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Tous les plans et coupes de principe pour isoler un local perso ou pro

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Sujet de la discussion Tous les plans et coupes de principe pour isoler un local perso ou pro

BONJOUR à TOUS
Après une semaine de discussions stériles avec Audio Fanzine, j'ai creé un autre compte pour pouvoir continuer mon thread ..... :oops::(((:fache::furieux:

NAPOLEONXIV
Jean-jacques

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476
Voila chose promise, chose due. je viens d'uploder quelques images sur mon profil. Pendant la construction et maintenant avec une liste de tout ce qu'on a acheté pour ce travail.

Quelques détails, le sol est en contact direct avec la terre et 3 des quatre faces principales ne sont pas en contact direct avec la maison (cela donne sur une cave à l'ouest et une partie inhabitée de la maison en sous-sol au nord et à l'est). Seule la portion sud est en contact avec une très grande cage d'escalier qui s'ouvre largement sur le séjour 1/2 étage au dessus et les chambres des enfants 1 étage 1/2 au dessus. au dessus de la pièce il y a un bureau et notre chambre. La pièce était au départ octogonale avec une hauteur sous plafond de 2m36 pour une surface d'environ 13 m2.

Elle est maintenant ... biscornue, pratiquement hexagonale (pas besoin de bass-trap). elle fait environ 10 m2 pour 2m04 de hauteur sous plafond.

Nous avons dans l'ordre (en s'inspirant beaucoup des conseils de Napoleton (sur ce même thread) que je ne saurais jamais remercier assez):

1 - créé un sas d'environ 2 m2 (double couche de placophonique). avec pose d'une porte phonique garnie de joints, seuil de porte et barre d'occultation. cette première porte étant doublée d'une porte coulissante en placophonique garnie de mousse à picot et enfin rajouté une couche de matière lourde Madex, sur la porte d'origine, qui a été prise en sandwich avec une couche de contreplaqué de 5mm.

2 - doublé tous les murs en placo existant par une couche de BA 13 standard puis placophonique décallé. l'ensemble étant monté sur une bande résiliante. l'isolation étant faite par des panneaux de Rockmur.

3 - monté un plancher (sans contact avec les murs) sur "silenbloc" Uboat d'Auralex accueillant des longerons portant une première couche vissée d'agglo de 18 (certainement moins bien que le medium mais aussi beaucoup moins cher...) cette première couche étant doublée par une couche de Madex. pour éviter d'avoir un aérosol de laine de roche à chaque fois que l'on joue de la batterie, nous avons isolé ensuite le sol en collant ente la couche madex et les murs une bande collante épaisse et large. le Madex a été doublé d'une 2e couche d'agglo 18 vissée puis enfin (dernier travail après la peinture) nous avons terminé par un plancher en teck massif (excusez-nous du peu :8)) collé.

4 - doublé le plafond placo existant (qui n'avait pas d'isolation et que l'on a garni petit à petit de rockmur) par un 2e plafond posé sur suspentes antivibratiles en veillant à ne pas le mettre en contact avec les murs. ce plafond se composant en deux couches comme les murs : BA13 puis placophonique. tous les espaces ont été comblés avec du joint souple de construction après pose d'une simple corniche à but esthétique.

je vous passe sous silence les différentes gaines dont 12 lignes passée par le plafond pour éviter les câbles pour la batterie traversant la pièce; ligne de casque courant dans la pièce, 3 lignes électriques séparés, éclairage en diode car impossible de tenir avec un éclairage par incadescence (chaleur+++ sous ce petit plafond), ligne pour les écoutes active reliées à un seul interrupteur général, lumière témoin "on air" à l'extérieur de la pièce pour ne pas se faire déranger pendant la prise du solo du siècle, fixation directe au plafond des pinces pour les overheads... tous ces petits détails qui ont été muris de longs mois sur papier avant de passer à l'action.

Je pense que l'on peut faire largement mieux, peut être pas pour largement moins cher... j'aimerais bien avoir quelques mètres carrés de plus pour pouvoir faire une régie séparée, une cabine de chant, de batterie ... et puis un frigo pour avoir des bières toujours fraîches sous la main. :D:

"Rien ne sert de courir si l'on n'est pas pressé et rien ne sert de marcher si l'on n'est pas foutu de tenir debout"

 

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Ok, c'est sympa pour les infos.
On est pas dans la meme config car moi j'ai un voisin en dessous et sur un côté mais bon, le principe reste le même
Sinon, tu pourrais faire un agrandissement (ou un lien direct) pour le détail et tarifs car ta dernière image affichée est trop petite.

