Le pub du photographe
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Dr Pouet

Après le pub du graphiste, je crois que nous avions besoin de ce thread !
Pour des questions sur le choix d'un appareil, merci de poster de préférence dans ce sujet : Quelqu'un s'y connaît en photo (APN un peu classe ?)
... où figurent déjà pas mal de réponses.
A signaler aussi le magnifique thread de VFred vos photos de vacances
[edité par bb aka Will Zégal avec l'accord de l'auteur ;) ]
Message de modération :
Re-edit : il est interdit de poster des photos en grand format. Ça ne sert à rien parce que le forum les redimensionne et ça alourdit considérablement le chargement des pages pour ceux qui ont un faible débit ou consultent en mobile.
Ne poster que des photos en résolution écran de moins de 400 Ko (ce qui est déjà beaucoup dans 99% des cas). Les photos dépassant ce poids pourront être modérées sans préavis.
Si vous voulez montrer des photos dans une résolution supérieure, rien n'empêche de rajouter un lien vers la photo en haute def.

Reiep

JJ > Oh, pilotage de drone


KoalaMan

Je trouve son rythme idéal pour faire les essais en même temps qu'il parle, et les chiffres donnés donnent une idée de ce qui est normal ou extrême.
Pros, passez votre chemin. Nullos comme moi, regardez, c'est pas mal !

On ne voit bien qu'avec les yeux. Le cœur est invisible pour l'essentiel.

KoalaMan

On ne voit bien qu'avec les yeux. Le cœur est invisible pour l'essentiel.

Will Zégal

Sinon, je n'ai pas souvenir de tellement de situations où je l'aie trouvé nécessaire. Soit on joue sur la profondeur de champ et c'est prio ouverture (95% des cas pour moi), soit sur la vitesse (pour figer ou au contraire pour avoir du flou de mouvement).
Un cas où le mode manuel peut-être quasi indispensable, c'est quand les lumières changent souvent et surtout brutalement, comme par exemple pour la photo de concert. Peut-être Reip l'utilise t-il aussi pour ses photos de voitures de course de nuit ?
[Pro tip pour les utilisateurs de Pentax : le mode TAv qui permet d'avoir priorité à l'ouverture ET la vitesse. La variable devient les ISO

[ Dernière édition du message le 21/11/2020 à 01:35:24 ]

Nick Zefish

Un cas où le mode manuel peut-être quasi indispensable, c'est quand les lumières changent souvent et surtout brutalement, comme par exemple pour la photo de concert.
Ou les situations de forts contrastes. Dans certains cas les modes "spot" ou "plage/neige" peuvent faire la blague. Mais si tu veux exposer pour avoir tel visage un peu sombre (mais pas trop) et conserver cette lampe à gauche pas trop cramée (un peu quand même, mais pas trop), ça dépasse les capacités automatique d'un appareil.
le mode TAv qui permet d'avoir priorité à l'ouverture ET la vitesse. La variable devient les ISO
Dans le monde de la vidéo, il n'est pas courant d'avoir des modes PASM. Pour chaque paramètre fondamental - ouverture, temps, ISO - tu choisis de le mettre en manuel ou auto, indépendamment de connaître l'état des autres. Tu as donc 8 combinaisons possibles.

Les derniers Fuji X fonctionnent comme ça aussi. Au début, c'est déroutant. Puis on s'y habitue et on fini même par trouver ça plus logique que les modes PASM.
[ Dernière édition du message le 21/11/2020 à 09:42:04 ]

KoalaMan

Je trouve que les lettres employées sont assez confusantes.
On ne voit bien qu'avec les yeux. Le cœur est invisible pour l'essentiel.

Dr Pouet

http://www.canonoutsideofauto.ca/

Will Zégal

Ou les situations de forts contrastes.
Perso, je trouve que le décalage d'expo suffit la plupart du temps.
C'est d'ailleurs le réglage de base de mon reflex : une molette pour l'ouverture, une autre pour le décalage d'expo. Avec ça, je couvre quasi toutes mes situations de prise de vue, y compris en reportage.
D'ailleurs, avec l'habitude, je sais (ou plutôt je savais parce que vu que je ne pratique plus beaucoup, je me planterais probablement aujourd'hui) quasi à tous les coups s'il fallait décaler ou pas selon la scène avant de prendre la photo.
De l'intérêt de bien maîtriser son matos.

