Sujet Le 'Bleu' de blue_luke
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J'ai regardé en surface le RED de Laurent... bon design... 
U1 fait le gain, U2 permet de fournir en courant une charge de 600 Ohms sans s'écraser, éliminant de ce fait les distortions d'harmoniques, et U3 n'est pas une boucle de contre-reaction globale mais bien un 'DC-servo' qui permet d'éliminer toute constante continue à la sortie, éliminant de ce fait le besoin de tous condos de couplages entre les étages et la sortie...
Pappy !????
Oui mon petit Fanzinet.....
......
Mais le plus intéressant c'est la source de courant à la sortie de U1 qui pousse celui-ci en classe 'A' et donc...
Pappy luc?
Oui oui mon petit... je viens, je viens!
Donc le principe derrière ceci....
PAPPY BORDEL DE MISÈRES!!
Euh... de kossé! ?
Y'en a marre des condos, des classes 'A' et bla bla bla!! quand est-ce qu'on se fait un 'bleu' &*(&$/"%?(&%?/%&& 
Ahh! bein là là.... Quiens!
Le regulateur:
L'interface Micro:
Le premier étage:
Le 2ième étage / sortie:
C'est tout!!! ???
C'est tout!
Mais tu nous as habitué à des trucs sortie de dèrrière la corde de bois... ou bien cachés dans tes bancs de neiges...!!!
Justement!
il y en a... il nous est tombé un petit 15cm... c'est pas grand-chose!, et il fait -25C...
donc l'hiver est enfin arrivée...
Je m'en vais pelleter l'entrée et on discute de tout cela un peu plus tard ...
Je dois mettre aussi 300 kilos de gravier dans le pick-up, histoire d'être capable de rouler en ligne droite!
Quid?
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
J'ai regardé en surface le RED de Laurent... bon design... U1 fait le gain, U2 permet de fournir en courant une charge de 600 Ohms sans s'écraser, éliminant de ce fait les distortions d'harmoniques, et U3 n'est pas une boucle de contre-reaction globale mais bien un 'DC-servo' qui permet d'éliminer toute constante continue à la sortie, éliminant de ce fait le besoin de tous condos de couplages entre les étages et la sortie...
Pappy !????
Oui mon petit Fanzinet.....
......Mais le plus intéressant c'est la source de courant à la sortie de U1 qui pousse celui-ci en classe 'A' et donc...
Pappy luc?
Oui oui mon petit... je viens, je viens!
Donc le principe derrière ceci....
PAPPY BORDEL DE MISÈRES!!
Euh... de kossé! ?
Y'en a marre des condos, des classes 'A' et bla bla bla!! quand est-ce qu'on se fait un 'bleu' &*(&$/"%?(&%?/%&&
Ahh! bein là là.... Quiens!
Le regulateur:
L'interface Micro:
Le premier étage:
Le 2ième étage / sortie:
C'est tout!!! ???
C'est tout!
Mais tu nous as habitué à des trucs sortie de dèrrière la corde de bois... ou bien cachés dans tes bancs de neiges...!!!
Justement!
il y en a... il nous est tombé un petit 15cm... c'est pas grand-chose!, et il fait -25C...
donc l'hiver est enfin arrivée...
Je m'en vais pelleter l'entrée et on discute de tout cela un peu plus tard ...
Je dois mettre aussi 300 kilos de gravier dans le pick-up, histoire d'être capable de rouler en ligne droite!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
Anonyme
1059
Anonyme
1059
Oups! moi qui croyais que le 5534 c'était un quadruple 5532! va falloir qu eje réaprène à lire parce que là... de même pour le red... (lu en moins de 10 seconde à 3 reprise.... 
)
Par contre faut pas faire gaffe aux capas placés après les régulateurs? (il me semble que c'est pas top ça non? , je m'en souvient plus trop)
)Par contre faut pas faire gaffe aux capas placés après les régulateurs? (il me semble que c'est pas top ça non? , je m'en souvient plus trop)
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
Citation : Misere! elle est où la résistance de la borne + pour ameliorer le taux de rejection en mode commun?
Quid?
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
Anonyme
1059
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
Bon la régulation....
Comme décris plus tôt dans d'autres post, on en met à CHACUN des modules de preé-amp.
Le rapport qualité/prix que l'on obtient en montant une régulation par module est tellement élevé qu'il serait nono (c'est du Québécois) de s'en passer!