 

<a href="http://www.youtube.fr/thedwlion" >

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alors j'ai coupé ce fichier en trois... histoire qu'il soit plus facilement lisible (cf mon profil).
le total a disparu entre les différentes conversions. mais c'est 4800 euros (et des poussières).
sinon tu as raison; je crois que la configuration avec des voisins en dessous rend l'isolation particulièrement périlleuse d'autant que le poids des matériaux est un des éléments déterminants pour faire barrière et que la charge admissible par le sol peut rapidement être dépassée (en fonction du type de sol bien sur...).

"Rien ne sert de courir si l'on n'est pas pressé et rien ne sert de marcher si l'on n'est pas foutu de tenir debout"

 

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Oui, du coup, je pense faire ca sous mes combles.
Le problème, c'est que je ne pourrai fait des cloisons verticales.
Je peux poser les BA13 (avec madex) directement sur les plaques existantes sous le toit (pas à la verticale, je sais pas si je me fais comprendre...) ?
Ca serait l'idéal, car j'aurai surtout le sol à isoler (encore que, en dessous, c'est mon salon) car le son partirait vers le plafond des combles et donc "dans les airs" et ne dérangerait personne

 

<a href="http://www.youtube.fr/thedwlion" >

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Pour les murs, je ne pense pas que cela devrait poser problème, mais je remettrai des rails pour donner de l'espace entre les deux couches de placo (garni de laine) et à condition de mutiplier des vis à placo (pour résister à la pression liée à l'obliquité). Pour le plafond, les suspentes anti-vibratiles sont articulées. tu peux les poser sur un plan incliné et faire un plafond droit... en fait tout dépend de la hauteur sous barrot que tu as. Du coup c'est vrai que ça allège les contraintes du sol (attention quand même au poids que tu va mettre sur les poutres du toit...). Mais de toute façon je ne pense pas que tu puisses isoler correctement un plancher sur poutres bois (je pense que ta soupente est comme ça ?).

"Rien ne sert de courir si l'on n'est pas pressé et rien ne sert de marcher si l'on n'est pas foutu de tenir debout"

 

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Bonjour à tous,

Je me lance! Je vais construire un studio dans ma cave. On va faire ça à deux et le chantier commence dans dix jours... J'ai déjà glané pas mal d'infos ici, mais tout n'est pas encore très clair et il me reste encore pas mal de choix à faire. Vos conseils sont les bienvenus.

La cave fait 35m2, elle se situe au deuxième sous-sol des parkings d'un immeuble des années 60. Elle est en parpaing + béton au sol et au plafond.

Voici les plans actuels :

http://benisty-music.com/files/the_cave_project/small/localbrut_small.jpg

http://benisty-music.com/files/the_cave_project/small/localbrut_hauteur_small.jpg

Mon projet :

http://benisty-music.com/files/the_cave_project/small/local_projet_small.jpg

Avec Sketchup, ca donne ça:
(J'hésite encore à mettre la porte de l'autre côté.)

http://benisty-music.com/files/the_cave_project/small/studio_sketchup_small.jpg

http://benisty-music.com/files/the_cave_project/small/studio_sketchup2_small.jpg

Bientôt des photos ;-)

Ça c'était pour la présentation. Place aux questions.
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I. Le plafond et les cloisons

Les bruits d'impacts s'entendent dans la cave. Les voitures dans les parkings, les volets roulants qui claquent, les talons aiguilles... Tous ces bruits résonnent dans la structure (parpaings + béton) et c'est presque comme s'ils étaient dans la pièce. Il va falloir régler le problème. Commençons par le plafond, j'ai porté mon choix vers un plafond autoportant. Visiblement ça a les meilleures performances acoustiques et ce n'est pas trop dur à monter.
Je dois aussi monter deux cloisons. Voici les alternatives auxquelles j'ai pensé pour faire une boite dans la boite:

1.On monte d'abord une première cloison puis les plafonds

http://www.benisty-music.com/files/the_cave_project/small/local_hauteur_plaf_small.jpg

2. On monte d'abord un premier plafond, puis les cloisons

http://www.benisty-music.com/files/the_cave_project/small/local_hauteur_plaf2_small.jpg

La deuxième semble surement plus efficace mais plus compliquée aussi. La première peut suffire mais il faut que la cloison puisse soutenir deux plafonds, sachant qu'il y aura une porte et une vitre dedans. Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur aussi.