Oiseau Bondissant

« Ce n'est pas sur une montagne qu'on trébuche, mais sur une pierre. » - Proverbe indien
[ Dernière édition du message le 21/11/2020 à 17:18:20 ]

KoalaMan

Pouet, merci pour le lien, je vais essayer !

On ne voit bien qu'avec les yeux. Le cœur est invisible pour l'essentiel.

Nick Zefish

qu’on pouvait corriger plus facilement une photo un peu surexposée que sous-exposée.
Ben non, en numérique c'est l'inverse. On peut booster les noirs, en acceptant de récupérer un peu de bruit. Mais on ne peut pas récupérer des blancs cramés. C'est le comportement inverse de la pellicule. Quand on expose "à droite", on s'assure que les hautes lumières qui nous intéressent ne saturent pas.

trazom

J'ai toujours été étonné du nombre de photographes qui conseillent d'exposer à droite en numérique, sur youtube par exemple.
Personnellement, si je laisse mon 6d faire l'expo tout seul, une fois sur deux, le ciel est partiellement cramé. Avec le Raw, je retrouve un peu de détail, mais les blancs purs resteront blancs, évidemment. D'où cette habitude de toujours régler mon appareil avec une correction de -1EV pour assombrir un peu, en priorité ouverture et avec un ISO faible pour éviter de récupérer trop de bruit dans les noirs en post-traitement.
Mais en faisant ça, j'ai un peu l'impression d'être un rebelle.

Nick Zefish

Par contre, quand tu exposes "à droite", tu n'as pas d'action sur les tons sombres: ils seront là où ils sont en fonction de ton calage des hautes lumières et du contraste de ta scène. Mais le pari, en numérique, c'est qu'il vaut mieux surveiller les hautes lumières (à droite donc) et se démerder ensuite pour récupérer les tons sombres en post-traitement, plutôt que de se focaliser sur l'optimisation des tons sombres (à gauche) et se retrouver avec des hautes lumières cramées.
La difficulté, c'est que les histogrammes sur les écrans intégrés sont tout petits, et qu'on a du mal à voir qu'on commence à cramer les blancs. De plus, l'histogramme est en général une moyenne des canaux RVB. Pour des objets avec une couleur franche, on peut avoir saturation sur le canal correspondant sans que la moyenne dépasse 100%. quand on expose "à droite", il faut garder une petite marge.
Sur les scènes très contrastées, il faut arbitrer entre les blancs qu'on crame et la qualité des tons sombres. Si les hautes lumières sont dues à des réflexions spéculaires, c'est en général acceptable que ça sature. C'est tout l'intérêt des zebras: ça ne te dit pas seulement si ça crame ou pas, ça te dit également quel objet sature. Tu peux plus facilement juger si c'est important ou pas pour toi.
[ Dernière édition du message le 21/11/2020 à 21:32:18 ]

Will Zégal

Citation :qu’on pouvait corriger plus facilement une photo un peu surexposée que sous-exposée.
Ben non, en numérique c'est l'inverse. On peut booster les noirs, en acceptant de récupérer un peu de bruit. Mais on ne peut pas récupérer des blancs cramés. C'est le comportement inverse de la pellicule. Quand on expose "à droite", on s'assure que les hautes lumières qui nous intéressent ne saturent pas.
Vous dites la même chose. Juste question de vocabulaire.
Surexposée veut-il "cramée" ou "explosée trop claire".
Tant que ça ne crame pas en tous cas, c'est bon (sauf comme tu le disais certains reflets).

Oiseau Bondissant

La difficulté, c'est que les histogrammes sur les écrans intégrés sont tout petits, et qu'on a du mal à voir qu'on commence à cramer les blancs. De plus, l'histogramme est en général une moyenne des canaux RVB. Pour des objets avec une couleur franche, on peut avoir saturation sur le canal correspondant sans que la moyenne dépasse 100%. quand on expose "à droite", il faut garder une petite marge.
C’est là que les hybrides tirent leur épingle du jeu. Sur mon XT3, comme d’autres je suppose, j’ai une « Alerte hautes lumières » c’est-à dire une option qui me fait clignoter les cramés directement dans le viseur. On peut aussi activer cette option avec un bouton car c’est pas forcément confortable d’avoir tjs ça enclenché. En complément de l’histogramme qui, il est vrai, est petit, c’est assez efficace. D’ailleurs j’ai un bouton d’accès direct qui m’affiche également les 4 histogrammes à portée de doigt. En gros ça fonctionne comme les logiciels de post-traitement, sauf que c’est en live.
« Ce n'est pas sur une montagne qu'on trébuche, mais sur une pierre. » - Proverbe indien
[ Dernière édition du message le 22/11/2020 à 09:13:30 ]