On obtient un détail, une pêche, un spectre sans rapport avec l'investissement... que s'en est pas croyable!
Sur la régulation, pas grand chose à dire, c'est passablement comme expliqué dans la notice de National.
Sauf que National recommande des condos au tantale et ils ont raison, sauf que les tantales ont tendances à tomber en panne inopinément, ou encore pire, ils deviennent intermitants. Tellement de problèmes que finalement je ne les utilise plus!
Si vous y tenez à les utiliser, ne prennez pas ceux en 'goutte' ce sont les pires!
Et suivant les conseils d'un ami ingénieur en 'component' pour une grosse boîte de simulateur d'avion ici (CAE pour ne pas les nommer! ) il recommande de ne jamais utiliser ces condos à moins de 35 volts 'rating'...
Moi je ne les utilise plus, et eux, CAE, n'utilisent que des versions militaires inabordables au commun des mortels!! (would you believe 12 bucks each!! ? )
Alors je met des electrolytiques standards sans trop me casser la pioche et ça marche bien!
Pas de petits 100nF en parrallèle avec les 10uF de sortie... pas besoin ici... on les mettras plus loin directement sur les op-amps, le plus près possible...
J'ai oublé aussi de mentionner la valeur de la résistance sous la 240 Ohms... La formule est au dessus... donc à vos calculette! Moi j'arrive à 3,216 Ohms et vous....
Je prend donc la valeur la plus proche dans les 1%
Ce qui m'ammène à parler de la qualité des composants...
Les résistances... Pour tellement pas plus cher on achète des Dale ou des Vishay ou des Corning 1%... Elle sont généralement bleues, ce qui va bien avec un 'bleu' de Blue_Luke
Certains diront bein sûr, moins de bruits etc... Moi je n'ai pas trouvé une si grande différences dans les performances au point de vue bruits... mais un paramètre de performance qu'il faut prendre en ligne de compte c'est la performance à long terme.
En effet notre truc qui sonne bien après tant d'efforts, on veut qu'il sonne bien pour 20 ans non !
Donc les 'carbon film' ne sont pas si mal mais elle ont tendances à se modifier avec le temps et être moins stable en température...
Comme, en tant qu'amateur, nous ne sommes pas en train de calculer un prix de reviens "étudié"... j'aime bien cet euphémisme, ce n'est pas 1 ou 2 euros de plus qui va faire une grande différence sur le budget, mais aura un impact marqué sur le résultat final!
Pour les condos c'est la même chose... On met des marques réputées pour les électros... du polyprop pour les couplages... des NOP 'solid ceramic' pour le découplage, des 'metal foil' etc... pour les capacités de temporisation et de compensation de fréquences.
MAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS
ces petits céramiques dans le chemin du signal audio ou les circuits critiques!...
Suite....
Comme décris plus tôt dans d'autres post, on en met à CHACUN des modules de preé-amp.
Le rapport qualité/prix que l'on obtient en montant une régulation par module est tellement élevé qu'il serait nono (c'est du Québécois
) de s'en passer!On obtient un détail, une pêche, un spectre sans rapport avec l'investissement... que s'en est pas croyable!
Sur la régulation, pas grand chose à dire, c'est passablement comme expliqué dans la notice de National.
Sauf que National recommande des condos au tantale et ils ont raison, sauf que les tantales ont tendances à tomber en panne inopinément, ou encore pire, ils deviennent intermitants. Tellement de problèmes que finalement je ne les utilise plus!
Si vous y tenez à les utiliser, ne prennez pas ceux en 'goutte' ce sont les pires!
Et suivant les conseils d'un ami ingénieur en 'component' pour une grosse boîte de simulateur d'avion ici (CAE pour ne pas les nommer! ) il recommande de ne jamais utiliser ces condos à moins de 35 volts 'rating'...
Moi je ne les utilise plus, et eux, CAE, n'utilisent que des versions militaires inabordables au commun des mortels!! (would you believe 12 bucks each!! ?
) Alors je met des electrolytiques standards sans trop me casser la pioche
et ça marche bien!Pas de petits 100nF en parrallèle avec les 10uF de sortie... pas besoin ici... on les mettras plus loin directement sur les op-amps, le plus près possible...
J'ai oublé aussi de mentionner la valeur de la résistance sous la 240 Ohms... La formule est au dessus... donc à vos calculette!
Moi j'arrive à 3,216 Ohms et vous....Je prend donc la valeur la plus proche dans les 1%
Ce qui m'ammène à parler de la qualité des composants...
