Fabriquer un préampli micro

Remlev

89

Posteur·euse AFfranchi·e

Membre depuis 23 ans

Sujet de la discussion Posté le 04/10/2003 à 10:22:15

Bonjour,

lorsque j'étais à l'école, certains profs disaient que,
sans grandes connaissances en électroniques, il était
possible de construire un très bon preamp micro
à moindre coût. Ils parlaient même de leurs créations,
qui, d'après eux, étaient meilleures que les preamp d'un Neve!

si qqn a des infos ou des adresses où il y aurait des plans pour
construire une telle machine...
ce qui m'intéresse est un preamp le plus droit possible,
restituant fidèlement le son du micro, sans coloration.
Je pense que les lampes sont exclues dans ce cas (outre
le fait que l'utilisation de lampes doit être un casse tête
pour la construction).

merci

fonf

117

Posteur·euse AFfiné·e

Membre depuis 22 ans

476 Posté le 17/08/2004 à 14:32:06

Dis chimimic,
par hasard, tu n' aurais pas des LM4880 dans ton stock ?
sinon connais tu un modele équivalent ?( c' est pour faire un ampli casques )
merci

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sylfeline

548

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 22 ans

477 Posté le 17/08/2004 à 14:38:20

Donc je vais laissez tomber mon idée de controle à distance (pour l'instant :demon:

)
Quand j'aurai plus de connaisance, je m'y interesserai un peu plus...

Chimimic
Le schéma que tu préconise (avec filtre HF, Pad, Inverseur, ajout de condo, ...) as tu fait un typon complet ? ou est-ce que quelqu'un en a fait un ??

Sinon que conseillez-vous comme logiciel pour faire ce genre de typon ? (Eagle ??)

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Anonyme

521397

478 Posté le 17/08/2004 à 14:40:05

Excellentes questions que j'allais justement poser ! :mdr:

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miles1981

8370

Je poste, donc je suis

Membre depuis 21 ans

479 Posté le 17/08/2004 à 14:58:34

Ils sont tous bons - j'ai une préférence pour Protel, mais c'est parce que c'est le premier que j'ai utilisé, alors que j'étais au Lycée :boire2:

-, d'Orcad jusqu'à Eagle, ...
Maintenant, il y en a qui te permettront de simuler ton montage, pas d'autres. Certains te placeront les composants selon certaines règles, d'autres ne feront rien. Même chose pour le routage.

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http://blog.audio-tk.com/

Audio Toolkit: http://www.audio-tk.com/

Rémy M. (chimimic)

14265

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Membre depuis 23 ans

480 Posté le 17/08/2004 à 15:05:08

Sylfeline,
- commutation par relais : possible mais ça fait lourd et ça revient un peu cher... Comme le dit Miles1981, je déconseilles fortement l'usage de pot. numériques ou de commutateurs analogiques (genre 4016, 4051, 4052 ou 4053) à un tel emplacement. Trop critique ! Mais bon, l'expérimentation ne tue pas (la plupart du temps...).
- La totale : je ne préconise pas de mettre la totalité des sous-ensembles Filtre HF, Pad, Inverseur de phase ! J'indique juste comment faire pour ceux qui veulent l'installer. Je n'ai pas fait de typon pour ça.
- Logiciel de création de CI : j'utilise pour ma part Proteus (saisie schéma ISIS + simulation LISA + routage ARES), mais il existe une version allegée Proteus Lite qui est peut-être bien pour les petits projets (mais je n'en connais pas toutes les limitations). J'ai un peu bossé avec Eagle et Orcad à l'époque où c'était sous DOS. Je ne pourrais rien en dire aujourd'hui, ça a du tellement évoluer ! Et puis il doit exister j'en suis sûr d'autres logiciels (peut-être même certains doivent-ils être gratuits).