le reverend

Une zone cramée, surexposée, elle reste cramée.
D'où l'idée d'avoir les zones exposées correctement dans ce qui est le plus clair et qui nous intéresse, et laisser le sombre à demerder en post prod si on le veut.
En argentique si tu ne developpais pas toi-même, fallait vraiment chercher le compromis ou faire une impasse sur un des deux côtés du spectre.
Putain, 22 ans que je traine sur AF : tout ce temps où j'aurais pu faire de la musique ! :-( :-)

Reiep

J'ai bien envie d'essayer


trazom


Will Zégal


Très impressionnant. Je pense que ça vaut vraiment le coup pour un pro et si on fait par exemple des images pour les stocks.
Pour le plaisir de la lumière du matin, ça serait top pour ma douce qui y est très sensible, mais faut pouvoir l'installer. Moi j'aurais la place sur mon balcon pour faire entrer la lumière par une porte fenêtre de ma pièce à vivre, mais il en faudrait un autre pour l'autre porte fenêtre. ça commence à faire beaucoup

Je ne sais pas si tout le monde fait ça là-bas, mais quelqu'un de ma famille qui a vécu plusieurs années en Finlande utilisait systématiquement une grande lampe lumière du jour sur sur la table de petit déjeuner le matin. C'est vrai que ça permet de compenser un peu un vague soleil gris qui se lève à 11 h00 et se couche à 15h00 en hiver.

KoalaMan

Koalette, qui faisait une déprime hivernale systématique, y a très bien réagi, ça lui fait du bien !
On ne voit bien qu'avec les yeux. Le cœur est invisible pour l'essentiel.

Will Zégal

Oui. Mon ex s'est vu offrir une lampe lumière du jour par sa fille temporairement finlandaise et ça lui a fait du bien aussi.
Du coup, j'étais tenté d'en acheter une pour chez nous, mais j'avoue que je déteste cette lumière ultra blanche. Mon ex l'utilise comme lampe toutes heures dans son salon et je trouve que ça fait un éclairage affreux et froid. Je me suis pas mal fait chier à soigner l'éclairage de notre pièce à vivre (une unique pièce pour cuisine-salle à manger-salon) : avoir quelque chose de chaleureux, doux, reposant et cependant fonctionnel (faut voir bien clair pour lire, cuisiner, faire des travaux manuels...) a demandé un peu de boulot.
Avoir une lampe qui prend de la place pour l'allumer seulement 20 mn par jour, bof... Surtout qu'on se lève rarement après le lever du soleil et qu'on a de grandes baies vitrées qui donnent précisément sur le soleil levant de la table de petit déjeuner. Et je me vois mal dîner à la lumière d'une telle lampe au lieu de la douce et chaude lumière qui éclaire notre table.

le reverend

Très pratique mais pas agréable à mon goût...
Putain, 22 ans que je traine sur AF : tout ce temps où j'aurais pu faire de la musique ! :-( :-)
[ Dernière édition du message le 09/12/2020 à 13:05:22 ]

sonicsnap


Wilko-

Bougie 1500°K
Soleil à l'horizon 2000°K
Lampe au Sodium 2200°K
Ampoule de ménage (à incandescence au tungstène) 2400°K à 3000°K
Lampe fluorescente "blanc chaud" 2700°K à 3000°K
Soleil levant 3000°K
Soleil couchant 3000°K
Lampe aux halogénures métalliques 3000°K à 4200°K
Lampe Halogène 3000°K à 3200°K
Flood 3200°K 3200°K
Flood 3400°K 3400°K
Lampe fluorescente "blanc neutre" 3900°K à 4200°K
Tube fluo 4500°K
Lampe fluo dite "lumière du jour" 5400°K à 6100°K
Flash électronique 5500°K à 6500°K
Lumière du jour au Zénith 5800°K
Lumière normée dite "naturelle" 6500°K
Ciel nuageux 7000°K à 9000°K
Ciel polaire 10000°K à 12000°K
[ Dernière édition du message le 09/12/2020 à 15:03:19 ]

chapolin

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