Les résistances... Pour tellement pas plus cher on achète des Dale ou des Vishay ou des Corning 1%... Elle sont généralement bleues, ce qui va bien avec un 'bleu' de Blue_Luke
Certains diront bein sûr, moins de bruits etc... Moi je n'ai pas trouvé une si grande différences dans les performances au point de vue bruits... mais un paramètre de performance qu'il faut prendre en ligne de compte c'est la performance à long terme.
En effet notre truc qui sonne bien après tant d'efforts, on veut qu'il sonne bien pour 20 ans non !
Donc les 'carbon film' ne sont pas si mal mais elle ont tendances à se modifier avec le temps et être moins stable en température...
Comme, en tant qu'amateur, nous ne sommes pas en train de calculer un prix de reviens "étudié"... j'aime bien cet euphémisme
, ce n'est pas 1 ou 2 euros de plus qui va faire une grande différence sur le budget, mais aura un impact marqué sur le résultat final! Pour les condos c'est la même chose... On met des marques réputées pour les électros... du polyprop pour les couplages... des NOP 'solid ceramic' pour le découplage, des 'metal foil' etc... pour les capacités de temporisation et de compensation de fréquences.
MAIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS
ces petits céramiques dans le chemin du signal audio ou les circuits critiques!...Suite....
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
blue_luke
291
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
Canary-Bay:
Je suis allez voir (2 secondes!) le lien que tu nous propose... Mais à l'heure qu'il est, et la bière Québécoise étant ce qu'elle est (hips!) et mon talent 'naturel' pour les maths.... Brèfle...
Mais j'aime VRAIMENT, ces petits topos dont tu nous fait part... et les petits Fanzinets et Fanzinettes, lisez-bien ces documents. Il y a une mine d'or à vos pieds si vous aimez vous colleter avec cet art qu'est le design audio.
Et ne vous y méprenez-pas, beaucoup d'ingénieurs en électro ont des sueurs quand on leur expliquent tous les compromis et les exigences de l'audio haut de gamme!
Pendant ce temps-là.... sur le schéma de l'interface:
Encore là pas grand-chose à dire sauf que...
Ce schéma est archi connu, et en toute pratique, un standard...
Les seuls points à éclaircir sont les suivants:
Alimentation phantôme... Boooohhhhhhhhh!
La résistance de 240R à deux effets, Quand on met à ON, on limite un peu l'appel de courant du 48V à la mise sous tension, donc on réduit le "plop"...
À OFF, on décharge rapidement le condo de 100uF, mais pas instantanément, résuisant encore une fois le 'plop' dans le circuit.
Il y en aura quand-même un peu probablement, mais si on a oublié de fermer le volume, on réduit un peu les dégats!
Les deux résistance de 6K8 appliquent le 48V sur les deux lignes symétriques et doivent être IMPÉRATIVEMENT matchées, appairées, égualisées... peut importe le vocabulaire... La valeur réelle est sans trop d'importance, mais les deux doivent être PAREILLES et je ne saurais insister assez sur ce point!
On a 8 canaux à fabriquer, cela vient en paquet de 20 d'habitude, je prend la première, mesure, note la valeur.
J'en prends une autre, elle ne mesureras pas la même chose, je note donc aussi... Un m'ment d'né, je vais en attrapper une qui sera vraiment près de la valeur d'une autre que j'ai mesuré plus tôt, je cherche plus ou moins 1 Ohms de différence pas plus! c'est pas des farces!
De même que les deux 619 Ohms du pad de 20db...
Le Match de ces résistances (phantom et pad 20db)a un effet direct sur la capacité qu'aura notre circuit de rejetter les interférences en mode commun.
Il faudrait bien que j'explique ce que c'est que ce 'mode commun' un m'ment donné
Mais c'est archi important! c'est pour cela que je disais qu'il faut se procurer un voltmètre avec une résolution d'au-moins 3 chiffres après le point!
C'est aussi pour cela que je dis qu'un amateur peut obtenir des résultats surprenants en apportant une attention particulière à tous ces détails!
Citation :
Pour faire simple, l'ao a des courants de polarisation à ses entrées + et -. Ces courants ont un effet qui doit etre minimisé, pour améliorer les perf de l'ao (ok c'est pas très sensible, mais quite à faire bien),
Je suis allez voir (2 secondes!) le lien que tu nous propose... Mais à l'heure qu'il est, et la bière Québécoise étant ce qu'elle est (hips!) et mon talent 'naturel' pour les maths.... Brèfle...