Pour les cloisons, là aussi deux solutions :
- Le même principe que les plafonds : isolant+BA13x2, fixés des rails montés sur bande résiliente. Reste à choisir les matériaux. Quel type d'isolant? de plaque? de bande résiliente?
- l'autre solution : les cloisons en dur. Par exemple des petits parpaings rempli de sable ou de béton, ou des carrobric-isophon.
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II. Les murs

Première question : dois-je doubler les murs avant la pose du plafond et des cloisons ou après?
A priori, je suis parti pour le faire après... Arrêtez-moi tout de suite si j'ai tort.

Le souci principal, c'est la largeur de la pièce : 2m69 sur les 2/3 de la longueur. Donc chaque centimètre est important. La chaleur on s'en fout, la musique ça réchauffe ;-). On ne s'intéresse qu'à l'isolation phonique.

La question qui tue : Existe-t-il des solutions minces efficaces? La cave est au deuxième sous-sol du parking et on ne dérange personne.
Si je mets : isolant mince (ou cloison phonique)+ba13+bitume(madex?)+ba13 ça peut marcher? Ou je rêve?

Sinon, au pire, pour la salle de répétition/enregistrement je pense à ça : 1 ou 2cm de vide +isolant45mm +placo +bitume +placo. Mais ça fait déjà plus de 10cm... En revanche, sur le mur derrière la batterie, je pourrai mettre deux épaisseurs si nécessaire.
Pour la régie : isolant+placo, on rajoute le bitume+ba13 après si ça ne suffit pas.

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III. Le sol

1. la dalle

J'envisage une dalle de béton dans la salle de répétition/enregistrement. Visiblement, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais le souci, c'est le temps de séchage : 28 jours! C'est long. Existe-t-il des solutions plus rapide? Les dalles de béton préfabriquées, c'est posable seul? Ça doit être horriblement lourd... Et est-ce que ça peut tenir une cloison avec une vitre acoustique? (j'ai déjà les deux vitres et ça pèse très très lourd)

Vient la question de la cloison et des murs: dois-je les monter sur la dalle ou avant?

- première solution, les murs avant:

http://www.benisty-music.com/files/the_cave_project/small/chappe1.jpg

- deuxième solution, la dalle avant:

http://www.benisty-music.com/files/the_cave_project/small/chappe2.jpg

A priori si on veut faire une vraie "boite dans la boite", c'est la deuxième option, non?

Sinon, la question qui tue: puis-je envisager une solution de dalle sèche, type fermacell?

2. L'isolant

J'hésite à faire reposer la dalle sur des silent-blocks (type acoustipad). Mais ça a l'air très compliqué et très cher... En-ai-je vraiment besoin?
Il reste la solution isorel mou+isolant+isorel mou préconisée en première page de ce thread. Ou alors il existe aussi d'autres solutions d'isolants sous dalle. Vos conseils sont les bienvenus.

3. Après la dalle

Une fois la dalle sèche, il faut lisser, non? Couler une chappe auto-lissante dessus avant de poser le revêtement. Arrêtez-moi si je me trompe. Ensuite isolant + parquet

J'aurai d'autres question demain (la fabuleuse histoire de la vmc et de la fée électricité). Merci d'avance pour vos réponses!
485
flag

Eternel apprenti assistant ingénieur du son sans ingénieur du son à assister...

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double flag

 

<a href="http://www.youtube.fr/thedwlion" >

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Le top serait une boite dans la boîte voire même deux boîtes dans la boîte donc oui des planchers flottants monté sur plots antivibratiles comme les silent blocks ou les plots Sylomer et une structure qui repose dessus. Ce n'est que le fruit de mes lectures. Je ne suis pas super calé en la matière mais il faut désolidariser, de la masse et surtout un ensemble étanche pour obtenir un résultat. C'est la base je crois...

