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Modifier son GA5

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Sujet de la discussion Modifier son GA5
Cette rubrique s'adresse aussi aux possesseurs de l'Epiphone Valve Jr.

On va donc parler des modifs possibles de ces amplis ...
Schémas, liste des composants et explications sont les bienvenus ici :)
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326
D'ailleurs, pour décharger du 300V, j'imaginais plutot bricoler un cable du type pour recharger la batterie d'une voiture !
Fastoche, il y a déjà des grosses pinces croco :bravo:
(sauf que pour pincer une tite résistance avec ça.... :mdr:
327

Citation : En fait, en fouillant un peu sur le net, j'ai retenu qu'il fallait mettre une pince à la masse (tel que tu le décris) et une autre au niveau de R10.



Non, il ne faut pas. C6 se déchargerait instantanément, c'est mauvais pour les condos. Il faut les décharger gentiment avec une résistance. Ce que fait très bien R11.

Citation : et hop on va prendre un café pendant que ça décharge

Ensuite on vérifie avec le testeur toujours au niveau de R10 si la tension est inférieure à 10v et moins ...



Exelente idée, surtout pour le testeur

Citation : J'ai cru comprendre que le condo C6 a pour rôle de décharger le circuit. Cependant il ne serait pas très accessible et donc l'opération se fait en aval avec R10.



Non les condensateurs sont les dangers! Ce sont les condensateurs qui peuvent garder de l'énergie électrique alors que l'ampli est éteint.
Lorsqu'on éteint l'ampli, les condensateurs C6, C7, C8, C9 et C11 sont responsable de la présence éventuelle de tensions dangereuses. Ce sont eux qu'il faut décharger avec une résistance.

Il faut absolument débrancher la prise! Avant d'enlever la moindre visse
328
Vous vous prenez un peu la tête quand même pour les condos :nawak:
Car d'après ce que j'ai remarqué sur le mien, ils se déchargent aussitôt d'eux même aprés extinction de l'ampli. A vérifier, mais je me rappelle que c'était le cas...
329
Donc, si je pige bien :

- pour décharger, il vaut mieux se placer au cul de r11

- les condos se déchargent tout seul chez Manzor : il suffirait donc de tester avec le multimètre si c'est bien ok chez soi (c'est d'ailleurs très rassurant)

Merci tous 2 pour ces précisions.

Rien à propos du branchement switch 3PDT sur les condos ?
330
Comme l'a dit Manson, il ne faut pas décharger les condo de CET ampli, R11 le fait en quelques secondes. L'ampli est normalement sans danger, mais on ne sait jamais; Il est donc intéressant de mesurer la tension aux bornes de R11 avant de commencer à travailler, et après avoir débranché le cordon 230V

En fait R11 sert à plusieurs choses:

Lorsque l'ampli est allumé à froid, les tubes ne peuvent pas conduire de courant. Si il n'y avait pas cette résistance de charge, la tension montrait certainement au dessus des 400V, ce qui serait très mauvais pour les condensateurs et les tube. Au lieux de cela R11 limite la tension (à 350V si je me souviens bien)

Lorsqu'on éteint l'ampli R11 décharge tous les condensateurs de découplage (les gros condensateurs électrolytiques). Sur certains amplis, cette résistance de charge n'existe pas. IL faut donc veiller à les décharger manuellement. Pour cela on utilise une résistance raccordée à la masse.
Placer il fil à la place décharge les condensateurs trop vite, ca va les user prématurément

En résumé, pour travailler en sécurité sur cet ampli, il suffit
1 de débrancher la prise
2 si on a un voltmètre, de vérifier l'absence de tension aux bornes de R11
331

Citation : Placer il fil à la place décharge les condensateurs trop vite, ca va les user prématurément



La resistance qui est dans le cable de décharge évite bien ça, non ?

Citation : En résumé, pour travailler en sécurité sur cet ampli, il suffit
1 de débrancher la prise
2 si on a un voltmètre, de vérifier l'absence de tension aux bornes de R11



ça me va :clin: et précautionneux je testerai d'autres bornes.

Pour switcher C1 et C2, je présume qu'il faut faire un petit circuit parallèle, c'est bien ça ?
J'ai fait un bô dessin qui témoigne de mes talents... hum hum ... electro-artistique :(((


voir là :
https://www.sendspace.com/file/6o46id
332
C'est ça :bravo:
333
Youpi ! J'ai reçu ma petite commande de chez tube ville.