Mais j'aime VRAIMENT, ces petits topos dont tu nous fait part... et les petits Fanzinets et Fanzinettes, lisez-bien ces documents. Il y a une mine d'or à vos pieds si vous aimez vous colleter avec cet art qu'est le design audio.
Et ne vous y méprenez-pas, beaucoup d'ingénieurs en électro ont des sueurs quand on leur expliquent tous les compromis et les exigences de l'audio haut de gamme!
Pendant ce temps-là.... sur le schéma de l'interface:
Encore là pas grand-chose à dire sauf que...
Ce schéma est archi connu, et en toute pratique, un standard...
Les seuls points à éclaircir sont les suivants:
Alimentation phantôme... Boooohhhhhhhhh!
La résistance de 240R à deux effets, Quand on met à ON, on limite un peu l'appel de courant du 48V à la mise sous tension, donc on réduit le "plop"...
À OFF, on décharge rapidement le condo de 100uF, mais pas instantanément, résuisant encore une fois le 'plop' dans le circuit.
Il y en aura quand-même un peu probablement, mais si on a oublié de fermer le volume, on réduit un peu les dégats!
Les deux résistance de 6K8 appliquent le 48V sur les deux lignes symétriques et doivent être IMPÉRATIVEMENT matchées, appairées, égualisées... peut importe le vocabulaire... La valeur réelle est sans trop d'importance, mais les deux doivent être PAREILLES et je ne saurais insister assez sur ce point!
On a 8 canaux à fabriquer, cela vient en paquet de 20 d'habitude, je prend la première, mesure, note la valeur.
J'en prends une autre, elle ne mesureras pas la même chose, je note donc aussi... Un m'ment d'né, je vais en attrapper une qui sera vraiment près de la valeur d'une autre que j'ai mesuré plus tôt, je cherche plus ou moins 1 Ohms de différence pas plus! c'est pas des farces!
De même que les deux 619 Ohms du pad de 20db...
Le Match de ces résistances (phantom et pad 20db)a un effet direct sur la capacité qu'aura notre circuit de rejetter les interférences en mode commun.
Il faudrait bien que j'explique ce que c'est que ce 'mode commun' un m'ment donné
Mais c'est archi important!
c'est pour cela que je disais qu'il faut se procurer un voltmètre avec une résolution d'au-moins 3 chiffres après le point!C'est aussi pour cela que je dis qu'un amateur peut obtenir des résultats surprenants en apportant une attention particulière à tous ces détails!
être ignorant n'est qu'une lacune facilement comblée!... pourvu que l'on veuile apprendre!
Rémy M. (chimimic)
14167
Modérateur·trice thématique
Membre depuis 21 ans
Anonyme
1059
L@ur€nt
663
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 18 ans
Salut Chimimic 
,
Le plus et le moins sur ce schéma sont les bornes du transfo de sortie.
cela n'améliore pas les perf de l'aop, mais peut réduire l'offset de sortie. Sur le premier étage, Luc a pris soin d'ajouter un réglage d'offset. Le second étage n'ayant qu'un gain de 10 risque pas d'avoir un "grand offset" en sortie et donc n'est pas génant...
Pour des soucis de stabilité, la capa en sortie d'un 317 doit être supérieur à 1uF. Sur la doc technique, le constructeur conseille une tantale de 1uF, ou une chimique de 25uF...
, Citation : attention, petite erreur sur le schéma "2ème étage".
Sortie AOP et alim... pffffff fumée !
Le plus et le moins sur ce schéma sont les bornes du transfo de sortie.
Citation : Pour faire simple, l'ao a des courants de polarisation à ses entrées + et -. Ces courants ont un effet qui doit etre minimisé, pour améliorer les perf de l'ao
cela n'améliore pas les perf de l'aop, mais peut réduire l'offset de sortie. Sur le premier étage, Luc a pris soin d'ajouter un réglage d'offset. Le second étage n'ayant qu'un gain de 10 risque pas d'avoir un "grand offset" en sortie et donc n'est pas génant...
Citation : Par contre faut pas faire gaffe aux capas placés après les régulateurs? (il me semble que c'est pas top ça non? , je m'en souvient plus trop)
Pour des soucis de stabilité, la capa en sortie d'un 317 doit être supérieur à 1uF. Sur la doc technique, le constructeur conseille une tantale de 1uF, ou une chimique de 25uF...
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