Dis moi ce que tu lis.

Japon entre le XVIème et le XVIIème siècle.
Pourquoi le grand maître de thé Sen no Rikyū s'est-il donné la mort par seppuku? Le seigneur local lui en avait bien intimé l'ordre mais revint plus tard sur sa décision. Mais le maître se suicida tout de même. Le moine Honkakubō, disciple du grand maître de thé, va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé au gré des rencontres d'autres maîtres, disciples, moines zen et hommes de pouvoirs. Cet ouvrage est le cahier dans lequel Honkakubō a compilé ses réflexions et rapporté de nombreux échanges.

C’est celui dont est tiré le film « la mort d’un maître de thé », non ?

Japon années 30. Un grand journal de Tokyo organise une partie de go entre un maître sexagénaire, héritier d'une longue tradition initiée à l'Ère Meiji (1868 – 1912) et un joueur ayant la moitié de son âge. Un jeune journaliste est envoyé pour suivre l'événement qui se déroule sur plusieurs mois, dans des endroits différents, avec des sessions de réclusions complètes, des pauses, le tout encadré entre autre par l'Association Japonaise de Go. Tout se passe bien, mais quelque chose dans le jeu du Maître change peu à peu la donne.

c'est un livre sur l'opposition de deux générations, le maître à l'ancienne qui boit son traditionnel saké, et qui est un joueur invétéré, jouant à d'autres jeux le soir,

Nagori, littéralement « reste des vagues », qui signifie en japonais la nostalgie de la séparation et surtout la saison qui vient de nous quitter.
Le goût de nagori annonce déjà le départ imminent du fruit, jusqu’aux retrouvailles l’année suivante si on est encore en vie.
On accompagne ce départ, on sent que le fruit, son goût, se sont dispersés dans notre propre corps.
On reste un instant immobile, comme pour vérifier qu’en se quittant, on s’est aussi unis.

« Le chef Hiroaki Takuyama, parlant de la viande d’ours consommée traditionnellement dans la région de son auberge-restaurant, m’a dit : Dans cette région, la viande d’ours a toujours été associée à l’hiver. On en consommait en période de chasse, en marmite, pour supporter le froid rigoureux de la région. On ne le connaissait que dans les plats d’hiver.
Maintenant, j’essaie de le conserver selon des méthodes de la charcuterie occidentale. La travailler en pâté, ou à la façon du lard de Colonnata, met en valeur le goût de sa graisse, proche du porc ibérique. Cela permet non seulement de faire ressortir un goût inconnu jusqu’àlors, mais aussi de l’associer aux légumes d’Été, ce qui n’était pas possible auparavant. »