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Le pub du photographe

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Sujet de la discussion Le pub du photographe

Après le pub du graphiste, je crois que nous avions besoin de ce thread !

Pour des questions sur le choix d'un appareil, merci de poster de préférence dans ce sujet : Quelqu'un s'y connaît en photo (APN un peu classe ?)
... où figurent déjà pas mal de réponses.

A signaler aussi le magnifique thread de VFred vos photos de vacances

[edité par bb aka Will Zégal avec l'accord de l'auteur ;) ]

 

Message de modération :

Re-edit : il est interdit de poster des photos en grand format. Ça ne sert à rien parce que le forum les redimensionne et ça alourdit considérablement le chargement des pages pour ceux qui ont un faible débit ou consultent en mobile.

Ne poster que des photos en résolution écran de moins de 400 Ko (ce qui est déjà beaucoup dans 99% des cas). Les photos dépassant ce poids pourront être modérées sans préavis.

Si vous voulez montrer des photos dans une résolution supérieure, rien n'empêche de rajouter un lien vers la photo en haute def.

 

C'est bien l'homme qui cause le dérèglement climatique - AudioFanzine sans PUBlicité

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32926
Une ampoule "chaude" ne dénature pas plus les couleurs qu'une "froide". Le système visuel s'adapte et fait automatiquement une sorte de "balance des blancs". L'écrasante majorité des musées, tout comme les galeries d'art, ont été éclairés en incandescent pendant des décennies. La plupart on dû passer en LED, mais je doute qu'ils aient changé les températures de couleur.

Ce qui est crucial, en revanche, c'est la qualité du blanc, mesuré par le CRI pour l’œil humain, ou le TLCI en photo/vidéo. Les ampoules courantes ont un CRI de 80. C'est bien mais pas top. Les ampoules de bonnes qualité ont un CRI supérieur à 90. Les sources incandescentes, que ce soit les ampoules à filament tungstène ou le soleil, ont un CRI de 100 (le maximum possible). En vidéo / photo / arts graphiques, on exige en général un CRI > 90.

La balance des blancs d'un appareil photo ne corrige pas un mauvais TLCI. Avec un TLCI faible, certaines couleurs sont justes et d'autres pas. Si on corrige la balances des blancs pour ces couleurs "pas justes", celles qui l'étaient au départ ne le sont plus. C'est valable aussi pour l’œil humain, même si on ne choisit pas la TC.

En théorie, aucune ampoule standard vendue en magasin n'a un CRI inférieur à 80, en raison d'une réglementation européenne. Le but est d'éviter que le marché soit saturé d'ampoules mauvaises et que ça freine la transition. Les premières ampoules "éco", comme les tubes néons verdâtres, avaient des CRI dans les 50-60 et le grand public se disait, avec raison, que c'était de la merde. Il y a des exceptions pour les ampoules "déco": les ampoules de couleurs, les ampoules à filament LED très ambres avec des formes variées, etc.

Les ampoules 6500K ont un grand intérêt quand on veut les mélanger avec la lumière du jour. Le standard en vidéo, ce n'est pas 6500K mais 5600K. Cela correspond au preset "soleil" sur les appareils photo. Le preset "incandescent" est à 3200K, même si la plupart des ampoules domestiques étaient plutôt entre 2700 et 3000K. Les ampoules incandescentes "studio" étaient à 3200K... mais avec une durée de vie de 25 à 50h!

Il existe un marquage à trois chiffres, présent sur la plupart des ampoules, qui résume le CRI et la température de couleur. 1er chiffre = CRI, 2nd et troisième chiffres = TC. Exemples:
827 = CRI 80 / 2700K (blanc chaud)
830 = CRI 80 / 3000K (blanc chaud)
930 = CRI 90 / 3000K (blanc chaud)
965 = CRI 90 / 6500K (blanc froid)
840 = CRI 80 / 4000K (blanc neutre)

Morale de l'histoire: pour avoir des couleurs fidèles - hors mélange avec la lumière du soleil - il vaut mieux avoir une ampoule "930" que "865".

[ Dernière édition du message le 09/12/2020 à 18:39:46 ]

32927
Je suis largué. J'ignorais que la température de la lumière se mesurait en degrés Kelvin.
Et là je vois que le "blanc froid" grimpe à 6500°K, alors qu'un blanc chaud ne fait que 3000°K? Alors plus c'est chaud en degrés Kelvin, plus c'est froid en couleur?

