Le Pub de l'écologie
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J master approved
Djardin
19834
Drogué·e à l’AFéine
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Anonyme
27133
Traumax
51839
Goncourt du Grouik
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El Migo
24005
Vie après AF ?
Membre depuis 16 ans
Anonyme
4258
tihouss
26528
Vie après AF ?
Membre depuis 19 ans
Bon.
Le problème c'est que ça dépend de beaucoup trop de paramètres. Le ventilo de la "boîte" étant sans doute un simple extracteur, il sert plus à rien quand tu ouvres en revanche un ventilo posé sur une carte graphique ou autre va devenir plus efficace. Il va brasser de l'air à la t° de la pièce ou presque, précisément à l'endroit où il y en a besoin. Le même ventilo boîtier fermé va brasser autant d'air aussi précisément, mais qui aura sans doute été bien plus chauffé par les autres composants.
En ouvrant, tu facilites grandement la transmission de chaleur par rayonnement, et dans certains cas ça m'étonnerait pas que tu diffuses même plus de calories comme ça que par le mouvement convectif des ventilos.
Un ventilateur à pales a besoin d'être caréné, sinon j'imagine que le mouvement de l'air brassé n'ira pas selon l'axe de l'hélice mais plutôt de manière radiale, en étant chassé par effet centrifuge. Autant dire efficacité zéro.
Dans le cas des freins de F1, le but est de concentrer le flux à une vitesse la plus forte possible au plus proche afin de maximiser le transfert de chaleur et de pas laisser passer d'air sans le réchauffer. Dans ce cas c'est plus intéressant de caréner le ventilo et la pièce à refroidir, comme sur les turbines des moteurs à refroidissement air/huile Porsche ou VW.
Le chauffage électrique n'a pas vocation à être toujours à 100%. Quand bien même il le serait dans les faits, ça serait à mon avis à cause d'un sous-dimensionnement de l'installation, cohérent avec le fait que c'est le type de chauffage le moins cher à installer (pas à faire marcher) donc plutôt choisi par ceux qui ont peu de moyen.
Relis mon post et oublie ce parallèle, encore une fois les principes physiques n'ont rien en commun. Ton intuition te dit de la merde là.
Alors là tu mélanges un peu tout. On va reprendre les principes physiques de base justement. Un transfert de chaleur par conduction dépend de trois paramètres (en simplifiant) :
- la surface d'échange ;
- le coefficient d'isolation ;
- la différence de température entre les deux corps étudiés.
Pour deux corps identiques, le transfert de chaleur diminue si tu diminues la surface d'échange, si tu augmentes l'isolation, ou si tu diminues la différence de température.
C'est notamment pour cette raison que la plupart des échangeurs de chaleur fonctionnent en contre-courant, avec les deux fluides dans des directions opposées. Le fluide qui arrive froid rencontre en premier le fluide chaud bien tiédi, et le fluide chaud rencontre en premier le fluide plus tellement froid : il vaut mieux avoir une différence de température moyenne mais quasi constante pour un échange efficace. Un échangeur à co-courant est très rapidement inefficace au fur et à mesure que tu avances dans l'appareil, puisque la différence de température devient trop faible pour qu'il y ait un transfert de chaleur important.
Aussi, on va clarifier un truc : la fonction qui donne la température en fonction du temps d'un corps dans un espace a la forme d'une exponentielle décroissante, qui a deux coefficients : un fourre-tout qui comprend surface d'échange, isolation etc, et l'autre la différence de température. Instinctivement c'est facile à comprendre ; quand tu te sers un thé ou un café à 90°C, il descend très rapidement à une température simplement chaude puis tiède, mais met très longtemps avant de devenir froid.
