ..comme avec ma 2cheveaux d'ailleurs! Relis le post de Luc il l'explique tres bien...
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Salut!
Faut pas sauter un fusible avec tous ces 1% et +/- bla bla bla
je cite:
Ce serait vrai si les multimètres indiquaient une valeur jusqu'à 9,999, mais pour une raison que j'ignore, il y a les 3 1/2 digit et 4 digit... je ne me souviens plus tellement c'est quoi la différence mais mon Fluke 87 est un 4 1/2 digits. Ce que cela veut dire, c'est qu'il y a 4 chiffre complet, (0-9) et un cinquième qui n'indique que le 1, donc, la plus grande valeur que je peux afficher c'est 19999. La résolution dépend donc de la position du point décimal et je commencerai à perdre de la résolution dès que je dépasserai 20000!
Pour revenir à l'apairage des composants, il faut faire de son mieux et choisir les composants avec soins pour en faire le meilleur match possible puis passer à autres choses.
Et je le redis radis, ce n'est pas la valeur EXACTE qui compte le plus mais l'apairage le plus parfait possible.
La raison en est que une ligne symétrique rejette de façon naturelle toutes les interférences qu'elle pourra capter en cours de route en 'mode commun'
Et là je ne m'en sors pas, il faut que j'explique c'est koissé que cette patente-là de mode commun!
Relions une ligne audio non symétrique entre deux appareils. Le signal audio voyage dans un seul conducteur, et la référence commune est la masse, à laquelle est relié la tresse de blindage de notre câble de liaison.
En principe, et en pratique aussi cela marche très bien tant que nous somme dans un 'environnement' sain pour les signaux.
Pas d'interférences, pas de boucle de masse (un autre sujet!) et des distances relativement courtes entres les liaisons... disons 15 pieds, (5 mètres environ)
Le problème est que si un signal parasite quelqconque est capté par notre câble, il sera capté par TOUS les conducteurs du câble. Donc ce parasite est capté autant par la tresse de masse et par le conducteur.
Comme la tresse de masse a quand-même une certaine résistance, un faible courant sera induit dans cette masse.
Le conducteur lui, va capter ce parasite et va l'ammener vers le prochain appareil qui vas l'amplifier et l'injecter dans tout le reste de la chaîne! zut!
Une ligne symétrique tant qu'à elle porte le signal audio sur une paire de fils dont chacun porte le signal mais en opposition de phase. Le 'truc' de la ligne symétrique c'est que le 'récepteur' ne voit que la différence entre ses bornes. Donc TOUT ce qui est capté ÉGALEMENT par une ligne symétrique devient ce que l'on appelle le 'mode commun' de notre ligne. Comme le récepteur élimine donc de par son principe, les parasites vues par les deux fils.
La moindre imbalance dans notre ligne, donc la moindre différence de signal entre les, deux fils sera donc amplifé.
C'est pourquoi l'apairage des résistances de phantôme et du pad 20db est si important car la moindre différence débalancera la ligne qui deviendra plus sensible aux parasites.
C'est pour cela aussi que je trouve que le pre-ampli "green" n'est pas un bon premier projet de DIY.
Pas qu'il n'est pas bon, au contraire! mais il demande beaucoup de soins dans sa réalisation que le schéma ne montre pas nécéssairement!
Donc environnement de scène, long câble qui passe près du dimmer pack etc... on utilisera une ligne symétrique!
J'espère que tout ceci est un peu plus clair... pas sûr...
Faut pas sauter un fusible avec tous ces 1% et +/- bla bla bla
je cite:
Citation : Donc grosso modo un multimetre 4 chiffres devrait etre precis à 0.1% pour que le dernier chiffre soit un peu significatif et un multimètre 5 chiffres precis à 0.01%!
Ce serait vrai si les multimètres indiquaient une valeur jusqu'à 9,999, mais pour une raison que j'ignore, il y a les 3 1/2 digit et 4 digit... je ne me souviens plus tellement c'est quoi la différence mais mon Fluke 87 est un 4 1/2 digits. Ce que cela veut dire, c'est qu'il y a 4 chiffre complet, (0-9) et un cinquième qui n'indique que le 1, donc, la plus grande valeur que je peux afficher c'est 19999. La résolution dépend donc de la position du point décimal et je commencerai à perdre de la résolution dès que je dépasserai 20000!