Venez poster vos premiers enregistrements! Même et surtout s'ils ont été faits avec des moyens dérisoires!

32928
C'est ça, c'est contre intuitif mais ça se rapporte au rayonnement d'un corps noir en fait.

Typiquement une étoile froide apparaitra rouge tandis qu'une étoile chaude apparaîtra bleue.

 Un petit sub sympa

Ceux qui déplacent des montagnes... font chier les cartographes.

32929
Voilà. La température de couleur est liée à la couleur de la température (théorique) d'un métal chauffé.
Un métal doucement chauffé devient rouge. Fortement chauffé, il tire vers le blanc. D'où l'expression "chauffé à blanc".
A ne pas confondre avec "saigné à blanc", quoi que ça donne aussi une teinte froide :mdr:

Donc, plus c'est chaud, plus la couleur est froide. Moins c'est froid, plus la couleur est chaude. :bravo:

La photo est pleine de petite choses marrante comme ça auxquelles on ne pense plus dès qu'on est habitué, mais qui font la joie des débutants. :shootme:
C'est comme l'ouverture d'objectif : plus le nombre est grand, plus l'ouverture est petite image.php

(en fait, c'est parce que par flemme, on dit "ouvre à F7" alors qu'on devrait dire "ouvre à F sur 7 (F/7)
32930
Voilà, en gros la notion de couleur chaude/froide n'a rien de physique c'est plus un parallèle avec le feu/glace qu'autre chose. C'est d'ailleur pas si théorique que ça vu que les rayonnement UV sont bien plus énergétique que les rayonnements infrarouge. :clin:

Citation :
A ne pas confondre avec "saigné à blanc", quoi que ça donne aussi une teinte froide

Mais ça commence par foutre du rouge partout :oops2:

 Un petit sub sympa

Ceux qui déplacent des montagnes... font chier les cartographes.

32931
Histoire d'être un nazi au moins une fois dans ma vie:

On ne dit pas "degré Kelvin". On dit juste "Kelvin".

:oops2:

Pour compléter les réponses: le blanc est un mélange de toutes les teintes. Au début, un métal chauffé n’émet que dans l'infrarouge, non visible. Puis dans le rouge visible. Plus on le chauffe, plus on "ajoute" des teintes dans le vert (rouge + vert = ambre) puis dans le bleu (rouge + vert + bleu = blanc). Si on chauffe encore plus, le rouge commence à diminuer (vert + bleu = cyan), puis le vert diminue aussi et ça vire au bleu. Si on continue encore, le bleu disparaît et laisse place à de l'UV, non visible.

Sur ce schéma, le sommet se déplace de droite à gauche quand on chauffe (l'infrarouge est à droite, l'UV à gauche):

image002.jpg

Il y a le modèle théorique du corps noir, et il y a la réalité de ce qu'on peut faire avec les matériaux. En incandescent, le tungstène est utilisé parce que c'est le métal avec le point de fusion le plus élevé: 3422°C (3695K). Du tungstène chauffé à 3000K n’émet pas forcément à 3000K, mais globalement ça n'est pas très loin. On ne pourra jamais obtenir une TC de 6500K en incandescent: le métal aura fondu avant. Cela explique aussi que la durée de vie des lampes à 3200K s'effondre: on se rapproche énormément du point de fusion.

L'IRC, c'est la capacité d'une source lumineuse à reproduire le profil de courbe en cloche du corps noir. Si ça correspond parfaitement, c'est un IRC de 100%. Si on s'en éloigne, l'IRC diminue. Avec un spectre de raie contenant au moins 3 teintes différentes, le cerveau voit du blanc, mais l'IRC d'un spectre de raie est tout pourri.

[ Dernière édition du message le 09/12/2020 à 22:39:29 ]

32932
Citation :
L'écrasante majorité des musées, tout comme les galeries d'art, ont été éclairés en incandescent pendant des décennies. La plupart on dû passer en LED, mais je doute qu'ils aient changé les températures de couleur.


Il n’y avait pas beaucoup de néons, plutôt ?

Avec les ampoules à incandescence à l’ancienne, on avait quand même du mal à distinguer le bleu du vert, et puis rose, et rouge sortaient orange, blanc et jaune sortaient jaunes...
De fait, les éclairages pour dessiner sont plutôt en daylight.

Personnellement je suis passé à du « cool white », ce qui est du 4000K au lieu de 3000K, au début ça surprend un peu, mais à l’usage, c’est tellement plus agréable de bien distinguer les couleurs que je n’ai pas envie de revenir à de l’éclairage « jaune ». Par contre ces ampoules sont plus difficiles à trouver.