Fonf,
non je n'ai pas de LM4880, désolé. J'ai toujours préféré les transistors pour mes amplis casque car ceux que j'ai réalisés avec des amplis intégrés ont toujours eu des tendances à l'auto-oscillation, et je n'entendais pas le signal utiles (auto-oscillations la plupart du temps causées par un routage inapproprié du circuit imprimé, à mes début j'ignorais l'importance de ça). Avec mes amplis casques à transistors, je n'ai jamais eu le moindre problème.
Equivalent LM4880 (broche à broche, mais pas forcemment même puissance) : LM4881, TPA122, TPA302 (sauf erreur de ma part).

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Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

Colombo

4256

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Membre depuis 23 ans

481 Posté le 17/08/2004 à 15:33:35

Pour l'achat groupé de CI, j'en suis!

Pour les composants à l'oeil, je trouve juste de laisser la priorité aux plus assidus de ce topic, mais s'il en reste bien sur je ne cracherai pas dessus :clin:

En attendant je potasse le site de Chimimic (et le catalogue Selectronic :bravo:

)

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Myspace

fonf

117

Posteur·euse AFfiné·e

Membre depuis 22 ans

482 Posté le 17/08/2004 à 15:35:14

Merci quand même chimimic
c' est juste que j' etais tombé sur un shema a base de 4880, 5-6 résis et condos apparemment tranquille a realiser; mais pas moyen de trouver de 4880.
je vais regarder du coté des amplis a transistor.

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Rémy M. (chimimic)

14265

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Membre depuis 23 ans

483 Posté le 17/08/2004 à 16:04:42

Colombo... +1
J'ai des noms, j'ai des noms...

Fonf,
il existe une multitudes de schémas d'amplis casque à circuit intégré (spécialisés, mais des fois de simples AOP) ou à transistors (il y en a tellement qui peuvent convenir !). Je suis certain que tu trouveras ton bonheur. Le cas échéant, demande m'en un ou deux, je me ferai un plaisir de te les transmettre.

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Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

fonf

117

Posteur·euse AFfiné·e

Membre depuis 22 ans

484 Posté le 17/08/2004 à 16:12:19

Effectivement, y a foule chez les amplis casque.
du coup je me demande lequel je vais faire...

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Rémy M. (chimimic)

14265

Modérateur·trice thématique

Membre depuis 23 ans

485 Posté le 17/08/2004 à 16:15:28

Fonf, fais celui qui te semble le plus simple, ou celui qui te coutera le moins cher...

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Anonyme

521397

486 Posté le 17/08/2004 à 16:32:28

Pour répondre au remplacement du selecteur par autre chose controllable par exemple par µP, ben y'a donc la solution a relais, deja réaliser (typon pour relais et résistance avec interface spi, et un module de control avec un encodeur ou des switch, mais comme c'est SPI c'est controlable avec une midibox, donc possibilité de controlleur ca par du midi).
Sinon y'a une alternative, c'est les PGA de chez TI, y'en a qui sont pour avec des arguments, d'autre qui sont contre avec d'autre arguments... j'ai tranché en les essayant, ben c'est plutot de très bonne qualité, simple à mettre en oeuvre. Y'a d'ailleur un preamp micro tout intégré de chez ti qui intégre de control de volume, m'enfin la ej sais pas ce que ca donne. Ah oui et ca marche aussi en SPI.

Sinon excellent la boite qui premet de graver ces CI!!!

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Anonyme

521397

487 Posté le 17/08/2004 à 16:43:58

Juste pour se donner une idée:

Tranche de console en rack Amek (dessiné par R Neve), avec preampli, equalo, et compression :
1869 €

http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw9_artikel-145780.html

Un autre exemple à 4000$:

https://www.gracedesign.com/products/801/model801.htm
Allez sur cette page et cliquez sur "inside closeup" et vous verrez ce que donne un sélecteur avec des résistances au c** !

Mais bon, j'arête la car on va croire que je suis barré !