Pour revenir à l'apairage des composants, il faut faire de son mieux et choisir les composants avec soins pour en faire le meilleur match possible
puis passer à autres choses.Et je le redis radis, ce n'est pas la valeur EXACTE qui compte le plus mais l'apairage le plus parfait possible.
La raison en est que une ligne symétrique rejette de façon naturelle toutes les interférences qu'elle pourra capter en cours de route en 'mode commun'
Et là je ne m'en sors pas, il faut que j'explique c'est koissé que cette patente-là de mode commun!
Relions une ligne audio non symétrique entre deux appareils. Le signal audio voyage dans un seul conducteur, et la référence commune est la masse, à laquelle est relié la tresse de blindage de notre câble de liaison.
En principe, et en pratique aussi
cela marche très bien tant que nous somme dans un 'environnement' sain pour les signaux.Pas d'interférences, pas de boucle de masse (un autre sujet!) et des distances relativement courtes entres les liaisons... disons 15 pieds, (5 mètres environ)
Le problème est que si un signal parasite quelqconque est capté par notre câble, il sera capté par TOUS les conducteurs du câble. Donc ce parasite est capté autant par la tresse de masse et par le conducteur.
Comme la tresse de masse a quand-même une certaine résistance, un faible courant sera induit dans cette masse.
Le conducteur lui, va capter ce parasite et va l'ammener vers le prochain appareil qui vas l'amplifier et l'injecter dans tout le reste de la chaîne! zut!
Une ligne symétrique tant qu'à elle porte le signal audio sur une paire de fils dont chacun porte le signal mais en opposition de phase. Le 'truc' de la ligne symétrique c'est que le 'récepteur' ne voit que la différence entre ses bornes. Donc TOUT ce qui est capté ÉGALEMENT par une ligne symétrique devient ce que l'on appelle le 'mode commun' de notre ligne. Comme le récepteur élimine donc de par son principe, les parasites vues par les deux fils.
La moindre imbalance dans notre ligne, donc la moindre différence de signal entre les, deux fils sera donc amplifé.
C'est pourquoi l'apairage des résistances de phantôme et du pad 20db est si important car la moindre différence débalancera la ligne qui deviendra plus sensible aux parasites.
C'est pour cela aussi que je trouve que le pre-ampli "green" n'est pas un bon premier projet de DIY.
Pas qu'il n'est pas bon, au contraire!
mais il demande beaucoup de soins dans sa réalisation que le schéma ne montre pas nécéssairement! Donc environnement de scène, long câble qui passe près du dimmer pack etc... on utilisera une ligne symétrique!
J'espère que tout ceci est un peu plus clair... pas sûr...
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
ubik606
149
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
ça va mieux
je viens de piger l'histoire de l'apairage malgrés l'imprécision relative(et variable) de notre ohmlette.. euh ohmmetre...
je commençais à m'arracher les cheveux
donc mesure imparfaite ok, mais fiable pendant un court lapse de temps néamoins, donc suffisant pour comparer deux valeurs de résistance.
ce qui était justement le but recherché tien !
j'ai bon ?
je viens de piger l'histoire de l'apairage malgrés l'imprécision relative(et variable) de notre ohmlette.. euh ohmmetre...
je commençais à m'arracher les cheveux
donc mesure imparfaite ok, mais fiable pendant un court lapse de temps néamoins, donc suffisant pour comparer deux valeurs de résistance.
ce qui était justement le but recherché tien !
j'ai bon ?
https://soundcloud.com/ubik-sixosix
http://www.myspace.com/h0w1
http://howlmusiq.free.fr
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Bon on continue...
Le premier étage... revu et corrigé, avant ma première bière hi hi hics!
le schéma mama!
Le transfo T1 et ses terminaisons Rl, Rc et Cc comme nous avons discuté avant.
Il me reste à recevoir mes transfos pour en établir ces valeurs. Comme ce transfo est disponible de votre côté, on pourra au moins établir cela.
Mais les autres qui avez déjà des transfos, hein Mirouf! n'aurez qu'à les utiliser moyenant certain ajustements de valeurs et peut-être de gain... on verra!
Puis le jack de DI et la résistance de 1 Meg...
Ce jack n'est pas une "vraie" entrée DI à cause de l'impédance pas vraiment assez haute du NE5534. qui est environ 100Kohms si je me souviens
Mais cette impédance de 100K est parfaite pour les guitares et les basses qui ont une sortie 'active'. Alors pourquoi cvette 1 Meg luc?
Quand on vas introduire le jack, pendant un court instant, l'entrée + du op-amp ne verra pas de référenceàu commun, ce qui vas produire un PLOP!| avec 60db de gain!!!