C'est cette logique qui domine dans le problème du chauffage constant ou non d'un logement. Quand tu arrêtes de le chauffer, il descend assez rapidement au début puis une fois arrivé à la moitié du chemin il va mettre beaucoup de temps à progresser vers la température extérieure. Quand tu le chauffes en continu, tu dépenses beaucoup d'énergie pour le garder à cet écart de température maximal. Réchauffer un volume d'habitation de 15°C vers 20°C prend une certaine quantité d'énergie dépendant uniquement de ce volume, tandis que garder ce même volume à une température donnée pendant une période donnée va dépendre des paramètres constructifs habituels (isolation, surface de murs, etc). Encore que, pour une maison bien isolée qui sera facile à garder à température, sur cette même période l'air intérieur n'aura pas forcément perdu beaucoup de chaleur.
Réchauffer de l'air c'est simple, l'intégralité de l'énergie consommée finit en chaleur de toute manière. Une chaudière au fioul ou au bois, par exemple, si elle est située dans l'habitation, va chauffer indirectement par le circuit de chauffage et directement par son rayonnement, sa convection et sa conduction la pièce dans laquelle elle est. C'est pas comme une voiture dans laquelle l'énergie cinétique stockée est gaspillée sous forme de chaleur dans les freins, cette énergie stockée sous forme de chaleur dans la chaudière est intégralement restituée à la pièce. L'inertie que tu crois ressentir n'est pas un gaspillage.
Enfin, dans le cas des chaudières bois, le brûleur qui est dedans est dimensionné pour une puissance nominale. Il est fait pour fonctionner à fond, et va avoir le meilleur rendement pas très loin de ce maximum, c'est-à-dire que pour une certaine quantité d'énergie potentielle présente dans le bois, tu en libères une très grande partie sous forme de combustion et tu en laisses très peu dans les déchets et rejets. Le bois sera complètement brûlé. (source)
Quand une chaudière bois fonctionne à 10% de sa capacité nominale, son rendement est beaucoup moins bon ce qui a deux conséquences : présence de rejets indésirables (fumées, encrassement, etc), et transformation incomplète de l'énergie potentielle présente à l'origine dans le combustible en chaleur, donc gaspillage. Ca peut être par un type de combustion moins exogène, ou tout simplement en laissant du bois non brûlé.
Au final, ton intuition que la chaudière bois va consommer plus pour réchauffer le logement est fausse. Ta chaudière consommera moins d'énergie au total en fonctionnant à 100% de sa capacité 10% du temps, qu'en fonctionnant 100% du temps à 10% de sa capacité. À noter que cette remarque n'est pas applicable évidemment au chauffage électrique, et pas non plus aux chaudières à gaz ou fioul qui ont un rendement quasi similaire à 10 ou 100% de charge :
(même source)
Ensuite, ta comparaison "réchauffer de 1°C vs réchauffer de 5°C" est biaisée, puisque dans le cas de 1°C tu as déjà donné de l'énergie pour ne remonter que d'un degré.
En bref, ta stratégie de laisser ton logement à température même pendant ton absence est mauvaise, car non seulement tu maximises en permanence l'échange thermique vers l'extérieur, mais en plus tu peux mal utiliser ta chaudière par rapport à sa conception.
Ah et ta suggestion de prendre des cours de physique, j'espère que tu peux le constater, tu te la gardes. Ta zone de confort en physique oscille entre la loi d'Ohm et "le feu ça brûle" de Charly & Lulu, donc reste dedans et tu éviteras de passer pour un type condescendant qui se permet un comportement stupide.
Citation de El :
Dans le même genre j'avais lu qu'une tour de PC refroidit mieux quand elle est fermée parce que la ventilation est beaucoup plus efficace.
Habitant sous les tropiques je dois dire que c'est pas vrai pour avoir fait moult essais. Avec les sondes de températures sur à peu près tout (cpu,gpu,mb,hd etc...)il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que ça s'arrange dès qu'on vire une des parois de la boiboite.
Le problème c'est que ça dépend de beaucoup trop de paramètres. Le ventilo de la "boîte" étant sans doute un simple extracteur, il sert plus à rien quand tu ouvres en revanche un ventilo posé sur une carte graphique ou autre va devenir plus efficace. Il va brasser de l'air à la t° de la pièce ou presque, précisément à l'endroit où il y en a besoin. Le même ventilo boîtier fermé va brasser autant d'air aussi précisément, mais qui aura sans doute été bien plus chauffé par les autres composants.