 

 

 

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Pour les Silent blocks, j'ai repéré 4 solutions : Uboat d'Auralex, acoustipad d'akustar, les plots Sylomer et Paulstra (lien en première page de ce thread). Un avis sur leur efficacité, simplicité d'installation et leur prix? la cabine fera un peu moins de 20m2.
Est-ce qu'on peut monter des cloisons dessus?
J'ai lu ici que c'était inefficace avec une dalle sèche. Est-ce vrai dans mon cas ou puis-je trouver un compromis faisable?
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magnifiques plans pour ce projet.
En ce qui me concerne j'ai utilisé des Uboat d'Auralex. très simple à mettre en oeuvre (j'ai posé du scotch double face courant dans la pièce puis les Uboat dessus pour éviter qu'il ne bougent le temps de mettre les longerons. (cf un post plus haut...) l'efficacité du truc était discutée. en ce qui me concerne très bien... mais je suis au contact du terrain naturel, si tu as une cave encore en dessous, c'est surement moins bien.
je n'ai pas monté mes cloisons dessus, le contact entre les deux se fait par une bande résiliante mais le plancher ne supporte pas les cloisons qui sont portées par les cloisons pré-existantes.

"Rien ne sert de courir si l'on n'est pas pressé et rien ne sert de marcher si l'on n'est pas foutu de tenir debout"

 

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salut mortimer. Tu n'as pas coulé de béton sur les uboats et ca suffit?
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j'ai posé les Uboats directement sur le sol que j'avais (un carrelage). puis longerons bois sur les Ubaots avec laine de roche (Rocmur) dans les interstices, puis une couche agglo 18 mm ép. vissée dans les longerons, puis une couche Madex (autocollée), puis une couche agglo 18 (croisée par rapport à la première et vissée dans cette dernière) puis enfin un plancher teck massif 10 mm (à nouveau croisé par rapport à la dernière couche d'agglo).
je suis parfaitement satisfait du résultat.

NB : comme déjà dit plus haut pour éviter l'aérosol de laine de roche à chaque coup de grosse caisse, j'ai isolé par une bande collante épaisse entre la première couche agglo et les cloisons.

Citation :
Je n'ai pas monté mes cloisons dessus, le contact entre les deux se fait par une bande résiliante mais le plancher ne supporte pas les cloisons qui sont portées par les cloisons pré-existantes.


j'ai dit une bétise :oops:... pas sur le fait que les cloisons sont supportées par les anciennes cloisons, mais sur le fait que j'ai monté les cloisons avant de mettre le sol... les cloisons sont donc en contact (par la bande résiliante) avec le sol d'origine et pas avec le sol sur silenbloc.

"Rien ne sert de courir si l'on n'est pas pressé et rien ne sert de marcher si l'on n'est pas foutu de tenir debout"

 

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C'est pas l'idéal, non? Le must c'est d'avoir les parois sur la surface qui fait amortisseur. Mais tu as quand la bande résiliente...

 

 

 

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c'est ce que je pense aussi, mais c'est plus compliqué à mettre en oeuvre.
Question sur les plots antivibratiles : ca peut se mettre directement sur la dalle de béton ou il faut un revêtement parfaitement lisse?
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Je ne vois pas en quoi c'est plus complexe? L'idée est vraiment de désolidariser l'ensemble. SI les parois touchent, ce n'est pas l'idéal. Quitte à développer une structure entière, autant la faire bien. ;-)

 

 

 

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- Il faut une chape suffisamment épaisse pour soutenir des cloisons Je ne suis pas sur qu'un simple parquet flottant sur agglo suffise...
- En cas de chape béton, il va falloir attendre 3 semaines avant de pouvoir monter les cloisons
- Plus on rajoute de poids, plus il faut de silentblocs qui sont extremmement chers.

Alors non, c'est pas forcément plus complexe, mais c'est plus long et plus chers.

C'est pourquoi dans mon III je pose la question de cette fameuse chape... Je me demande si je suis obligé d'en passer par là ou si ca suffit de tout désolidariser
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x
Hors sujet :
Là ça dépasse mes compétences hélas... Et je m'instruis en lisant ton thread. Bonne construction!