Quand toute est en place, elle ne sers à rien, mais est quand même indispensable.
Si il y en a parmis vous qui tenez absolument à une vrai entrée DI, faites-moi signe, cela peut se faire, mais il faut alors faires un étage d'interface de haute impédance, peut-être un TLO71... et ajouter un inter de sélection de source.
Moi je ne mettrais pas le jack de DI sur ce projet, je n'en ai pas vraiment besoin pour le moment, possédant des boîtes de DI active, des 'Blue' évidemment!!
Comme Laurent l'a dit, la 10K et le pot entren la pin 1 et 8 de notre NE5534 est là pour éliminer la constante DC à la sortie du OP-amp.
Ce pot devrait être un 10 tours car on voudra réduire le DC le plus près de 0 V!
Je court-circuite l'entrée micro, je place mon voltmètre sur l'échelle de 300mv, entre le commun et la pin 6, la sortie, et j'ajuste le pot jusqu'à m'approcher le plus près possible de 0v.
Je refais cet ajustement tous les jours, puis toutes les semaines... puis moins souvent, puis je l'oublie!!
En quelques mois, tout le circuit ce sera stabilisé.
Ensuite un truc à moi dont je suis assez fier!
hé hé!
Le sélecteur de gain, fait avec un interrupteur simple pôle et trois position (SPDT) dont la position médianne ne fait contact avec rien.
L'idée est d'offrir 3 positions , 20, 30, et 40db... ou tout autre combinaison qui vous chantes en modifiant quelques résistances!!
Il faut retenir que le gain de l'étage, avec l'inter au centre, est de R1 sur R2.
Donc 3K32 sur 105R... 3320 / 105 = 31.62
Pour transformer en db... 20Xlog 31.62 =30db
Puis quand je place l'inter en haut, l'équation devient R2 (3K32) sur R1 (105R) en parrallelle avec la 49R9, donc 3K32 sur 33.82= gain de 100 (ou à peu près)ou 100db.
Puis la dèrnière position est quand l'inter est en bas, , c'est la 1K54 qui se place en parrallèle avec la 3K32, donc 1052 Ohms... sur 105 Ohms, on a donc un gain de 10, ou 20 db!
Puis ensuite le petit filtre composé de la 100R et du pF en parralèle avec la résistance de feedback.
En principe, on place un condo entre la pin 1 et la pin 5 du op-amp pour compenser avec des gains de 3 et moins.
Dans notre cas nous avons des gain entre 10 et 100.
Je préfère une petite cellule RC en parrallèle avec la résistance avec la résistance de contre-réaction qui établi le gain de l'étage.
Il y en a qui ont des logiciels de simulation, j'aimerais bien voir si la 100R et le 100pf nous donnes une bande passante suffisante et une stabilité de gain solide! à vos claviers Canary-Bay et amis, qu'en pensez-vous?? je suis dans les patates ou chu tomber d'sus!
Puis le jack d'insert...
Rendu ici, mon signal peut avoir jusqu'à 60 db de gain. 20 db du transfo, et 40 db de l'étage. Ce point est parfait pour introduire le signal dans un EQ un compresseur etc... Le gain est stable, connu et 'clean'.
Certain vont froncer les sourcils en ne voyant aucun condos de couplage, mais je pense qu'ils sont superflus!!
Si on y pense, le premier réflexe d'un concepteur audio est d'isoler les étages avec des condos. Donc je peux compter sur le fait que probablement l'appareil suivant auras des condos de couplage à son entrée! Alors pourquoi en rajouter?
Il faut comprendre l'importance de ces condos...
Si j'ai un milivolt à l'entrée d'un étage, avec un gain de 100, puis suivi d'un autre étage de G:100... on se ramasse vite avec des volts dc en sortie!!
Le problème maintenant est que nous avons réduit passablement la dynamique de notre préamp, et aussi cette réduction est inégale entre l'alternance positive et négative de sortie.
Un condo est un moyen simple d'éliminer cette constante DC, mais vas changer le son de notre préamp, et je ne veux pas repartir le débat, j'en veux juste pas dans mon montage, c'est mon choix
Je préfère la solution qui est d'annuler cette tension en mettant à chaque étage une compensation dc faite avec un pot et une résistance...
On réduit au minimum la constante à la sortie
Le souper est prêt ( le repas du soir chez-nous ) ... je reviens pour continuer la description...