Mais pourquoi il n'est pas marqué la même chose que la référence sur les composants ?

Ex : Orange drop 0,022µf/600

Sur les condos, il est noté : SBE716P600V 223J 0733

Qqu'un a ce genre d'explication ? car pour un néophyte, difficile d'être sur d'avoir reçu le bon condo....
334
223J signifie 22nF soit 0.022µF . C'est donc le bon condo.
J'utilise un p'tit logiciel très sympa qui fait les conversions / codes condos etc... c'est Electronic assistant
www.electronics2000.co.uk
335
Effectivement ! ce truc est génial je viens de le DL !

On apprends plein de trucs ici :clin: :idee:

Merci ! Manson
336
J'ai commandé le mien chez toto !

Il est parti hier !

Youpi ! :aime2:

Synthétiseurs DIY et circuits électroniques pour musiciens :

www.scoop.it/t/diy-music-electronics

337
Décidemment, qui aurait pensé qu'un si petit ampli ferait autant de bordel ?!
C'est vraiment le petit ampli Star en ce moment !
338
Question d'ignare : Y a t'il diamètre minimum à observer pour le cable à utiliser pour switcher C1 et C2.

J'ai reçu du 0.14mm2 de chez tube ville et je vois que c'est "petit"
339

Citation : Décidemment, qui aurait pensé qu'un si petit ampli ferait autant de bordel ?!
C'est vraiment le petit ampli Star en ce moment !



Ben quand on voit le prix d'un tout lampe en kit chez tube doktor :|

, ça vaut la peine de retrousser ces manches avec un GA5 :clin:
340
Bon, il n'est pas encore arrivé, mais j'ai quelques questions :
Comment ajouter une boucle d'effets ?
Comment ajouter une sortie bufferisée après la el84 ?

Merci !

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341

Citation : Bon, il n'est pas encore arrivé, mais j'ai quelques questions :
Comment ajouter une boucle d'effets ?



Sais pas, mais Manzor en parle dans les pages de ce topic, faut les parcourir ...

ça m'interesse aussi, mais Manzor parle d'une boucle passive, et là je cale !

De mon coté, j'aimerais bien mettre à terme une petite reverb dans cet ampli. Si qqu'un a un circuit tres simple, éco et efficace,je suis preneur !
342
Bon, pour la boucle passive, c'est simple, la preuve, j'ai trouvé !

On romp la connexion entre la sortiede l'EQ ou du Master après le préamp, et on le remplace par un connecteur jack mono (send ou preamp out).

On relie le tip à un second jack mono spécial à trois connecteurs(return)qui fait court-circuit lorsqu'on branche un jack dedans :
- Le tip va en direction de la lampe de puissance
- Le tip du send va dans le connecteur-switch
- Toutes les masses vont à la masse... (à moins que ça donne de la ronflette ?)

Voilà une super boucle passive ou une sortie préamp, ou une entrée préamp bypass...

:aime2:

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343
Je l'ai ! Il est arrivé !
J'ai laissé un avis sur la bête, et voici quelques mods supplémentaires du Valve Junior :
http://www.valvejunior.com/
http://users.telenet.be/svokke/valve%20junior%20mods.htm
http://www.euthymia.org/DIY/VJmods.html
http://www.euthymia.org/DIY/VJstock.jpg
https://www.18watt.com/files/vj_mods.pdf

A+

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344
Je suis encore surpris de voir des avis élogieux sur le GA5 brut (non modifié).
A part avec une basse, mais coté guitare... Mais bon... les gouts sont dans la nature :clin:

Une fois modifié, ce n'est plus le meme ampli. Le son et le volume sonore changent radicalement (et encore, je n'ai pas encore touché à la pièce maitresse : le transfo de sorti)

Dans l'attente, après la modif type Marshall que j'ai réalisé, je persiste dans mon projet (mis en oeuvre le we prochain) de créer avec une rangé de switch un circuit parallèle pour une modifs Fender (un peu de fil et une plaque à trou). Depuis que j'ai découvert le switch, ma vie a changée :aime:

J'envisage aussi un switch on off pour activer ou non le tone stack et je vais aussi la modifier cette tone (je raconterai).

Pour la boucle d'effet passive : je comprends rien ! J'applique avec candeur les modifs qui sont clairs pour moi :??:

Citation : On romp la connexion entre la sortiede l'EQ ou du Master après le préamp, et on le remplace par un connecteur jack mono (send ou preamp out).