 

 

 

497
Même si la majorité de mes questions n'ont pas encore reçu de réponse, je continue

IV. La ventilation

Il n'y a pas d'autre arrivée d'air que la porte d'entrée.
Je compte mettre une vmc (extracteur d'air) pour ne pas mourir de chaud quand on répète à 5 comme des foufous.
Sur ce sujet, plein de questions:
- Est-ce que je dois aussi prévoir une arrivée d'air? Avec ou sans moteur? Sachant qu'il n'y pas moyen de faire venir l'air de dehors et qu'il viendra forcément des parkings.
- Dois aussi ventiler la régie?
- Le sens logique c'est arrivée d'air en bas / évacuation en haut ou je peux faire comme je veux ?
- Je comptais planquer le moteur dans le plafond. Dois-je prévoir un accès (trappe?) au cas où ou est-ce que ça ne tombe jamais en panne ces trucs-là?
- Existe-t-il des moteurs qui s'accrochent directement à l'évacuation extérieure? Ça serait plus simple. Si je fais faire un long trajet aux tuyaux ensuite, est-ce qu'on perd en puissance?
- Quel piège(s) à son utiliser? Des techniques particulières pour éviter les fuites de son?
498
à Dart : oui c'est sur que l'idéal c'est d'avoir des cloisons qui reposent sur la dalle la plus lourde possible et aussi de choisir de faire les choses bien...
cependant il y a plusieurs éléments qui obèrent cet idéal : avoir un sol d'origine qui supporte la dalle béton surajoutée, pouvoir recouvrir sans arrière pensées ce sol d'une dalle béton (et donc être chez soi ou avoir des proprios particulièrement complaisants...), être sur de ne pas se planter car enlever un plancher agglo ce n'est pas comme défoncer une dalle béton foirée de plusieurs tonnes, avoir du volume parce que des cloisons entièrement désolidarisées ça peut prendre plusieurs dizaines de cm de profondeur à chaque mur et enfin avoir des sous parce que un plancher béton sur silenbloc c'est pas la même catégorie de tarif que le plancher agglo sur Uboat...
c'est pourquoi j'ai choisi de composer et ai opté pour cette solution qui n'est pas idéale, qui n'est peut être pas très bien faite mais me satisfait et c'est l'essentiel non ? ;)

A Joni : j'ai une arrivée d'air non motorisée en bas et une extraction sur VMC à l'opposé en haut. les deux orifices sont équipés de silencieux en chicane selon le principe exposé par Napoléton. c'est pratiquement totalement silencieux. je pense que la ventilation est indispensable partout (y compris en régie) je pense (à vérifier) qu'il s'agit de normes obligatoires (attention à tout le montage éléctrique aussi car j'ai cru comprendre que tu montais ça dans un sous-sol d'immeuble. les normes sont assez strictes de ce côté là...).
les moteurs de VMC sont souvent bruyants, doivent en principe se nettoyer régulièrement car ils s'encrassent, et enfin tombent en panne. Pas très souvent, mais j'ai récemment été obligé de défoncer un plafond pour changer un moteur tombé en panne après 10 ans de bons et loyaux services et qui avait été placé là sans regard et sans accès. il existe effectivement des ventilos qui se montent directement sur un tube d'extraction (j'avais pensé à cette solution mais je la trouvais un peu trop bruyante). et enfin il faudrait demander à des spécialistes mais il me semble que plus les tuyaux sont longs, plus le moteur doit être puissant.

"Rien ne sert de courir si l'on n'est pas pressé et rien ne sert de marcher si l'on n'est pas foutu de tenir debout"

 

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Oui en effet il faut composer avec les paramètres inhérents au projet (argent, liberté d'action,...). En tous cas je vous suis d'un oeil très attentif. Je suis moi-même occupé à rénover une petite régie/studio dans des combles. Mais rien à voir avec le projet qui est présenté. M'enfin ça m'intéresse. Je pense y passer un jour. En clair, disposer de locaux plus grands pour pouvoir isoler/corriger deux pièces distinctes.

 

 

 

500
Salut Joni,
Peux tu me préciser ce que tu veux dire par "plafond autoportés"?
merci