Le premier étage... revu et corrigé, avant ma première bière hi hi hics!
le schéma mama!
Le transfo T1 et ses terminaisons Rl, Rc et Cc comme nous avons discuté avant.
Il me reste à recevoir mes transfos pour en établir ces valeurs. Comme ce transfo est disponible de votre côté, on pourra au moins établir cela.
Mais les autres qui avez déjà des transfos, hein Mirouf!
n'aurez qu'à les utiliser moyenant certain ajustements de valeurs et peut-être de gain... on verra!Puis le jack de DI et la résistance de 1 Meg...
Ce jack n'est pas une "vraie" entrée DI à cause de l'impédance pas vraiment assez haute du NE5534. qui est environ 100Kohms si je me souviens
Mais cette impédance de 100K est parfaite pour les guitares et les basses qui ont une sortie 'active'. Alors pourquoi cvette 1 Meg luc?
Quand on vas introduire le jack, pendant un court instant, l'entrée + du op-amp ne verra pas de référenceàu commun, ce qui vas produire un PLOP!|
avec 60db de gain!!!Quand toute est en place, elle ne sers à rien, mais est quand même indispensable.
Si il y en a parmis vous qui tenez absolument à une vrai entrée DI, faites-moi signe, cela peut se faire, mais il faut alors faires un étage d'interface de haute impédance, peut-être un TLO71... et ajouter un inter de sélection de source.
Moi je ne mettrais pas le jack de DI sur ce projet, je n'en ai pas vraiment besoin pour le moment, possédant des boîtes de DI active, des 'Blue' évidemment!!
Comme Laurent l'a dit, la 10K et le pot entren la pin 1 et 8 de notre NE5534 est là pour éliminer la constante DC à la sortie du OP-amp.
Ce pot devrait être un 10 tours car on voudra réduire le DC le plus près de 0 V!
Je court-circuite l'entrée micro, je place mon voltmètre sur l'échelle de 300mv, entre le commun et la pin 6, la sortie, et j'ajuste le pot jusqu'à m'approcher le plus près possible de 0v.
Je refais cet ajustement tous les jours, puis toutes les semaines... puis moins souvent, puis je l'oublie!!
En quelques mois, tout le circuit ce sera stabilisé.
Ensuite un truc à moi dont je suis assez fier!
hé hé!Le sélecteur de gain, fait avec un interrupteur simple pôle et trois position (SPDT) dont la position médianne ne fait contact avec rien.
L'idée est d'offrir 3 positions , 20, 30, et 40db... ou tout autre combinaison qui vous chantes en modifiant quelques résistances!!
Il faut retenir que le gain de l'étage, avec l'inter au centre, est de R1 sur R2.
Donc 3K32 sur 105R... 3320 / 105 = 31.62
Pour transformer en db... 20Xlog 31.62 =30db
Puis quand je place l'inter en haut, l'équation devient R2 (3K32) sur R1 (105R) en parrallelle avec la 49R9, donc 3K32 sur 33.82= gain de 100 (ou à peu près)ou 100db.
Puis la dèrnière position est quand l'inter est en bas, , c'est la 1K54 qui se place en parrallèle avec la 3K32, donc 1052 Ohms... sur 105 Ohms, on a donc un gain de 10, ou 20 db!
Puis ensuite le petit filtre composé de la 100R et du pF en parralèle avec la résistance de feedback.
En principe, on place un condo entre la pin 1 et la pin 5 du op-amp pour compenser avec des gains de 3 et moins.
Dans notre cas nous avons des gain entre 10 et 100.
Je préfère une petite cellule RC en parrallèle avec la résistance avec la résistance de contre-réaction qui établi le gain de l'étage.
Il y en a qui ont des logiciels de simulation, j'aimerais bien voir si la 100R et le 100pf nous donnes une bande passante suffisante et une stabilité de gain solide! à vos claviers Canary-Bay et amis, qu'en pensez-vous?? je suis dans les patates ou chu tomber d'sus!
Puis le jack d'insert...
Rendu ici, mon signal peut avoir jusqu'à 60 db de gain. 20 db du transfo, et 40 db de l'étage. Ce point est parfait pour introduire le signal dans un EQ un compresseur etc... Le gain est stable, connu et 'clean'.
Certain vont froncer les sourcils en ne voyant aucun condos de couplage, mais je pense qu'ils sont superflus!!
Si on y pense, le premier réflexe d'un concepteur audio est d'isoler les étages avec des condos. Donc je peux compter sur le fait que probablement l'appareil suivant auras des condos de couplage à son entrée!