C'est où ça ? étant donné que je me repère avec les inscriptions des composants ... R1, C2, etc ...

Citation : On relie le tip à un second jack mono spécial à trois connecteurs(return)qui fait court-circuit lorsqu'on branche un jack dedans :
- Le tip va en direction de la lampe de puissance
- Le tip du send va dans le connecteur-switch



C'est qui ce "tip" ? le petit bout de metal qui dépasse de la borne jack ?
Et la direction de la lampe de puissance, c'est entre quel composant ? Nord ouest ? :(((
Ce que tu appelles le connecteur switch, c'est ce "jack mono special à trois connecteurs" ?

Désolé, mais je ne suis pas familier de votre science :??:

A propos, j'ai retracé sur le topic voisin "modification du GA5 en direct" la modif marshallisée que j'ai faite.
Pour R10, on m'a conseillé de mettre une valeur de 680 2W cause notre courant est de 220 V en France.
Parait que c'est là que ça régule le voltage qui passe dans la lampe de puissance qui doit rester vers les 12 V.
La modif qu'on voit de 1k 3W dans la plupart des tableau correspondrait à la valeur qu'il faut mettre quand on vit aux USA avec un courant de 120.
J'ai pris l'info pour argent comptant au risque d'économiser qqes lampes.

Dans le guide de Manson, il n'en parle pas en ces termes.
Un mot complémentaire là dessus Manson ?
345
Je viens de me rendre compte que R10 et R11 que je décris dans le guide comme les résistances de balance du circuit de chauffage (inexistantes sur le GA5) ! Alors que ce sont les résistances qui déterminent le voltage HT. Mais sur les schéma, c'est correct heureusement... Je vais modifier ça rapidement.

Concernant R10 justement, si vous avez remarqué sur les schémas, la valeur que j'utilise est d'environ 180 ohms. Au lieu de 1k préconisé dans certaines modifs. Pourquoi ? Parce qu'avec 1k, le voltage était trop faible pour alimenter 2 lampes en paralléle. D'ailleurs d'origine la valeur est de 220 ohms. Donc 1k est à proscrire !
346
La valeur d'origine de 220 ohms n'est t'elle pas trop faible dans le circuit avec une seule lampe ?
347
Avec une seule lampe, c'est une valeur un peu faible. Essayer 400 ou 500 ohms pour voir... Mais avec deux lampes entre 180 et 220 ohms c'est ok !
348
OoooOO0h, je te te trouve bien Toxique... mais pas mechant...
C'est mon premier ampli à lampes, faut me comprendre, c'est l'euphorie du début. Par contre je fais moi aussi le modifier et mettre tout un tas de switchs.

J'avais pas le schéma sous les yeux. Le send de la boucle d'effet est à placer exactement au même endroit que la sortie préampli du deuxième schéma du guide de modification : (après R5, ou mieux un potentiometre master 500k log)

Le return est a mettre entre le send et R15 (1.5k d'origine) avec ce type de jack pour rompre la connexion entre le send et le return si on y branche quelque chose : http://www.banzaieffects.com/Switchcraft-SC-L-12A-pr-14558.html

Il y a une patte suppémentaire qui appuie sur la partie de la fiche jack en contact avec la pointe (tip!). Lorsqu'on branche un jack, cette partie se déforme par la pression du jack et appuie fortement sur le tip. Et du coup la patte supplémentaire n'est plus en contact avec le tip ! Magique ! Ou plutôt mécanique...

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349
Au sujet des switchs, pour modifier le bias, j'ai pas mal de SPDT on/off/on.
Je pensais raccorder la cathode directement au pole central du switch, et le même pôle à une résistance de 1.5k reliée à la masse. Chaque Throw du switch aurait une combinaison de résistances à ajouter en parralèle à la masse également pour réduire la résistance à 820ohms ou 680ohms. Est-ce clair ?
Je suis nul en calcul. Je mets quelle résistance de chaque côté pour arriver à ce résultat ?

Quel switch utiliser pour passer de orange drops à mallory ?

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Bon, j'ai trouvé des combinaisons de résistnaces en parallèles proches des modifications de Bias préconisées par les modifs dans les astuces :
1,5k = 1ère ou 2ème triode type Fender
1,5k || 3,3k = 1,03k (=1k : 1ère triode Marshall)
1,5k || 1,2k = 0,69k (=680 Okms : 2ème triode type Orange)
1,5k || 1,8k = 0,801k (=820 Ohms : 2ème triode type Marshall)

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