C'est bien l'homme qui cause le dérèglement climatique - AudioFanzine sans PUBlicité

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En terme de confort dans l'habitation, je trouve que le mélange marche bien.
En gros, mes lampes plus utilitaires, placées pour éclairer quelque chose (plan de travail cuisine, coin du canapé où on lit) sont "cool white" tandis que les lampes plus décoratives qui assurent la lumière d'ambiance douce sont chaudes.

En jouant sur ça, les intensités, les opacités ou la diffusion des abat-jours et la directivité de spot ou des ampoules, il y a de quoi se faire une ambiance bien sympa et confortable.

En ajoutant une ou deux lampes à leds blanches qu'on peut poser n'importe où (sur batteries) , on a de quoi éclairer n'importe où en cas de besoin (travaux manuels ou paperasserie sur la table, petit truc tombé dans un coin sombre...)

[ Dernière édition du message le 10/12/2020 à 03:02:36 ]

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C’est effectivement un peu ce que j’ai fait aussi : éclairage principal en cool white, au centre de la pièce, et warm sur les côtés pour une ambiance tamisée. Cuisine en cool white pour voir ce que je fais.

C'est bien l'homme qui cause le dérèglement climatique - AudioFanzine sans PUBlicité

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:bravo:
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Hors sujet :
Ca fait longtemps que je n'ai pas été dans un musée. Mais à l'époque, ils utilisaient surtout des dichroïques 12V, en général dans des découpes ou des "Mickey" Mole-Richardson. D'une part parce que ça permet de diriger la lumière, mais aussi parce que les ampoules basses tension avaient une durée de vie nettement plus longue - 4000h en 12V contre environ 1000h en 230V - et que ça réduisait considérablement la masse salariale des gars payés pour les changer. Le rendement, en lumens par watt, était aussi bien meilleur, surpassant largement la perte due au transfo.
Pour améliorer encore les choses, pas mal de transfos à destination d’espaces commerciaux délivraient en réalité 11.5V et pas 12V. Cela faisait chuter un peu la luminosité, ça rendait la lumière plus jaune, mais augmentait encore notoirement la durée de vie.
En revanche, je ne me souviens pas avoir vu des musées utiliser du néon pour éclairer les œuvres. Pour l'éclairage général, oui.


Je n'ai pas du tout le sentiment d’avoir du mal à distinguer les couleurs avec un éclairage incandescent, mais bon. Je parle d'ampoules tungstène hein, pas des filaments carbone de 1900.

Je n'ai pas fait d'étude statistique, mais mon ressenti personnel est qu'au début des ampoules "éco" (que ce soit LED ou fluocompactes), on avait en gros deux TC: 3000K (warm white) et 6500K (Cool White). Aujourd'hui le "cool white" a quasiment disparu. On trouve surtout du "warm white" et du "Neutral White" (4000K). Je suis un peu étonné que tu aies du mal à en trouver, c'est quasiment la moitié des ampoules vendues chez Leroy-Merlin. On trouve aussi un paquet d'ampoules LED "rétro", avec des TC très basses, autour de 2000K.

En revanche, les ampoules vendues chez LM/Casto/Bricomachin ont en général un IRC de 80. Pour ceux qui peignent, essayez de trouver des ampoules avec un IRC de 90, il y a une réelle différence.

Pour revenir à la photo: la balance des blanc consiste à régler des gains distincts sur les canaux Rouge, Vert et Bleu. Les capteurs sont généralement équilibrés pour du 5600K. C'est à dire que les gains des canaux RVB sont similaires pour cette TC là. En 3000K, il faut booster le gain du canal bleu. Ca augmente le bruit. Le rapport signal/bruit est optimal pour 5600K. Dans les conditions "naturelles", on n'a pas le choix de la TC. Mais en studio, c'est une bonne raison pour s'équiper en 5600K plutôt qu'en 3200K.
On trouve pas mal d'éclairages LED "bi color", qui intègrent à la fois du 3200K et du 5600K, et qui font tous les intermédiaires avec un mix des deux. En général, l'IRC est légèrement meilleur en 5600K qu'en 3200K.
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Merci pour toutes ces précisions techniques. :bravo:

La lumière, c'est un vrai métier. J'ai un pote archi d'intérieur qui a fait une spécialisation là-dessus. Quand il m'en avait parlé il y a bien longtemps (avant que je ne me mette à la photo), ça m'avait ouvert des horizons insoupçonnés.
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Citation :
En 1929, Roger Schall a 25 ans. Batteur de Jazz, il vient de revendre son instrument pour acheter le premier modèle de Leica, l’inventeur du 24x36 en photographie. Henri Cartier-Bresson a 21 ans, Robert Capa 16, ils n’ont pas encore débuté que Roger Schall parcourt déjà les routes et invente de nouveaux cadrages avec cet outil léger, rapide, tellement fait pour oser, pour découvrir, pour témoigner.
Voici les premières images de Roger Schall, inédites, elles sont la révélation d’un grand photographe, juste avant qu’il ne crée, en 1931, le Studio Schall et devienne le photographe le plus demandé des années 30…
Ces photographies sont exposées et en vente à la galerie ARGENTIC jusqu'au 2 janvier 2021 (tirages argentiques encadrés à partir de 250€).


Photos ici : https://www.facebook.com/argentic.fr/
32939
Citation :
Photos ici : https://www.facebook.com/argentic.fr/


Merci pour le lien, ces photos sont complètement fascinantes :bave:

Les trois petits cochons

Bossa Fumante

La Fabrique du crétin digital

Venez poster des démos de vos patchs,

 

 

32940
j'aime beaucoup la 23, la roue de secours fait penser a la petite clé qu'on tourne pour les jouets, ça donne un coté moderne à la photo, il y en a des supers chouettes. c'est marrant comme le noir et blanc est bien plus immersif pour moi. D"ailleurs j'ai toujours eu l'impression de rêver en noir et blanc, en tous cas de ne pas me souvenir des couleurs, peut-être que ça a un rapport :D
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https://www.futura-sciences.com/tech/breves/photo-record-cette-photo-prise-canette-biere-dure-8-ans-3660/#xtor=EPR-17-[hebdo]-20201221-[ACTU-Record-:-cette-photo-prise-avec-une-canette-de-biere-a-dure----8-ans]

Les trois petits cochons

Bossa Fumante

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Venez poster des démos de vos patchs,

 

 

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Amusant.
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Très sympa l'expo Roger Schall ( je ne connaissais pas )
Par contre y aller d'ici le 2 janvier ...pas glop.

Pas le droit aux chats , tant pis.

Spoiler - Cliquer ici pour lire la suite

[ Dernière édition du message le 21/12/2020 à 19:11:06 ]

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x
Hors sujet :

Spoiler - Cliquer ici pour lire la suite

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Bien le bonjour,

J'ai eu la chance de mettre la main dans une maison de famille sur un objo Rikenon 50mm 1.7 que j'ai pu adapter sur mon Fuji et dont je suis plutôt content. Du coup maintenant que j'ai passé le cap du vintage et notamment de tout ce qui est bague d'adaptation et démontage/nettoyage j'en profiterais bien pour m'équiper à moindre frais avec des focales/ouvertures que je n'ai pas.
N'ayant pas connu la période argentique je n'ai aucune idée des gammes de l'époque, je suis à la recherche principalement de deux choses : d'une longue focale type 150mm ou 200mm et d'une courte ou très courte focale (18mm ou moins) avec une bonne ouverture pour pouvoir continuer mes tests de photos de nuits/ciel étoilé. Donc si certains on encore en tête de bonnes marques/gammes de l'époque je suis preneur. :bravo:

Merci d'avance et bonne année :clin:

 Un petit sub sympa

Ceux qui déplacent des montagnes... font chier les cartographes.

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Chez Pentax :
https://www.pentaxforums.com/lensreviews/Pentax-Takumar-M42-Screwmount-Lenses-i3.html

Un club qui recense les m42 toutes marques confondues :
http://clubphotojura.forumprod.com/section-dediees-aux-objectifs-a-vis-m42-f23.html
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Merci !
Les super takumar 135 mm ont l'air pas mal !

 Un petit sub sympa

Ceux qui déplacent des montagnes... font chier les cartographes.

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Mon vieux Fuji 2995 commence a dater. Et ça, vous en pensez quoi ? Je recherche avant tout du prêt a photographier, et un minimum de qualité.
https://www.boulanger.com/ref/1116668
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Il est testé ici:
https://www.lesnumeriques.com/reflex-hybride/d3500-p45747/test.html

Parmi les concurrents, il y a notamment le Panasonic GX9, un poil plus cher mais qui semble un cran au dessus:
https://www.lesnumeriques.com/reflex-hybride/panasonic-lumix-gx9-p43109/test.html