Alors pourquoi en rajouter? Il faut comprendre l'importance de ces condos...
Si j'ai un milivolt à l'entrée d'un étage, avec un gain de 100, puis suivi d'un autre étage de G:100... on se ramasse vite avec des volts dc en sortie!!
Le problème maintenant est que nous avons réduit passablement la dynamique de notre préamp, et aussi cette réduction est inégale entre l'alternance positive et négative de sortie.
Un condo est un moyen simple d'éliminer cette constante DC, mais vas changer le son de notre préamp, et je ne veux pas repartir le débat, j'en veux juste pas dans mon montage, c'est mon choix
Je préfère la solution qui est d'annuler cette tension en mettant à chaque étage une compensation dc faite avec un pot et une résistance...
On réduit au minimum la constante à la sortie
Le souper est prêt ( le repas du soir chez-nous
) ... je reviens pour continuer la description...être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
ubik606
149
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Citation : L'option entrée haute impédance m'intéresse aussi n'ayant pas de DI blue luke chez moi, ni d'autre marque en fait... :-(
si cette option est simple à mettre en place et en intérresse d'autres que moi ?
Bein c'est simple... comme sur le schéma.
Il ne suffit que d'ajouter un jack avec un contact qui se coupe quand insère la prise... c'est très commun!
La seule chose qu'il faut savoir c'est que l'impédance de ce jack n'est pas très élevé, pas assez en tous cas pour connecter une strat ou une precision bass...
Mais un clavier, ou n'importe quoi qui à une pile dedans ca vas marcher!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Bon je continue... (burp! s'cusez un bon steak de mamouth! )
Alors voilà...
Kaos posait la question pour quoi deux étages?
En fait on pourrait s'arrêter là!
C'est que Laurent à mis le doight dessus, il y a un paramètre dans tous les op-amp qui s'appelle le "produit gain/bande passante"... le GBWP...
C'est un peu comme le VA d'un transfo d'alimentation.
Prenons un op-amp qui en DC à un gain de 1 million, ben ce n'est pas si rare!
Si on considère que du DC c'est 0hz, notre produit, qui est en fait un quotient puisque le résultat d'une division, sera de 1,000,000.
Mais si ma bande passante est de 1000 hz, le gain maximum que je peux obtenir sera de 1,000,000 / 1000, soit un gain de 1000, ou 60db... ca descend vite!
Je ne me souviens plus par coeur de la valeur de ce paramètre pour le NE5534, mais Laurent parle de 9Mhz de bande passante pour un gain unitaire (de 1) donc 9, ou 10Mhz pour faire plus facile, divisé par 100 (40db) =100khz, mais si je veux pousser à un gain de 1000 (60db) je n'aurais qu'une bande passante réduite à 10Khz... rendu là je prend un téléphone!
Mais pourquoi je me 'réserve une si grande bande passante, après tout même 100Khz les chauve-souris ne l'entendent plus!
C'est assez difficile à expliquer, mais si nous prenons un violon par exemple,la bande passante générée par cet instrument est BEAUCOUP plus élevée que ce que l'oreille humaine peut percevoir. Donc on parle ici de super et d'hyper harmoniques.
Ces harmoniques sont d'ordres variées et vont créer un phénomène de battements qui lui, peut génerer des sub-harmoniques, que nous entendrons parfaitement dans la 'soupe' que contient le spectre produit par l'instrument.
Biens sûr que je n'entend plus rien au dessus de 16Khz depuis longtemps, un Marshall à 'donf' pendant 20 ans ca vous abimes les feuilles! ,
Mais j'aime bien savoir que mes systèmes passent au minimum 40Khz pour entendre justement toutes ces subtilitées dans la 'pâte sonore' des sources que j'ai à reproduire.
Cela peut se débatre, mais j'y tiens quand-même, étant convaincu que l'un des secrets du haut de gamme est justement cette capacité de résoudre les très hautes fréquences, et que de toutes façons, avec des op-amps, ce but est facile à atteindre!
Dernier détails, le pot de volume...
(je dis pot, prononcé comme 'potte' de potentiomètre, vous dites 'potard' je pense )
Les meilleurs sont, dans l'ordre: les 'conductive plastic', les 'cermet', les 'hot carbon deposit' puis les carbones.
Ce qui fait la qualité d'un pot c'est la qualité du contact mobile qui touche à la piste, sa stabilité en température et avec le temps, puis son bruit de fond intrinsèque.