En ouvrant, tu facilites grandement la transmission de chaleur par rayonnement, et dans certains cas ça m'étonnerait pas que tu diffuses même plus de calories comme ça que par le mouvement convectif des ventilos.
Citation de Dowin :
@El Migo
C'est bien connu, c'est pour ça qu'en F1 on mets les disques de freins a l'air libre:
Un ventilateur à pales a besoin d'être caréné, sinon j'imagine que le mouvement de l'air brassé n'ira pas selon l'axe de l'hélice mais plutôt de manière radiale, en étant chassé par effet centrifuge. Autant dire efficacité zéro.
Dans le cas des freins de F1, le but est de concentrer le flux à une vitesse la plus forte possible au plus proche afin de maximiser le transfert de chaleur et de pas laisser passer d'air sans le réchauffer. Dans ce cas c'est plus intéressant de caréner le ventilo et la pièce à refroidir, comme sur les turbines des moteurs à refroidissement air/huile Porsche ou VW.
Citation de Dowin :
Citation de tihouss :Sauf que le principe a rien à voir, que j'ai expliqué pourquoi, et donc que le côté évident dont tu parles est une illusion.
Sauf que tu ignore qu'un chauffage electrique...ça marche JAMAIS a 10%, TOUJOURS a 100%...deja.
Le chauffage électrique n'a pas vocation à être toujours à 100%. Quand bien même il le serait dans les faits, ça serait à mon avis à cause d'un sous-dimensionnement de l'installation, cohérent avec le fait que c'est le type de chauffage le moins cher à installer (pas à faire marcher) donc plutôt choisi par ceux qui ont peu de moyen.
Citation de Dowin :
Ensuite tu oublie l'aerodynamie...la pression du vent va aussi diminuer quand tu ralentit en creent le même effet que l'equilibrage de la temperature ext.
Relis mon post et oublie ce parallèle, encore une fois les principes physiques n'ont rien en commun. Ton intuition te dit de la merde là.
Citation de Dowin :
De plus, c'est un demi faux argument, parce que quand tu chauffe, ben c'est qu'il fait froid...donc si tu attend que ta maison tombe a 5 degré avant de rechauffer...ben bonne conso pour remonter jusqu'a 19!!!
Bref, avant de parler d'ilusion, assure toi de voir tous les facteurs.
Qui plus est, nie tu que de rechauffer de 1 degre consomera plus d'energie que de rechauffer de , mettons, 5 degres? (ce qui arrive vite si tu coupe completement ton chauffage) Parce que si tu me dit que oui, va falloir que tu suive 2/3 cours de physique de base...
Alors là tu mélanges un peu tout. On va reprendre les principes physiques de base justement. Un transfert de chaleur par conduction dépend de trois paramètres (en simplifiant) :
- la surface d'échange ;
- le coefficient d'isolation ;
- la différence de température entre les deux corps étudiés.
Pour deux corps identiques, le transfert de chaleur diminue si tu diminues la surface d'échange, si tu augmentes l'isolation, ou si tu diminues la différence de température.
C'est notamment pour cette raison que la plupart des échangeurs de chaleur fonctionnent en contre-courant, avec les deux fluides dans des directions opposées. Le fluide qui arrive froid rencontre en premier le fluide chaud bien tiédi, et le fluide chaud rencontre en premier le fluide plus tellement froid : il vaut mieux avoir une différence de température moyenne mais quasi constante pour un échange efficace. Un échangeur à co-courant est très rapidement inefficace au fur et à mesure que tu avances dans l'appareil, puisque la différence de température devient trop faible pour qu'il y ait un transfert de chaleur important.
Aussi, on va clarifier un truc : la fonction qui donne la température en fonction du temps d'un corps dans un espace a la forme d'une exponentielle décroissante, qui a deux coefficients : un fourre-tout qui comprend surface d'échange, isolation etc, et l'autre la différence de température. Instinctivement c'est facile à comprendre ; quand tu te sers un thé ou un café à 90°C, il descend très rapidement à une température simplement chaude puis tiède, mais met très longtemps avant de devenir froid.