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miles1981

8370

Je poste, donc je suis

Membre depuis 21 ans

488 Posté le 17/08/2004 à 16:48:30

Pour nous, fadra déjà doubler la taille en hauteur, parce qu'eux ont la chance d'avoir pu tester en long et en large les problèmes électromagnétiques !
Et avec de la chance, ça nous coûtera quand même moins ;)

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bluedid29

1038

AFicionado·a

Membre depuis 21 ans

489 Posté le 18/08/2004 à 02:55:42

Bonsoir chimimic,

Je viens tout juste de me brancher sur Internet je trouve que ce post a bien la côte ! vu le dynamisme, l'electronique a encore de beaux jours (même si les magasins sont plus rares, de mon temps vers Gare de Lyon / nation les magasins de composants étaient nombreux mais ils ont pratiquement tous été remplacé par des magasins micro informatique).
Je pense effectivement qu'internet peut relancer l'electronique mais il est vrai qu'il faudra toujours passer par la phase de la soudure, l'investissement d'un bon fer à souder est vraiment indispensable. Ayant joué en groupe, j'ai été souvent confronté à des musiciens qui bricolait leurs câbles et soudaient avec le genre fer à souder 150W avec panneadétruire :shootme:

(je ne parle même pas des parasites et autres défaut de masse....) Bref, il faut être patient et utiliser de bons outils ! :ange:

C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup veulent tout, tout de suite mais ceux qui veulent s'en donner la peine seront toujours récompensés :bravo:

A bientôt

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Vive le partage et la tolérance...

Linux - Midjay plus - Motif 7 - Pa50 - Triton

Rémy M. (chimimic)

14265

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Membre depuis 23 ans

490 Posté le 18/08/2004 à 08:46:12

Salut bluedid29,

tu viens d'évoquer un point qu'on avait oublié de mentionner et qui est effectivement très important : le choix d'un bon fer à souder... A nous tous on va faire un de ces trucs !

Premiers prix (10 à 40 euros environ)
- Modèle 30ST (24W / 380 deg. max) marque JBC
- Modèle 40ST (26W / 410 deg. max) marque JBC
- Modèle C (15W / 370 deg. max) marque Antex
- Modèle CS (17W / 390 deg. max) marque Antex
- Modèle XS25 (25W / 420 deg. max) marque Antex
- Modèle VTS25 (25W / ??? deg.) marque Welleman

Prix moyens (40 à 80 euros environ)
- Modèle TCS (50W réglable / 200 à 450 deg.) marque Antex
- Modèle 650PS (50W / 390 deg. régulé) marque Antex
- Modèle W61 (60W / 370 deg. régulé) marque Weller

Prix costauds (plus de 80 euros)
- Modèle WTCP (50W / 370 deg. régulé) marque Weller
- Modèle WS50 (50W / 150 à 450 deg. régulé) marque Weller

Pour l'électronique "sérieuse", exclure impérativement tous fers de type "pistolet" 100W ou plus !!!

Les stations de travail (température de chauffe du fer réglable) coutent certes chères, mais quant on a essayé 10 fers différents et qu'on essaye ce type d'outil, on ne peut plus revenir en arrière. Pour un besoin occasionnel, je ne peux pas vraiement vous le recommander, car c'est tout de même un sacré investissement. Mais c'est vrai que celà permet de faire des soudures nickel. Si vous voulez connaitre mes préférences, passez par mon courrier / profil car sinon ce post risque d'être supprimé pour pub...
:clin:

A+
Bonne journée à tous

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sylfeline

548

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 22 ans

491 Posté le 18/08/2004 à 10:54:32

Merci Chimimic pour cette liste

ET donc n'importe lequel de ces fers peut suffir pour faire un Green ??
Mais je suppose que si on prévoit d'en faire plusieur, et que l'on veut que le fer dure longtemps faut prendre dans la 2ème ou 3ème catégorie ??

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Anonyme

521397

492 Posté le 18/08/2004 à 12:12:57

Hello,
Et bien moi j'ai un "Modèle 40ST (26W / 410 deg. max) marque JBC " depuis plus de 10 ans et il est vraiment impec !!
J’ai déjà soudé des centaines de XLR, des dizaines de DI et montages multiples, on trouve des pannes de rechange partout, c'est du bonheur !