Il faut parler aussi des 'courbes résistive' des pot.
La plupart des pot ont un angle de déplacement de 270 degrés entre le min et le max... disons sur une montre de 7 heures à 5 heures pour faire simple.
Un pot linéaire aura donc la moitiée de sa valeur à midi, et sera proportionel tout le long de sa courbe...
Mais il y a les courbes 'audio', 'logarithmique' antilog etc...
Ces différentes courbes sont dûes à la façon qu'a l'oreille humaine d'évaluer la force d'un signal sonore.
Dans le cas d'un contrôle de volume, un pot linéaire aura une plage beaucoup trop restreinte dans la première moitiée de la course, donc entre 7 heures et midi, puis presque rien entre midi et (quatorze)5 heures
Pour compenser cet inconfort d'utilisation, les manufacturiers ont imaginé les courbe logarithmique, qui sont semblable à la réponse dynamique de l'oreille humaine, puis les 'audio taper' qui sont en fait, deux courbes linéaire juxtaposées qui font une grossière aproximation d'un log mais qui dans les faits fonctionne.
Chez-vous je crois que Sfernice en fait de très bon et abordables.
Pour ma part j'ai trouvé dans un magasin de surplus des Bourns conductive plastic mais linéaires, alors j'emploi le truc de mettre une résistance d'environ le tier de la valeur en parrallèle avec le curseur et la masse pour approximer un log.
Mais mettez les meilleurs que votre budget vous permets et n'y pensez-plus!
Kaos va me dire le contraire mais je pense que dans l'un de ses posts, il disait que la qualité du pot est tr`s importantes et sous-estimée, et il a raison certes mais plus pour des raisons mécanique et de fiabilitée, que de qualité 'audio'.
En effet, un pot qui nous pousse inopinément une imitation des chutes du Niagara quand on le manoeuvre...
Mais dans le cas du Blue, on parle de régler un gain général, et on ajustera ailleur le volume de la source.
En passant, très souvent, on pense 'nettoyer' un curseur bruyant en y applicant un nettoyeur de contact quelconque dans les curseurs, petit conseil: verifier donc que le condensateurs de couplage avant, ou après la glissière ne laisse pas 'couler' justement un peu de DC ?
Il arrive très souvent que ce n'est pas le pot qui est en faute!
Maintenant je dois parler de l'implication qu'il y a dans mon circuit de ne pas mettre de consdos de couplage.
C'est que si il y a la moindre constante DC appliquée à mon pot, il va faire des 'crouches-crouches' quand je vais le tourner.
Pour ma part, ma façon de travailler fait que une fois que j'ai réglé mes gaines, je n'y touche plus de tout le concert.
Je peux donc très bien vivre avec un peu de bruit pendant les mises au point initiales, mais je préfère me passer de toutes capacitées dans le chemin de mon signal audio.
Bon la suite demain...
Bonne nuit les Fanzinets et les Fanzinettes
Au fait il y en a des Fanzinettes... juste curieux
un bon steak de mamouth! )Alors voilà...
Kaos posait la question pour quoi deux étages?
En fait on pourrait s'arrêter là!
C'est que Laurent à mis le doight dessus, il y a un paramètre dans tous les op-amp qui s'appelle le "produit gain/bande passante"... le GBWP...
C'est un peu comme le VA d'un transfo d'alimentation.
Prenons un op-amp qui en DC à un gain de 1 million,
ben ce n'est pas si rare!Si on considère que du DC c'est 0hz, notre produit, qui est en fait un quotient puisque le résultat d'une division, sera de 1,000,000.
Mais si ma bande passante est de 1000 hz, le gain maximum que je peux obtenir sera de 1,000,000 / 1000, soit un gain de 1000, ou 60db... ca descend vite!
Je ne me souviens plus par coeur de la valeur de ce paramètre pour le NE5534, mais Laurent parle de 9Mhz de bande passante pour un gain unitaire (de 1) donc 9, ou 10Mhz pour faire plus facile, divisé par 100 (40db) =100khz, mais si je veux pousser à un gain de 1000 (60db) je n'aurais qu'une bande passante réduite à 10Khz... rendu là je prend un téléphone!
Mais pourquoi je me 'réserve une si grande bande passante, après tout même 100Khz les chauve-souris ne l'entendent plus!
C'est assez difficile à expliquer, mais si nous prenons un violon par exemple,la bande passante générée par cet instrument est BEAUCOUP plus élevée que ce que l'oreille humaine peut percevoir. Donc on parle ici de super et d'hyper harmoniques.