C'est cette logique qui domine dans le problème du chauffage constant ou non d'un logement. Quand tu arrêtes de le chauffer, il descend assez rapidement au début puis une fois arrivé à la moitié du chemin il va mettre beaucoup de temps à progresser vers la température extérieure. Quand tu le chauffes en continu, tu dépenses beaucoup d'énergie pour le garder à cet écart de température maximal. Réchauffer un volume d'habitation de 15°C vers 20°C prend une certaine quantité d'énergie dépendant uniquement de ce volume, tandis que garder ce même volume à une température donnée pendant une période donnée va dépendre des paramètres constructifs habituels (isolation, surface de murs, etc). Encore que, pour une maison bien isolée qui sera facile à garder à température, sur cette même période l'air intérieur n'aura pas forcément perdu beaucoup de chaleur.
Réchauffer de l'air c'est simple, l'intégralité de l'énergie consommée finit en chaleur de toute manière. Une chaudière au fioul ou au bois, par exemple, si elle est située dans l'habitation, va chauffer indirectement par le circuit de chauffage et directement par son rayonnement, sa convection et sa conduction la pièce dans laquelle elle est. C'est pas comme une voiture dans laquelle l'énergie cinétique stockée est gaspillée sous forme de chaleur dans les freins, cette énergie stockée sous forme de chaleur dans la chaudière est intégralement restituée à la pièce. L'inertie que tu crois ressentir n'est pas un gaspillage.
Enfin, dans le cas des chaudières bois, le brûleur qui est dedans est dimensionné pour une puissance nominale. Il est fait pour fonctionner à fond, et va avoir le meilleur rendement pas très loin de ce maximum, c'est-à-dire que pour une certaine quantité d'énergie potentielle présente dans le bois, tu en libères une très grande partie sous forme de combustion et tu en laisses très peu dans les déchets et rejets. Le bois sera complètement brûlé. (source)
Quand une chaudière bois fonctionne à 10% de sa capacité nominale, son rendement est beaucoup moins bon ce qui a deux conséquences : présence de rejets indésirables (fumées, encrassement, etc), et transformation incomplète de l'énergie potentielle présente à l'origine dans le combustible en chaleur, donc gaspillage. Ca peut être par un type de combustion moins exogène, ou tout simplement en laissant du bois non brûlé.
Au final, ton intuition que la chaudière bois va consommer plus pour réchauffer le logement est fausse. Ta chaudière consommera moins d'énergie au total en fonctionnant à 100% de sa capacité 10% du temps, qu'en fonctionnant 100% du temps à 10% de sa capacité. À noter que cette remarque n'est pas applicable évidemment au chauffage électrique, et pas non plus aux chaudières à gaz ou fioul qui ont un rendement quasi similaire à 10 ou 100% de charge :
(même source)
Ensuite, ta comparaison "réchauffer de 1°C vs réchauffer de 5°C" est biaisée, puisque dans le cas de 1°C tu as déjà donné de l'énergie pour ne remonter que d'un degré.
En bref, ta stratégie de laisser ton logement à température même pendant ton absence est mauvaise, car non seulement tu maximises en permanence l'échange thermique vers l'extérieur, mais en plus tu peux mal utiliser ta chaudière par rapport à sa conception.
Ah et ta suggestion de prendre des cours de physique, j'espère que tu peux le constater, tu te la gardes. Ta zone de confort en physique oscille entre la loi d'Ohm et "le feu ça brûle" de Charly & Lulu, donc reste dedans et tu éviteras de passer pour un type condescendant qui se permet un comportement stupide.
L'appétit vient en mangeant ; la réforme, c'est pas sorcier ; le campement léger en plein air, non. Cupidon
Anonyme
5216
El Migo
24005
Vie après AF ?
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Anonyme
9585
Citation :
PARCE QUE LE VELO FAIT HONTE EN FRANCE !
J master approved
Anonyme
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