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Rémy M. (chimimic)

14265

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493 Posté le 18/08/2004 à 13:32:39

Sylfeline,
Difficile de dire le modèle qui te conviendrait le mieux, tu peux commencer avec un de la seconde catégorie, et puis voir après. Conseil valable dans tous les cas : acheter un support avec une éponge qui restera humide pendant les opérations de soudure, pour nettoyage régulier de la panne (embout interchangeable chauffé) du fer. Tu ne risques pas beaucoup d'être enbêté avec un JBC ou un Weller (les Welleman, je n'ai jamais acheté).
Je sens que je vais faire une petite rubrique spéciale "Fers à souder" sur mon site d'ici peu, pour ne pas encombrer trop ce post avec ces histoires de fers... Bien sûr ça ne nous empêche pas d'en parler un peu ici, puisque cela fait partie de la réalisation.

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Colombo

4256

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494 Posté le 18/08/2004 à 16:50:34

Hors sujet : Je suis en train de me dire que pour me faire les dents, il serait peut-être judicieux avant de passer à la réalisation du "Green" de commencer par un montage plus simple et moins onéreux (mais je suis toujours ok pour l'achat groupé de CI du "Green"...).

Justement j'aurai besoin d'un petit préamp pour adapter les niveaux de ma guitare électro acoustique à ceux de ma carte son (M-Audio Delta 44) qui est dépourvue de préamplification.

Je suis donc à la recherche d'un montage avec un son correct mais très simple, dépourvu d'alim phantom, voire même de réglage de volume puisqu'il y'en a déjà un sur ma guitare.

Quelqu'un en aurait-il un à me soumettre?

Merci d'avance.

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Myspace

miles1981

8370

Je poste, donc je suis

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495 Posté le 18/08/2004 à 16:56:49

Hors sujet : Il ne te faut pas un préampli, mais plutôt un adaptateur d'impédance vers sortie ligne.
Regarde dans les premiers étages des amplis Fender, Peavey et autres, les qqs premiers AOP suffisent en général.

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Colombo

4256

Squatteur·euse d’AF

Membre depuis 23 ans

496 Posté le 18/08/2004 à 17:06:23

Hors sujet :

Citation : AOP :?!:

On se connait pas et tu m'insultes cash comme ça, gratuitement?

Est-tu sur que cela soit suffisant?
Les entrées de la Delta sont "switchables" sur +4dbu ou -10dbv...

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Myspace

miles1981

8370

Je poste, donc je suis

Membre depuis 21 ans

497 Posté le 18/08/2004 à 17:11:59

Oui, ça suffit, car les premiers étages sont un préampli.
AOP = amplificateur opérationnel. Sur les schémas de Fender, ce sont des 072.
Je vais une fois jeter un oeil au schéma, ça ne doit pas être compliqué : recopiage de la chaîne d'entrée, puis amplificateur avec un potentiomètre pour que tu puisses régler ce que tu veux, et c'est presque tout ce dont tu as besoin

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Colombo

4256

Squatteur·euse d’AF

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498 Posté le 18/08/2004 à 18:04:23

Hors sujet : Merci pour tes éclairages, j'ai créé un thread pour ne pas trop pourrir celui-ci.

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Myspace

Rémy M. (chimimic)

14265

Modérateur·trice thématique

Membre depuis 23 ans

499 Posté le 18/08/2004 à 18:07:10

Règle l'entrée de ta Delta sur -10dB, branches ta guitare dessus, et dis-nous ce que ça donne : "très très faible", "très faible" ou "un peu juste". Ca situera un peu. Donnes-nous les niveaux affichés par les vu-mètres de ton logiciel d'enregistrement et/ou du drivers de ta carte (s'il y en a bien sûr, je ne connais pas la Delta).
Je suivrai ça sur le thread indiqué...

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Wolfen

14007

Rédacteur·trice

Membre depuis 23 ans

500 Posté le 18/08/2004 à 18:48:25

Hors sujet : Chimimic, pourrais-tu jeter un coup d'oeil rapide par ici ? C'est un montage très simpliste, mais faut bien commencer par quelque chose :ptdr:

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