Ces harmoniques sont d'ordres variées et vont créer un phénomène de battements qui lui, peut génerer des sub-harmoniques, que nous entendrons parfaitement dans la 'soupe' que contient le spectre produit par l'instrument.
Biens sûr que je n'entend plus rien au dessus de 16Khz depuis longtemps, un Marshall à 'donf' pendant 20 ans ca vous abimes les feuilles!
,Mais j'aime bien savoir que mes systèmes passent au minimum 40Khz pour entendre justement toutes ces subtilitées dans la 'pâte sonore' des sources que j'ai à reproduire.
Cela peut se débatre, mais j'y tiens quand-même, étant convaincu que l'un des secrets du haut de gamme est justement cette capacité de résoudre les très hautes fréquences, et que de toutes façons, avec des op-amps, ce but est facile à atteindre!
Dernier détails, le pot de volume...
(je dis pot, prononcé comme 'potte' de potentiomètre, vous dites 'potard' je pense
)Les meilleurs sont, dans l'ordre: les 'conductive plastic', les 'cermet', les 'hot carbon deposit' puis les carbones.
Ce qui fait la qualité d'un pot c'est la qualité du contact mobile qui touche à la piste, sa stabilité en température et avec le temps, puis son bruit de fond intrinsèque.
Il faut parler aussi des 'courbes résistive' des pot.
La plupart des pot ont un angle de déplacement de 270 degrés entre le min et le max... disons sur une montre de 7 heures à 5 heures pour faire simple.
Un pot linéaire aura donc la moitiée de sa valeur à midi, et sera proportionel tout le long de sa courbe...
Mais il y a les courbes 'audio', 'logarithmique' antilog etc...
Ces différentes courbes sont dûes à la façon qu'a l'oreille humaine d'évaluer la force d'un signal sonore.
Dans le cas d'un contrôle de volume, un pot linéaire aura une plage beaucoup trop restreinte dans la première moitiée de la course, donc entre 7 heures et midi, puis presque rien entre midi et (quatorze)5 heures
Pour compenser cet inconfort d'utilisation, les manufacturiers ont imaginé les courbe logarithmique, qui sont semblable à la réponse dynamique de l'oreille humaine, puis les 'audio taper' qui sont en fait, deux courbes linéaire juxtaposées qui font une grossière aproximation d'un log mais qui dans les faits fonctionne.
Chez-vous je crois que Sfernice en fait de très bon et abordables.
Pour ma part j'ai trouvé dans un magasin de surplus des Bourns conductive plastic mais linéaires, alors j'emploi le truc de mettre une résistance d'environ le tier de la valeur en parrallèle avec le curseur et la masse pour approximer un log.
Mais mettez les meilleurs que votre budget vous permets et n'y pensez-plus!
Kaos va me dire le contraire mais je pense que dans l'un de ses posts, il disait que la qualité du pot est tr`s importantes et sous-estimée, et il a raison certes mais plus pour des raisons mécanique et de fiabilitée, que de qualité 'audio'.
En effet, un pot qui nous pousse inopinément une imitation des chutes du Niagara quand on le manoeuvre...
Mais dans le cas du Blue, on parle de régler un gain général, et on ajustera ailleur le volume de la source.
En passant, très souvent, on pense 'nettoyer' un curseur bruyant en y applicant un nettoyeur de contact quelconque dans les curseurs, petit conseil: verifier donc que le condensateurs de couplage avant, ou après la glissière ne laisse pas 'couler' justement un peu de DC ?
Il arrive très souvent que ce n'est pas le pot qui est en faute!
Maintenant je dois parler de l'implication qu'il y a dans mon circuit de ne pas mettre de consdos de couplage.
C'est que si il y a la moindre constante DC appliquée à mon pot, il va faire des 'crouches-crouches' quand je vais le tourner.
Pour ma part, ma façon de travailler fait que une fois que j'ai réglé mes gaines, je n'y touche plus de tout le concert.
Je peux donc très bien vivre avec un peu de bruit pendant les mises au point initiales, mais je préfère me passer de toutes capacitées dans le chemin de mon signal audio.
Bon la suite demain...
Bonne nuit les Fanzinets et les Fanzinettes
Au fait il y en a des Fanzinettes... juste curieux
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 18 ans
Oops petite mise au point à propos du pot de sortie.
Il faut savoir une chose à propos des op-amp en général...
La plupart des amplis opérationels sont assez limité dans leur capacité de 'driver' une ligne à basse impédance.
En fait, si on regarde bien les datasheet, la plupart des graphiques et courbes sont fait avec une résistance de charge de 10Kohms.
Si on charge plus le circuit, en mettant moins de 10Kohms, la capacité limité de fournir plus de quelques miliampères en sortie, le fera distornioner (THD, Harm, TIM, TID IM etc...)
Le NE5534 était l'un des premiers à pouvoir alimenter proprement soi-disant, une charge de 600 Ohms.
C'est vrai, mais j'ai remarqué que le son 's'ouvrait' beaucoup plus si on limite la charge à plus de 2-3KOhms.
Dans toute conception audio à base d'amplis op, il faut considérer TOUTES les sources et les charges.
Le premier étage voit èa sa sortie le pot de volume et la 6K61 en parrallèlle, mais aussi le réseau de contre-reaction negative, donc dans le pire des cas, il y aura une charge effective d'environ 1k2 au pif.
Un peu moins que ce que j'aime, pas assez pour m'empêcher de dormir, mais assez pour vérifier cela de plus près
On vous dira que le truc de faire un pot Log avec un linéaire en ajoutant une résistance entre la masse et le curseur est simple, en fait c'a l'est, une résistance entre la moitiée et le 1/10 de la valeur du pot, mais il ne faut pas oublier que à plein volume, à 'donf' le pot devient une combinaison de 20 K en parrallèle avec la 6K61.
Il faut donc s'assurer que la charge 'vue' par l'op-amp sera d'au moins 2ou 3K, mais mon réseau de feedback est un peu juste peut-être!?
Il faudra que je vérifie cela....
Luc
petite mise au point à propos du pot de sortie.Il faut savoir une chose à propos des op-amp en général...
La plupart des amplis opérationels sont assez limité dans leur capacité de 'driver' une ligne à basse impédance.
En fait, si on regarde bien les datasheet, la plupart des graphiques et courbes sont fait avec une résistance de charge de 10Kohms.
Si on charge plus le circuit, en mettant moins de 10Kohms, la capacité limité de fournir plus de quelques miliampères en sortie, le fera distornioner (THD, Harm, TIM, TID IM etc...)
Le NE5534 était l'un des premiers à pouvoir alimenter proprement soi-disant, une charge de 600 Ohms.
C'est vrai, mais j'ai remarqué que le son 's'ouvrait' beaucoup plus si on limite la charge à plus de 2-3KOhms.
Dans toute conception audio à base d'amplis op, il faut considérer TOUTES les sources et les charges.
Le premier étage voit èa sa sortie le pot de volume et la 6K61 en parrallèlle, mais aussi le réseau de contre-reaction negative, donc dans le pire des cas, il y aura une charge effective d'environ 1k2 au pif.
Un peu moins que ce que j'aime, pas assez pour m'empêcher de dormir, mais assez pour vérifier cela de plus près
On vous dira que le truc de faire un pot Log avec un linéaire en ajoutant une résistance entre la masse et le curseur est simple, en fait c'a l'est, une résistance entre la moitiée et le 1/10 de la valeur du pot, mais il ne faut pas oublier que à plein volume, à 'donf'
le pot devient une combinaison de 20 K en parrallèle avec la 6K61.Il faut donc s'assurer que la charge 'vue' par l'op-amp sera d'au moins 2ou 3K, mais mon réseau de feedback est un peu juste peut-être!?
Il faudra que je vérifie cela....
Luc
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
L@ur€nt
663
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 19 ans
Citation : Il y en a qui ont des logiciels de simulation, j'aimerais bien voir si la 100R et le 100pf nous donnes une bande passante suffisante et une stabilité de gain solide!
Il manque une capa de compensation sur ton montage entre les pattes 5 et 8, pour faire la simulation, j'ai utilisé le schéma suivant :
se qui donne sur les basses fréquences :
On voit bien ici les problèmes que l'on rencontre pour les fortes amplifications ! A 40dB, le gain est bien stable sur la bande passante souhaitée, en revanche la phase commence à tourner bien avant la fréquence de coupure.
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et en haute fréquence, on voit que n'y a pas de problème d'oscillation à craindre. La phase està environ -126° lorsque le gain devient inférieur à 0 dB. Pour toutes les hautes fréquences, comme le gain est inférieur à 0bd (inférieur à 1), il ne peut se produire d'oscillation.
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